Loading

Устройството на пода в дървената къща

Дървеният под е класическо решение в строителството и ремонта. Няма съвременни композитни материали, които да заменят домашната топлина и екологичната чистота на дървото. Въпреки факта, че дървото губи до бетон или композити в силата и надеждността, естествената му привлекателност отдавна ще бъде популярна сред строителите. Устройството на пода в дървената къща се изпълнява от много поколения, затова не би трябвало да причинява специални проблеми дори на не толкова опитни майстори.

Можете да подредите пода в дървена сграда, използвайки различни технологии. Обмислете реда на работа, използваните материали, инструменти и оборудване.

Устройството на пода в дървената къща

Изграждане на подова настилка от дърво

Етажна схема в къща, изработена от дърво върху колони

Изграждането на етаж от тази конструкция е препоръчително, ако не възнамерявате да полагате носещи или носещи греди за изграждането на пода в стените на вашата къща. В този случай подът ще бъде построен съгласно свободна "плаваща" схема и по никакъв начин няма да бъде свързан с външните стени на сградата. Също така, тази подова конструкция се използва за изграждане на подове в дървени сгради на почви с високо ниво на почвена вода.

Сексуалните подови настилки в къща от дърво от този дизайн могат да бъдат разделени на два вида.

  • Единични настилки от дървени дъски. Този тип етаж е най-простият в строителството и по-нататъшното му използване и ремонт. Препоръчва се този дизайн да се използва в малки къщи в вили, построени за сезонна употреба.
  • Двоен етаж. Този тип етаж е построен в сгради, предназначени за целогодишно живеене. При използването на тази технология се изграждат две палуби: черно и чисто, между които има изолация от топлинни загуби и проникване на влага.

Основните видове дървени подове

Технология на подовата конструкция в къщи от дървесни материали върху подложки

Стъпка 1. Изкопайте почвата във вашето под-пространство. Дворът трябва да бъде изкопан малко повече от половин метър от долното ниво на планирания под. При разкопаните изкопи поставете възглавница от чакъл, чакъл или екологично чист речен пясък. Препоръчва се горната част на възглавницата да се извисява над нивото на почвата на мястото около основата с около 20 сантиметра.

Стъпка 2. Подпори-полюси за пода може да се формира от червена печена тухла. Така че, ако планирате да поставите пода върху 25-сантиметрова височина, оптималната ширина ще бъде 1,5 тухли. С височина на подкрепа над 25 сантиметра, поставата е поставена в две тухли.

Подпорни стълбове за подова конструкция

Съществуват и други технологии за инсталиране на поддръжка. Например, възможно е да се поставят монолитни бетонни колони в подземните. В същото време бетонният разтвор се излива в предварително изработения дървен кофраж, в който е монтирана метална рамка, изработена от армировка.

Бетоновият разтвор може също да се излива в асептични секции от азбесто-циментови тръби, които се монтират вертикално и се задълбочават в чакълната възглавница, вътре в която е поставена рамка от армировка.

Стълбове на тръби

Във всеки случай, при избора на технология за издигане на стълбовете, е необходимо да се обърне внимание на тяхното унифицирано горно ниво. Най-доброто устройство за наблюдение е нивото или нивото на лазера. Разстоянието между стълбовете на стълбовете хоризонтално и вертикално е около един метър.

Стъпка 3. Всеки слой подложка се полага със слой хидроизолация. Най-лесният начин да направите това е да използвате два комбинирани слоя изолация на листове, като покривен материал.

Водонепроницаем колоните с листова рубеола

Стъпка 4. На хидроизолационния слой се поставя дървена плоча с дебелина 30 мм.

Подкрепя с умира

Стъпка 5. На стълбовете - стълбовете се забиват ъглите на трупите. Обикновено те са построени от дебел дървен лъч, изрязан от иглолистно дърво и обработен с антисептик. Свързващите точки на трупите трябва да са на колони. При изграждането наблюдавайте хоризонталната позиция на горната повърхност на дървото. Регулирайте позицията на изоставането чрез използване на противотежести. В зависимост от ширината на дървените дъски, използвани при конструкцията на пода, разстоянието между съседни дървени трупи може да варира в диапазона от 60-80 см.

Полагане на дървени трупи

Стъпка 6. На положените дървени трупи се полага дървена дъска. За да се създаде естетичен вид, дървените дъски на пода е по-добре да се поставят успоредно на посоките на светлината, падаща от прозорците на стаята. Първата дъска се поставя с разстояние от стената до 15 мм. Тогава това пространство ще бъде затворено от перваза, но прореза ще осигури движението на въздуха в подземното пространство.

Подова настилка от единична дъска

Стъпка 7. Дъските от масивната дървесина на дървените блокчета са фиксирани с нокти. Минималната дължина на свързващия гвоздей трябва да бъде два пъти по-голяма от дебелината на дъската. Ноктите са запушени под наклона, така че оста на въртене на нокътя да не съвпада с равнината на дъската и поддържащо закъснение. Оптималният ъгъл на наклона е 30-45 градуса спрямо вертикалата. Шапките на ноктите от удари на острата страна на чука са напълно вдлъбнати в дъската. След това, след извършване на процеса на пълнене и боядисване на шапките, ноктите ще изчезнат от гледката.

Кантиращи дъски с нокти под остър ъгъл

Стъпка 8. На дъските по периметъра на стените, первазът е закован. В близост до двете противоположни стени на стаята е фиксиран временния плинт, който е фиксиран на няколко сантиметра от стените. Слотовете ще осигурят вентилация до окончателното изсушаване на масива от плоскости, а след това ще бъдат затворени с постоянна перваза.

Плосък за нокти от дърво

Имайте предвид, че погрешно е така, ако в стаята е на пода върху бетонни или тухлени колони, стълбове, няма да се отопляват през зимата, подкрепата може да "история" и геометрията на дървена подовата конструкция е нарушена. Допълнителна изолация подземно може да придаде шлаковия слой, но в горния си край празнина и дюшеме пространство трябва задължително да остане най-малко 5 см за вентилация.

Как да се изгради една дървена дъска в къща от дърво

Ако в изграждането на стени в къща от дърво сте предвидили за полагане на стълбове-греди, тогава най-достъпният начин за построяване на етаж ще бъде полагане на един дъсчен под. Обикновено разликата между носещите греди е не по-малка от един метър.

Еднопосочен дървен под

  1. На върха на подпорите са монтирани дървени трупи за полагане на пода. За конструкцията им се използват дървени греди със страна от 50-60 мм. Разстоянието между дървените трупи зависи от ширината на дъската, използвана за полагане на пода:
    - ако използвате дъска с дебелина 30 мм, тогава разстоянието между закъсненията не трябва да бъде повече от половин метър;
    - ако използвате плоча с дебелина 400 мм или повече, оптималното разстояние между закъсненията ще бъде 50-60 сантиметра.
  2. Когато полагате летвите от дървените трупи, не забравяйте да проверите хоризонталното ниво на горното ниво на гредите. Препоръчително е да се използва лазерно или конвенционално ниво на сградата, като се регулира височината на изоставането чрез използване на сблъскващи се клинове.
  3. За лагерните греди режещите трупи се фиксират чрез дълги нокти или дърводелски скоби.
  1. Подовата плоча на единичната конструкция е поставена директно върху лостовете. За замазка на довършителен под в един слой се използва листовата купчина. монтиране й е традиционно: В следващата таблица се вмъква в предишното блокиране се регулира чрез докосване с чук, а след това прикован да изостава дълъг пирон, настройката в тялото на борда под лек наклон. Шапките на ноктите са вдлъбнати в тялото на дъската. Ако възнамерявате да поставите на пода в един слой на довършителни настилки - тогава е възможно да се използват недъвкави дъски.
  1. Чистият под от дъсчената дъска е смлян, след това лакиран или боядисан. Довършителният слой на пода е покрит с довършителни декоративни покрития, например линолеум.

Това е много бърз и достъпен начин за изграждане на пода в дървена конструкция. Въпреки това, топлоизолацията на такава конструкция оставя много да се желае и в къща, предназначена за целогодишно живеене, по-добре е да се изгради двойна подова конструкция.

Изграждаме подова настилка в два слоя в дървена конструкция

За разлика от единичния, двойният етаж се състои от два слоя: чист и груб.

Двуетажна дървена подова настилка

Стъпка 1

На носещите лагерни лъчи се монтират задържащи лайсни, към които се притискат черепните допълнителни пръти.

Допълнителни брушки на черепа

Стъпка 2

На черепните допълнителни шини в напречната посока дъските на грубия слой на подовата настилка са приковани. Можете да използвате необработената дъска от иглолистни скали с различни дебелини (15-45 мм). Преди поставянето на таблата се обработва с антисептик. Натрупаните дъски са плътно прилепнали една към друга, така че остават минималните слотове.

Стъпка 3

На грубата настилка се полага слой от пароизолация, изработена от здрав полиетилен. Неговите ивици са припокрити.

Пароизолация от полиетиленово фолио

Стъпка 5

Закъснението се поставя върху грубия под. Тяхната височина се избира в зависимост от необходимото ниво на изолация (обикновено 50 мм).

Стъпка 6

Слабовият слой се намира между закъсненията. Изборът на материал за изолация зависи изцяло от вашия бюджет и предпочитания:

  • валцувана ролка от минерална вата;
  • плочи от пенополимер (например, експандиран полистирол);
  • слой от запълващ материал, например, разширена глина или смес от глина с дървени стърготини;
  • система от тръбопроводи с топъл воден под.

Топлоизолация на дървен под

Стъпка 7

На върха на топлоизолационния слой се полага още един слой хидроизолация. Ако изградите подово покритие с топла вода в дебелина на дърво, не се използва горният слой хидроизолация. При изграждането на подова настилка с пасивна топлоизолация между горния ръб на топлоизолационния слой остава празно пространство от 1-1,5 сантиметра.

Стъпка 8

От горе на всички тези "сандвич" се полагат листа натрупани дъски. Технологията на тяхното инсталиране вече е описана по-горе.

Стъпка 9

В ъглите на стаята по време на монтажа са оставени вентилационни отвори със сечение от около 5 сантиметра, които са покрити с декоративни решетки. Повърхността на решетките се издига над пода за няколко сантиметра. Такава кота защитава решетката от влага.

Метрото се проветрява и през прозорците в стените на мазето. През зимата всички видове вентилационни прозорци се припокриват.

Решетки за вентилация на пода

Характеристики на изграждането на етажа на първия етаж на дървени сгради

При монтажа на пода в долната част на земята или в приземния етаж на дървена къща над неотопляеми мазета има някои характеристики.

Студеният под, разположен директно на земята (без подземни)

Студеният под, разположен директно на земята (без подземни), е изграден със суха почва под къщата и с високо ниво на припокриване на приземния етаж на сградата. Подземният етаж на този етаж се състои от 4 слоя:

  • подсилена пясъчна възглавница;
  • сух, чист, калциниран пясък;
  • лаг (греди от иглолистни дървета с дебелина повече от 15 сантиметра), погребани в натрупана земна основа и поддържани от разкопки по външните стени на помещението;
  • единични дъски с дебелина 30-40 мм.

Изолиран под с подово пространство

Инсталирането на такъв под е препоръчително при високо ниво на почвена вода. Сгъванията в този случай се поставят на стълбове (стълбове от тухли или монолити от бетон).

Редът за изграждане на изолиран под с незагрято подземно пространство

  1. Поставяне на възглавницата в подземния участък от уплътнения пясък, почистени от органичен материал (дебелина 10-15 см).
  2. Монтаж на опорни стойки на височина не по-малък от половин метър. Много прост и икономичен начин за монтиране на опорите ще излива бетоновия разтвор в парчета вертикално стоящи тръби с метална рамка вътре.
  3. Полагане на двоен слой хидроизолация върху повърхността на опорите.
  4. Полагане на дървени плочи с дебелина 30 мм.
  5. Складиране на лагерните лагерни лагери.
  6. За да се извърши изолация на пода с помощта на тази технология, страничните ръбове на трупа са заковани с релси (около 15 mm в напречно сечение), върху които грубът на пода е изрязан от ненарязани дъски.
  7. На грубия слой на настилката се поставя парно бариерен филм и слой изолация (нивото на подови настилки точно под пода). Над гредите се полага дъсчен под или покритие от дървени плочи.

Студен под под отопляем подземен етаж

Студеният под с отоплявано подземно пространство се използва за изграждане на почви с ниско ниво на почвена вода. Технологията на инсталацията съвпада с предишната, до степента на монтаж на грубия под. След инсталиране на изоставането, върху тях е монтиран довършителен под, без да се създава топлоизолационен слой.

Гледайте видео тренировката, за да научите повече за етапите на конструиране.

Припокриване на пода върху дървени греди

Има две възможности за подреждане на дървени подови плочи: на греди и на греди. Изборът на този или този начин за изпълнение на работата зависи от индивидуалните характеристики на помещенията и предпочитанията на неговите собственици. Сред предимствата на подовите настилки, направени на греди, трябва да се отбележи високото ниво на тяхната здравина и ниската цена на работата. За това как да построим подове на дървени греди, ще разгледаме допълнително.

Съдържание:

Етажна конструкция върху дървени греди: изпълнение на изчисления

Използването на дървени греди в сравнение с железния бетон се отличава главно от по-достъпна цена и лекота на работа. В допълнение, подът има почти същите характеристики на якост. Използването на дървени конструкции помага да се намали общото тегло на къщата и нейното натоварване върху основата на основата.

Сред предимствата на гредите в дървена къща, ние отбелязваме:

  • висока устойчивост и твърдост преди натоварване;
  • леко тегло, в сравнение с бетонните греди;
  • достъпни разходи;
  • възможността за самоинсталация, без специализирано техническо оборудване.

За да подредите пода на дървените греди не е необходимо специализирано оборудване, както и за складиране на топки, доста хора. Основният структурен елемент на конструкцията е дървеният лъч. Тя има формата на дървена греда, чиято височина е от десет до тридесет сантиметра, а дебелината е от седем до двадесет сантиметра. Оптималната стъпка на полагане на гредите варира от 65 до 100 см. За определяне на участъка на лъча е необходимо да се вземат предвид отделните особености на помещението, тежестта и теглото на сградата, дължината на скалата и други важни фактори. Смяна на гредите ще помогне на взаимосвързаните дървени плоскости, инсталирани на ръба. Използването на дървен труп ще бъде най-икономичната опция за подови настилки.

За да се извърши определението на напречното сечение на лъча, монтиран в конкретна къща, първо е необходимо да се определи нивото на натоварването, което го засяга. За да се определи общото натоварване, се взема предвид теглото на пода, натоварването от хора и фитингите, които ще бъдат инсталирани на него. Общата стойност на общото натоварване е четиристотин килограма на квадратен метър. Във връзка с тази стойност напречното сечение и размерът на гредата се определят от таблицата:

Ако дължината на участъка е около 4 m, а след това със стъпка инсталация 65 cm, трябва да има размери 10x20 см лъч на. Имайте предвид, че дължината на дървен материал трябва да бъде 15 см повече от всяка страна, за да се позволи инсталирането му в стената. Това е, за да се определи дължината на дървения материал трябва да се добави до 400 см 30 см, тя ще бъде 4,3 м.

Правилното изпълнение на изчисляването на дървени греди ви позволява да изберете оптималния размер на материалите, с които можете правилно да разпределите натоварването в сградата.

Монтирането на дървени греди се извършва в паралелна посока. В този случай, интервалът между гредите трябва да се поддържа в почти всички части, с изключение стават димните тръби и други структурни елементи се припокриват. Интервалът за поставяне на греди в къща от дърво е около един метър. Ако къщата е направен от рамкиране техники, даден разстоянието се намалява до 50 см. Ако тази стойност се увеличава, по отношение на дизайн на сградата, тя се монтират между гредите допълнителен елемент за подобряване на тяхната носимоспособност.

В случай, че няма място за закрепване на лъча в зоната близо до стълбището, е необходимо да се оборудва допълнителна конструкция под формата на дървена напречна греда. Това ще бъде място за инсталиране на греди. В този случай гредите могат да бъдат монтирани директно върху болта или в него. За да могат гредите лесно да издържат натоварените им натоварвания, трябва да се спазват следните изисквания:

  • Оптималната стойност на височината на гредите ще бъде най-малко една двадесет и четвърта част от дължината му;
  • върху ширината на гредата трябва да бъде най-малко половината от височината;
  • Ако лъчът е монтиран на тавана, тогава е достатъчна широчина от една трета от неговата височина.

С помощта на това съотношение е възможно да се избере оптималната версия на гредите за подреждане на припокривания. Ако монтирането на греди е извършено в участък от фиксиращи канали, размерът на гредите трябва леко да се увеличи. За да се намали дебелината на гредата, ако припокриването е доста дълго, между тях се монтират подпорни подпори.

Ако инсталирането на греди се извършва в икономически сгради, гаражи, кабини или други нежилищни помещения, средното ниво на натоварване намалява и е от 100 до 300 кг на квадратен метър. В този случай напречното сечение на гредите също трябва да бъде намалено.

Ако определеният размер на гредите не можете да намерите, тогава вариант на тяхната самостоятелна конструкция с използването на обикновени дъски е възможно. В същото време те се подреждат в шахматен ред, свързвайки се един с друг с помощта на ноктите.

При по-нататъшното изграждане на камината и комина в къщата трябва да се вземе предвид факта, че разстоянието между нея и лъча не трябва да бъде по-малко от тридесет сантиметра.

Припокриване на пода върху дървени греди: характеристиките на монтажа на греди

Закрепването на дървени греди се извършва директно върху стената. Ако припокриването е разположено на тавана, гредите се поставят върху последната корона на стената, изработена от дървен материал или от дървен материал.

В стената трябва да бъдат снабдени с отвор, размер, сравними с гредата. Преди да инсталирате гредата, трябва да покриете плексиста. Ако има твърде тънки греди, те се монтират в стената за 10-15 см. В този случай се използва методът на специално рязане. Възможно е да се монтира лъчът с връзка, наречена "лястовица".

Тази опция е подходяща за къщи, които също са изработени от дървен материал. За фиксиране на лъча в дървена къща се използва трапецовидна връзка и за допълнителна якост се монтира скоба. В този случай болтът и лъчът ще бъдат на същото ниво. Най-лесният начин да инсталирате гредите е да инсталирате черепните решетки и да ги фиксирате. В този случай размерът на баровете ще бъде около 5x5 см.

Ако къщата е направена от щит, тогава за монтирането на лъча трябва да се построи в стената дупка под формата на гнездо. Всеки от краищата на гредата е монтиран вътре в дупките. В този случай всяко гнездо за лъча трябва да бъде на същото ниво. Оптималната дълбочина на гнездото е около 15-20 см, а широчината между лъча и стената е около 1 см. Всеки от краищата, които са монтирани в гнездото, се фиксира с помощта на пали. Следва процесът на обработка на лъча с антисептичен разтвор. Така ще бъде възможно да се удължи неговият живот и да се защити покритието от мухъл и гъбички.

Възможността за фиксиране на влаченето е възможна с помощта на стоманени анкери. Единият край на котвата е поставена в слота, а вторият е фиксиран към лъча с помощта на винтове, като по този начин, дължина на мачтата се изчислява по такъв начин, че тя не е част от стената и с различна дължина значение припокриват.

Ако къщата е направена от тухли, тогава инсталирането на дървени греди също ще изисква изграждането на гнезда. Те са поддържащите елементи за задържането на гредите. Опитайте се да направите гнездото възможно най-високо. За да монтирате гредите на едно и също ниво, трябва да подредите дъното на гнездата с бетон. След като бетоновият разтвор напълно изсъхне, върху него се полага рубероиден или покривен материал, който предпазва дървото от влага.

В този случай размерът на гнездото е 6-10 см повече от дебелината на гредата. Разстоянието между стената и лъча от дърво трябва да бъде около три сантиметра. Дълбочината на гнездото е около 20-25 см, лъчът е инсталиран само на 15 см отвътре. Секциите от дървени греди, поставени в гнездото, трябва да бъдат намазани с горещ битум.

След това се навиват с рубероид или пергамо на два слоя. След това останалата част от гредата е покрита с разтвор с антисептични свойства. След като поставят гредите в гнездата, те трябва да се излеят с конкретен разтвор, като пълнител, за който се използва чакъл. Подравняването на гредите се извършва на едно ниво със стената.

Подпокриване на пода върху дървени греди: характеристики на устройството на пода

Подвижната част на тавана е таванът на подвижния под. Има няколко начина за подреждане на подовата настилка. Най-често на гредите се налагат черепни пръти, чието напречно сечение е 4х4 или 5х5 см. Инсталирането на черепните прътове се извършва по такъв начин, че те да са на същото ниво с гредата. По-нататък, повърхността на трупите се полага от дървена ролка под формата на дървени дъски с дебелина от 10 до 20 см. В същото време между дъските не трябва да има празнини. Сменете плота, който ще ви помогне да направите готов щит от дърво или обикновен шперплат. За да се осигури плосък таван на долния етаж, при търкането на гипсокартон или шперплат.

С помощта на още един метод за монтиране на валяка е възможно значително да се увеличи площта на тавана, ако не е достатъчно голяма. На дървения лъч се слагат брушки, разрез 4х4 см. Те се подреждат върху ролката, а монтажът й е перпендикулярен на гредите. Следва инсталацията на подложката под формата на дъски, чиято дебелина е същата като тази на предварително инсталираните барове.

В допълнение, за производството на търкаляне се използва дървен материал, чиято дебелина е от 6 см. Гредоред монтиран черепни барове, напречното сечение на който е от 4x4 или 5x5 см. След процеса дървесина подреждане Така те са свързани четвърт метод, използващ нарязани жлеб в пръта, Дебелината на лъча зависи от височината на гредите, те трябва да бъдат на същото ниво. В този случай лентата изпълнява функцията както на търкаляне, така и на свързване. В допълнение, подмяната на пръстите на черепа ще помогне за производството на фиксиращия жлеб вътре в лъча. В някои случаи долната част на гредите остава отворена и не се обработва. Този метод е подходящ, когато се използва в стая в провинциален стил.

Устройството на пода върху дървени греди: технология на изпълнение на произведенията

Тогава следва процеса на подреждане на пода върху дървени греди. За начало всеки от гредите е снабден с барове, по отношение на които се формира повърхността на палубата. Този етап включва изпълнението на подови настилки и изграждането на груб палто. Затова се допуска използването на непланирана дъска, но трябва да бъде покрита със защитни материали и импрегнации.

Следва работата по хидроизолацията на подовата настилка. Най-оптималната опция е използването на глинесто-пясъчен разтвор, който има консистенция на шпа Друга възможност за извършване на хидроизолационни работи е използването на покривен материал. С негова помощ е възможно да се осигури висококачествена хидроизолация, която не заема много място. След това следва процесът на осигуряване на топлоизолация. Най-популярните материали за тази работа са:

  • шлака, натрупана между гредите;
  • минерална вата;
  • полистиролова пяна;
  • nepopolistirola;
  • дървени стърготини или експандирана глина.

Най-популярната изолация за пода върху дървени греди е минералната вата. Той е с висока топлоизолация, има дълъг експлоатационен живот, устойчив на гризачи и доста антисептичен.

Минералната вата е монтирана по такъв начин, че да приляга плътно към повърхността на пода. След това се монтира парна бариера, тъй като този материал е нестабилен за влага, който може да стигне до него през дървения под.

Допълнителни действия са свързани с подреждането на довършителния етаж. Възможно е вариант на директното му инсталиране върху гредите, но най-добре е да инсталирате предварително системата от дневниците. Така, на първо място, под подовата настилка ще бъде осигурено допълнително пространство и вентилация, а второ, нивото на шума, произведено от дървения под, ще бъде значително намалено.

Освен това е възможно да се построи дървен под с плаващ тип. Топъл под на дървени греди се различава от наличието на твърдо фиксиране към повърхността на стените. Освен това той притежава отлични шумоизолационни характеристики и ниско ниво на шумолене. Като довършителни плата за организиране на бетонен под дървените греди, използвани рендосани дъски подови, ПДЧ, ламинат или балатум.

Дървени греди на пода за голям период

Как да се определи дължината на дървени греди се припокриват: експерти FORUMHOUSE говорим за нюанси на изчисляване и самостоятелно производство.

Възможността за сигурно блокиране на големи площи значително разширява архитектурните възможности при проектирането на къща. Положителното решение на проблема с гредата ви позволява да "играете" с обема на стаите, да инсталирате панорамни прозорци, да изграждате големи зали. Но ако блокирате "дървото" на разстояние от 3-4 метра не е трудно, тогава това, което гредите да се използват на разстояние от 5 м или повече е труден въпрос.

Дървени греди - размери и товари

Те направиха дървен блок в дървената къща, подът трепереше, наведе се, се появи ефектът от "батут"; ние искаме дървените греди да се припокриват на 7 метра; Необходимо е покриването на стаята с дължина 6, 8 метра, за да не се поддържат изоставанията на междинните подпори; какво трябва да бъде лъчът на припокриване на площ от 6 метра, къщата на бара; как да бъдете, ако искате да направите свободно оформление - такива въпроси често се задават от членовете на форума.

Къщата ми е около 10x10 метра. На припокриване "хвърлих" дървените трупи, дължината им - 5 метра, секцията - 200х50. Разстоянието между закъсненията е 60 см. По време на експлоатацията на пода стана ясно, че когато децата тичат в една стая и стоят в друга, тогава подът е достатъчно силен, за да вибрира.

И това не е единственият случай.

Не мога да разбера кои греди за междупластово припокриване са необходими. Имам къща 12x12 метра, на 2 етажа. Приземен сгънати газобетон, вторият тавански етаж, дървени, греди блокиран 6000h150h200mm, опаковани на всеки 80 см. МИГ поставен върху греди, което се основава на стълб, монтиран в средата на първия етаж. Когато ходя на втория етаж, се чувствам треперещ.

Гредите за дълги разстояния трябва да издържат на тежки товари, така че да се изгради силен и надежден дървен таван с голям обхват, те трябва да бъдат внимателно изчислени. На първо място, трябва да разберем какъв вид натоварване може да издържи дървеното закъснение на този или този участък. И после помислете, определяйки натоварването на гредовия лъч, който ще трябва да направи грубата и довършителната част на пода; отколкото таванът ще бъде ушит; дали подът ще бъде пълнофункционална жилищна сграда или несемейно помещение над гаража.

За да изчислите натоварването на гредите, трябва да добавите:

  1. Заредете от собственото тегло на всички конструктивни елементи на пода. Това включва тежестта на гредите, изолацията, закрепването, настилката, тавана и др.
  2. Работно натоварване. Работното натоварване може да бъде постоянно и временно.

Ето защо, когато изчисляването на оперативната натоварване трябва да се помисли всичко - до вида на мебели имате намерение да се обзаложите, и има ли някакъв шанс за бъдещо инсталиране на спортен симулатор, който също тежи много повече от един килограм.

За натоварването, действащо върху дървени греди с голяма дължина, се приемат следните стойности (за тавански и междупластови припокривания):

  • Тавански етаж - 150 кг / кв.м. Където (според SNiP 2.01.07-85), като се вземе предвид коефициентът на безопасност - 50 кг / кв. М - това е товарът от собственото тегло на припокриването и 100 кг / кв. М - нормативното натоварване.
  • За междупластовите припокривания и подовете на тавански етаж общото натоварване се взема от изчислението на 350-400 кг / м2.

Припокриване с дъски от 200 до 50 и други работни размери

Тук, какви греди на разстояние от 4 метра са позволени от нормативната уредба.

За дължина от 6 метра или повече размерите 50x150, 50x200, 100x150 вече не са подходящи.

Разпределеното и концентрирано натоварване действа на пода. Поради това дървените греди за големи разстояния не са проектирани "в дясно", но с граница на якост и допустимо отклонение. Това гарантира нормална и безопасна работа на пода.

За да изчислите натоварването, което припокриването ще издържи, трябва да имате необходимите знания. За да не се отиде в формула силата на материали (както е в изграждането на гаража е точно излишни), нормалната разработчик е достатъчно да използвате онлайн калкулатор за изчисление odnoprolotnyh дървени греди.

Самоконструкторът често не е професионален дизайнер. Всичко, което иска да знае е какви греди трябва да се монтират в тавана, така че да отговарят на основните изисквания за здравина и надеждност. Това ви позволява да изчислявате онлайн калкулаторите.

Лесно е да използвате тези калкулатори. За да се направят необходимите стойности на изчисленията, достатъчно е да въведете размерите на изоставането и дължината на обхвата, които трябва да се припокриват.

Също така, за да опростите задачата, можете да приложите готови таблици, представени от гуруто на нашия форум с прякора Roracotta.

Прекарах няколко вечери, за да създам таблици, които биха били разбираеми дори за начинаещ строител:

Таблица 1. Представя данни, които отговарят на минималните изисквания за натоварване на етажите на втория етаж - 147 кг / кв. М.

Таблица 2. Данните за средното натоварване на етажите на първия и втория етаж са 293 кг / кв. М.

Таблица 3. Тук са данните за изчисленото повишено натоварване от 365 кг / кв. М.

Как да се изчисли разстоянието между I-лъчите

Ако прочетете внимателно от таблицата по-горе, става ясно, че увеличаването на продължителността на полета, на първо място, е необходимо да се направи увеличение на височината на гредите, а не неговата ширина.

Можете да промените твърдостта и силата на изоставането в посока на нарастване, като увеличите височината и направите "рафтове". Това означава, че е направен дървен I-лъч.

Самоделен дървен залепен лъч

Едно от решенията за припокриване на дълги разстояния е използването на дървен лъч в тавана. Помислете за обхват от 6 метра - кои греди могат да издържат на тежък товар.

По формата на напречното сечение дългият лъч може да бъде:

Сред samostroyschikov няма общо мнение, което напречно сечение е по-добре. Ако не вземете предвид закупените продукти (I-beavers фабрично произведени), първо място е простотата на производство в "полеви условия", без използването на скъпо оборудване и оборудване.

Ако погледнете напречното сечение на метални I-лъчи, можете да видите, че 85% до 90% от масата на метала е концентрирана в "рафтовете". Свързващата стена представлява не повече от 10-15% от метала. Това се прави въз основа на изчисление.

Какъв съвет трябва да използвам за греди?

По силата на материали: по-голямата част на "рафтове" и колкото по-далеч са отделени една от друга на височина, по-голяма щанда натоварване греди. Samostroyschika за оптимална производствена технология I-лъч - обикновен кутия като структура, където горните и долните "рафтовете", направени от дъски, предвидени плоски. (50х150 мм, а страничните стени са изработени от шперплат с дебелина 8-12 мм и височина от 350 до 400 мм (определени от изчислението) и др.).

Шперплатът на рафтовете е закован или завинтен с винтове (само черни, те не работят върху рязането) и задължително са залепени върху лепилото.

Ако инсталирате такъв I-лъч на шестметрово разстояние в стъпки от 60 см, той ще издържи на голямо натоварване. В допълнение, I-лъч за таван от 6 метра може да се постави с нагревател.

Също така, с помощта на този принцип, е възможно да се свърже двата дълги дъски, ги поставя в "пакет", а след това ги поставя в началото на всяка друга на ръба (на борда на директорите да вземе 150h50 или 200x50), в крайния участък на лъча ще бъде 300h100 или 400h100 мм. Плочите се засаждат върху лепилото и се издърпват заедно с шипове или се засаждат върху дървесни греди / дюбели. За страничните повърхности на греда, също може да се завинтва или прикован шперплат, след като покритие с лепило.

Интересен е и опитът на член на форума под прякора Taras174, който реши да направи залепен сноп, за да блокира разстоянието от 8 метра.

За тази цел участникът в форума закупи листове OSB с дебелина 12 мм и ги наряза на пет равни части. След това купува борд 150х50 мм, дължина 8 метра. Cutter "лястовича опашка", избран в средата на борда на жлеба на дълбочина 12 mm и ширина 14 mm - така че да се получи трапецовидна с надолу експанзия. OSB жлебове Taras174 паста с полиестерни смоли (епоксидни), преди "стреля" до края телбод плоча стъклената лента широка 5 мм. Това, според forumchanin, би укрепило дизайна. За да се ускори сушенето, залепената площ се нагрява с нагревател.

На първата греда практикувах "пъхнах ръката си". Втората е в един работен ден. На цена, като се вземат предвид всички материали, включвам солидна дъска от 8 метра, цената на лъча е 2000 рубли. за 1 бр.

Въпреки положителния опит, такъв "samostroy" не се измъкна от няколко критики, изразени от нашите експерти. А именно:

  1. Недопустимо е да се използват прясно пилотирани и несухи дъски в залепени конструкции, тъй като Невъзможно е да се предскаже как такъв лъч ще се държи в дългосрочен план.
  2. Не използвайте епоксид като лепило.

Епоксидните смоли имат слаба адхезия към дървесината. Това също отнема много време, докато се втвърдят. Носещите конструкции са залепени върху меламин, резорцин или полиуретан. Тези лепила не само не горят, но също така са термореактивни. Т.е., колкото по-висока е температурата, толкова по-силна става връзката.

  1. Фреза за монтаж на OSB. Фабрично направените греди са фрезовани по такъв начин, че каналът да се стеснява надолу - т.нар. клин. Листът за OSP е поставен в "рафта" в стегнатостта. Това увеличава плътността на плочата и дървото.
  2. Нетехнологична работа, която води както до увеличаване на времето за производство на един лъч, така и до окончателната себестойност.

За производството на лъча, не е необходимо да използвате фибростъкло, загрейте линията на лепилото. Това е проста: frezeruem слот да се сложи на меламин лепило, поставете в ОСП на слот, задръжте скоба и чук пирон под ъгъл от 45 градуса. Отстъпваме с 20 см и повтаряме операцията. Гвоздеят действа като временен фиксатор. Всичко отнема около 2 часа. И след шест часа лъчът вече може да бъде инсталиран.

Въпреки отклонението от традиционната технология, I-лъчът, направен от потребителя на форума, претърпя сериозен тест за здравината на лепилния шев и го издържа.

Поставих краищата на лъча върху две опори на разстояние от седем метра и я натоварих с товар с обща маса повече от половин тон. Можеше да чуеш пукнатината на шева, но звукът спря. Гредата (от хоризонталата) се огъва само 20-24 mm.

В реални условия един лъч няма да бъде подложен на такова концентрирано натоварване на едно място, така че независимото преживяване на изработването на I-лъча може да се счита за успешно. Според forumchanin това е най-добрият вариант да покриете разстоянието от повече от 6 метра и да направите безплатно разположение в къщата. Освен това, въпреки "металната сила" на този дизайн, е възможно да се вдигне и монтира на един човек.

Във FORUMHOUSE можете да разберете кога и как можете да направите метални греди за разстояние от 4 метра и 6 метра и какви са характеристиките на стоманената конструкция.

Етажът на дъската със собствени ръце или как да направите дървени подове в частна къща

Дървените подове позволяват да се поддържа топлина в къщата с минимални технически и материални средства. Благодарение на тази особеност, тези подове през цялата вековна история остават и остават най-често срещаните и не дават на своето ръководство дори най-модерните високотехнологични покрития и покрития.

И колко са добри?

Изработени от висококачествени дървени подове, с подходящи грижи, да запазят своите работни характеристики в продължение на векове, сравнително евтин, гъвкав (те могат да бъдат организирани на всякакъв вид основа) са безвредни за човешкото тяло и много ефективно да изглежда. При необходимост те самите могат да послужат като основа за инсталирането на други видове подове. Освен това, дървените подове са доста прости за инсталиране и могат да бъдат монтирани в частна къща или апартамент, със силата на само един човек.

Общи принципи на монтаж на дървени подове

Директно плочките за подова настилка винаги се полагат върху дървените трупи, но самите ъгли могат да се поставят върху бетонна или дори земна основа и върху опори - обикновено тухлени, дървени или метални стълбове. Рядко, но все пак се използва технология, при която краищата на дървения труп са закрепени в срещуположни стени или са разположени върху специално предвидени первази близо до стените и се експлоатират без междинни подпори. Въпреки това, в този случай широките участъци са много трудни за покриване - имате нужда от забавяне с много голямо напречно сечение и тегло и те не могат да се инсталират сами...

Устройството от дървени подове на бетонната основа практически не се различава от устройството на подове в апартамент с припокриване от железобетонни плочи. Много по-трудно е случаят с монтирането на пода на първия етаж на частна къща, тъй като в този случай е много желателно да се организира вентилиран и DRY под земята. Неговото присъствие в ниска степен не определя силата и издръжливостта на готовия под, особено в случаите на високо разположено подземно ниво.

Няколко думи за инструмента

Избраният метод на инсталиране на пода определя кой инструмент е необходим за работа. Но във всеки случай, вие не можете да направите без:

  • лазерно ниво; в екстремни случаи - можете да използвате водно ниво, но ще ви е необходим помощник, който да работи с него;
  • конвенционално или кръстосано конструктивно ниво на балона с дължина поне 1 метър; Кръстосаното ниво е за предпочитане, тъй като ви позволява да съгласувате равнината едновременно в две посоки;
  • чук с тегло не повече от 500 g;
  • верижен трион или циркулярен трион или добра косачка.
  • fugank и (или) шлифовъчни машини.

Не е излишно и обичайният дърводелски инструмент - квадрат, малка брадва, равнина, длето, нокти.

Подреждане на пода върху подпорите

Традиционно дървеният под е сглобен от следните "слоеве" (отдолу нагоре):

  • основата на цялата настилка е изостанала;
  • груб ("долен") под;
  • хидроизолационен слой;
  • слой топлоизолация;
  • директно дървен под (довършителни работи);
  • довършителен етаж.

Целият този многослоен "сандвич" обикновено поддържа носещи колони - бетон, тухла, дърво или метал.

Монтаж на стълбове от тухли

Най-добрият избор за днес са тухлите, които имат приемливи характеристики на здравината, са доста достъпни от финансова гледна точка и не изискват никакъв специален труд по време на ерекцията. Единственото ограничение е, че височината на тези колони не трябва да надвишава 1,5 м; ако тя е по-голяма - да се запази силата подкрепя трябва да се увеличи тяхното напречно сечение, което води до рязко увеличаване на необходимия брой тухли и, съответно, увеличаване на разходите за материали за строителството. Ако височината на стълбовете до 50-60 см достатъчно 1x1 тухла сечение, с височина от 0.6-1.2 м е не по-малко от напречното сечение 1,5h1,5 тухли, барове във височина и на 1,5 м са предвидени най-малко 2x2 тухла.

Във всеки случай, под тухлените подпори е необходимо да се излива бетон "pyataki", площта на която надвишава площта на напречното сечение на стълбовете с най-малко 10 см във всяка посока. Разстоянието между центровете на площадките е избрано в рамките на 0.7-1 m ALGG за забавяне и 0.8-1.2 m между участъците със закъснения от 100... 150x150 mm. След маркиране в местата за издигане на колоните, дупки се пробиват на около половин метър на дълбочина; основното нещо - дъното трябва да е под плодородния слой на земята. В дъното на тези мини-разкопки се прави пясъчно-чакълна "възглавница", върху която се излива бетонната смес. Желателно е повърхността на получената "pyataka" да се окаже на няколко сантиметра над нивото на земята.

На етапа на излагане на стълбовете се поставя хоризонталността на бъдещия етаж и на този етап лазерното ниво се използва най-добре. С негова помощ нивото на МАГАЗИНАТА НА МАЛКАТА КРАЯ, плюс 1 см, е маркирано по стените, при това ниво е опъната между противоположните стени и височината на колоните е вече регулирана според нивото му. Излизането му стриктно на милиметър не е необходимо изобщо - съвсем приемливо е празно пространство от няколко сантиметра. При изчисляване на общата дебелина на пода трябва да се има предвид, че поне горната му равнина трябва да бъде по-висока от нивото на сутерена на сградата - в противен случай ще бъде изключително трудно да се избегнат "студените мостове".

Някои особености на стълбовете

Струва си да се осигури наличието на анкерни закрепвания за изоставането на гредите. Обикновено, такива крепежни елементи, както е използван укрепени 10-20 см вертикално "остър" или резба анкерни болтове - долу в греди се пробиват в подходящи места чрез отвори, които греди "носене" на получените щифтове и са изготвени с гайки и шайби. Изпъкналите излишъци от "нишка" са отрязани от "българския".

Страничните повърхности на колоните и особено тяхната горна плоскост, върху която ще се постави закъснение, е желателно да се покрият със слой от силна мазилка - тя допълнително укрепва структурата и играе ролята на допълнителна хидроизолация. На повърхността на завършените колони се полагат 2-3 слоя от малки парчета покривен материал.

След като разтворът за зидария е изсъхнал и закален напълно (това отнема около седмица), вече е възможно да се поставят трупи на готовите подпорни подпори.

Поставяне на дневника на тухли

Дължината на дървения материал се избира в зависимост от дизайна на пода. Когато се полагат върху подпорни колони на варианти на такива конструкции, само две са "плаващи" и твърди.

"Плаващи" или твърди подове?

В първия случай целият "сандвич" на пода лежи и се държи изключително върху стълбовете, а не е неподвижно закрепен към стените или основите на сградата. Във втория - краищата на изоставането по един или друг начин са здраво закрепени към стените; този дизайн на практика изключва "ходенето" на подовата настилка, но когато сградата е надолу, тя може да доведе до деформация на готовите подове.

С "плаваща" версия на пода, дължината на дървения материал е 3-5 см по-малка от разстоянието от стената до стената. Във втория случай, разликата не трябва да бъде повече от 2 см - в противен случай закъснението ще бъде трудно да се прикрепи твърдо към стените. Ако е необходимо, греди могат да бъдат направени от две или повече части, които ги свързват в "краката етаж" - но фугата трябва да падне върху поста на подкрепа и да бъдат заковани или (при закъснение раздел, за да 10h100 мм) закрепени с винтове.

Ако крайната дължина на изоставането е по-малка от три метра, тогава те могат да бъдат поставени директно върху подпорите (без да се забравя, че хидроизолационните облицовки от покривния материал!); но много по-добре между покривния материал и долната равнина на трасето, поставяне на плоски дъски с дебелина 25-50 мм. В случай на закъснение, това е абсолютно необходимо!

Изравняване на трупи

След поставяне на изоставането върху подготвените подпорни колони, те трябва да бъдат "изравнени". Това се прави по следния начин: използвайки дървени подложки с малка дебелина, двата външни греди се поставят строго хоризонтално, според предварително изчисленото и маркирано ниво на височината. Уплътненията все още се използват само на крайните стълбове на стълбовете, не можете да обърнете внимание на междинните. Краищата на откритите дървени трупи са приковани към стените; В случай на "плаващи" етажи това прикачване ще бъде временно.

От двете страни, на разстояние 0.3-0.5 м от стените, строителен кабел е плътно опънат по горните плоскости на положените трупи. Показва всички останали междинни греди; след това, ако е необходимо, се монтират уплътненията между оставащите ребра и закъсненията. Всички уплътнения трябва да са твърдо свързани със закъсненията и, ако е възможно, с опорите. Гредите трябва да лежат плътно на стълбовете, в крайния случай се допускат празнини с не повече от 2 мм - но не и на съседни стълбове.

Дървеният под

След полагането на дървения материал се прави груб под. За да направите това, тесния бар ("черепната" лента) е закован по цялата дължина на долната част на изоставането от всяка страна на тялото. На него между трупите се поставят необработени дъски с дължина, равна на разстоянието между закъсненията. След като тези дъски "непрекъснато" се покриват с парно бариерен филм, върху който се нанася нагревателя или се покрива. Преди всичко, цялото е покрито с ветроустойчива кърпа.

Под вентилация

При инсталиране на подова настилка в подземно пространство трябва да се осигури вентилация - принудена (с голямо количество подземни) или естествена. Задължителен елемент на такава вентилация са така наречените "удари": през отворите в основата или стените, разположени под нивото на пода. Такива отвори трябва да присъстват навсякъде по периметъра на сградата и под вътрешните прегради, разстоянието между тях да не надвишава 3 м.

Размерите на взрива обикновено се избират на 10x10 см, центърът на дупката трябва да бъде 0,3-0,4 м над земята (над дебелината на зимната покривка). Трябва да се предвиди възможността за припокриване на въздуха през зимата. Освен това, за да се предпазят от гризачи, въздушните отвори са затворени с мрежа с фина мрежа.

Ако подземният етаж не е твърде дълбок (не повече от 0,5 м) и устройството за издухване е трудно, вентилационните отвори са направени в самия под - обикновено в ъглите. Тези дупки са покрити с декоративни решетки и винаги трябва да са отворени.

Как правилно да се полагат подове

Преди да поставите подовите дъски, изолацията е покрита с кърпа, устойчива на вятър. Изборът на дъската зависи от какъв вид повърхност ще бъде готовият под. Ако тя е замислена да бъде естествена, тя ще изисква листово натрупване (със заключване); ако ще има линолеум или ламиниран паркет - това е напълно възможно да се направи с обикновена дъска за огрев. Но във всеки случай, дървесината трябва да бъде добре изсъхнала!

Закрепваме прореза на дървените дъски

Първата дъска се поставя с разстояние от 1-1.5 см от стената, а не близо до нея - шик към стената. Следващите дъски се притискат към предишните, като се използва всяка спирачка (например скоба) и двойка дървени клинове. Дъските, особено ако са по-дебели от 25 мм, са приковани - винтовете в този случай не се вписват, те не привличат дъската до горната повърхност на изоставането лошо. Този пропуск от 1-1,5 см трябва да се поддържа през целия периметър на стаята. Съществуващите фуги на краищата на плочките за подова настилка трябва да бъдат разгънати.

Окончателно завършване на ушития под

След подова настилка на подовата настилка, подът е готов за довършване, състоящ се в шлифоване (циклиране) и покритие с боя или лак. Ръчно е почти невъзможно да направите това - трябва да използвате електрически миксер или мелница. След тази много прашна процедура се препоръчва всички "пукнатини" пукнатини и пукнатини между дъските да бъдат третирани с шпакловка върху дървесина, направена на базата на сушене на масло. Последната операция преди боядисване - фиксирането на перваза около периметъра на стаята.

Повърхността на земята е боядисана или лакирана, например - яхти; Съвременните материали за боядисване и лакиране позволяват да се имитира почти всеки вид дърво или повърхностен материал. Обикновено не се полагат по-малко от два слоя покритие, за работа се използват валяк за боядисване и добър респиратор. Ако искате да получите лъскава и матова подова повърхност, можете да използвате восък или масло.

Обобщение

Полагане на пода върху дървени трупи - строителната дейност не е най-отнемаща време, но изисква внимателен подход към работата и внимателно обмисляне на действията им. Но с правилния подход - цялата работа може да се извърши сама и в доста бърз момент с минимални финансови разходи.

Полезно видео

Как да поставите дървени подови на дървени трупи, видео:

Дървен под с ръце

Съдържание:

Приятно време на деня скъпи читатели! В тази статия ще научите как да използвате дърва за греди и подови настилки, това, което трябва да бъде сечението на гредата при различни натоварвания, инсталиране на дървени греди и как да се дъски за готовия под.

Важен момент в изграждането на селска къща е изграждането на пода. Подът, построен според всички правила и разпоредби, няма да се размаже и да се скита, когато ходи. И от тази статия ще научите важни точки в изграждането на дървен под с вашите ръце.

Дървен материал за греди и настилки

Дървесината за греди е най-добре избрана от иглолистни дървесни видове, като бор и лиственица. Греди от такова дърво са по-устойчиви на гниене. Но лиственицата е 30% по-силна от бор; гъстотата на влакната в него е по-висока. Следователно е по-добре да изберете лиственица като греди на припокриване.

Всички греди трябва да се третират с антисептици и да се почистват от кората, ако има такива. Антисептиците трябва да се прилагат с градинска пръскачка, така че антисептикът да се абсорбира добре в дървото.

За гредите е подходящо 2-3 степенно дърво. Дървесината за греди трябва да се изсушава на открито поне за една година, за предпочитане две. Същата влажност на дървесината не трябва да надвишава 13-17%. Прясно нарязаното дърво има съдържание на влага 40-50%.

За подовата настилка е по-добре да използвате бор, т.е. Дървесната плътност на влакната е средна, което го прави лесна за обработка.

Не се препоръчва използването на смърч за припокриване. От всички видове иглолистни видове смърчът е най-податлив на гниене.

Съдържанието на влага в дъските за подови настилки не трябва да надвишава 12%. Ако дъските са влажни, в крайна сметка те ще се свиват и ще се образуват пукнатини в пода.

Когато купувате дъски и греди, не бъдете прекалено мързеливи, за да ги сортирате. Оставете само добри дъски без пукнатини, възли, разкъсвания и други дефекти.

Монтаж на греди

Гредите за пода трябва да се поддържат от основата, идват от всяка страна с 150 мм. За тези цели в тухлената стена трябва предварително да се осигурят специални дерета за гредите. Ако стените на лъча или цилиндрични трупи, вдлъбнатините под гредите са направени след изграждането на стените.

Наклонът на гредите трябва да бъде в диапазона от 0,5 до 1 метър. За равномерно разпределение на лъча по цялата дължина на помещението, е необходимо да се разделят на дължината на пространството на брой, така че в крайна сметка беше фигура лежи в границите от 0,5 до 1 м. Например, дължината на пространството 6.4, се разделят, че редица от 10 и получаване стъпка греди 0.64 м.

Въз основа на терена на гредите и бъдещото натоварване върху тях. Определете напречното сечение на лъча според таблици 1 и 2.

Таблица 1. Сечение на дървени греди, мм

Ширина на широчината, m

Разстояние между греди 0.5 м

Общо натоварване, кг / м2

150

250

350

450

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

Таблица 2. Сечение на дървени греди, мм

Ширина на широчината, m

Разстояние между греди 1 м

Общо натоварване, кг / м2

150

250

350

450

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

общо натоварване на покрива може да се открие чрез добавяне на товара от тавана (греди, изолация, подови настилки) и натиск, които ще се отразят по време на работа на дървения под (мебели, хора) на 1 м 2.

Греди с голямо напречно сечение често не са достатъчни дори за завършване на пода, така че по гредите се полагат по-плоски трупи за пода от по-малък участък, но с по-честа стъпка. Задържането трябва да е перпендикулярно на гредите. Под лостовете, за да ги подредите хоризонтално, поставете пластмасови клинове, които се продават в кутия от 20-40 броя.

В случаите на прекомерно отклонение на гредите, дължащи се на голям участък или на малка част от лъча, за да ги укрепи, е необходимо да се използват канални пръчки, фиксирани по цялата дължина на лъча към болтовете. Или увеличете напречното сечение на лъча благодарение на дъските, завинтете винтовете към страните на лъча.

Преди да инсталирате гредите, е необходимо да завъртите краищата на гредите с два слоя покривен материал, като фиксирате покривния материал с нокти. Това ще предпази гредите от гниене в местата за поддръжка на основата.

Първо излагайте двата външни греди, като ги изравнявате хоризонтално и относително една спрямо друга. В този случай външните греди трябва да се държат от стените на разстояние от 3 до 5 см. За изравняване на гредите се използват остатъци от дървесина.

След като външните греди са изложени и подравнени, затегнете здравата нишка между тях, като я закрепите с гвоздеи върху гредите. И вече на затегната нишка подравнете всички останали греди.

След като инсталирате гредите, трябва да изолирате краищата на гредите, използвайте минерална вата за това.

Уверете се, че сте закрепили гредите с метален ъгъл. Едната страна на ъгъла се завинтва върху винтовете към гредата, а другата страна се фиксира върху котвата към основата.

След като сте закрепили гредите, завийте пръстените на черепа със сечение от 50х40 мм върху винтовете. Краичните пръчки са закрепени от двете страни на лъча, изравнени с долния край на гредата. Тези прътове ще послужат като опора за черен под, който по-късно ще бъде изолиран.

В случай, че имате дълга дължина на гредите, а след това да ги укрепите, ще трябва да инсталирате подпорни подпори от керамични тухли. Залозите трябва да бъдат разположени на еднакво разстояние в рамките на 2-3 метра. Като база за колоните, ще бъде малък подсилена основа за размера на пясък-чакъл легла 400x400 мм. Изкопайте дълбочина на отвора 35-40 см. Покрийте и компактен пясък и чакъл. След това настройте кофраж и армировка клетката и я запълнете с бетон на височина от 20-30 см. С това, в горната част на основата над земята трябва да бъде 5-10 см. След това, върху основите тухли подредени керамични до желаното ниво, като се има предвид, че на горния ред от тухли трябва да бъдат поставени перпендикулярно на гредите. Между основите и тухлите и между тухлите и гредите се полага слой хидроизолация (покривен материал).

Дървеният под е обикновено изработен от немедирана дъска, от кантирана дъска 3, от листове шперплат. Не се допуска използването на нестабилни материали (циментови плочи, гипсокартонени плоскости, гипсокартон) за грубия под. Дебелината на дъските или листовете от шперплат не трябва да бъде по-малка от 25 мм. Всички дъски на черен под са задължително покрити с антисептик. Целият кора е отстранен.

След устройството на черен под на всички повърхности, включително греди, има парна бариера. Листовете от пароизолация трябва да се припокриват помежду си с 10-15 см.

Над паровата бариера е изолирана. Тя може да бъде всяка изолация, ролка, плочи или насипно състояние. Всичко зависи от вашето желание и бюджет.

Като евтина естествена изолация за пода, можете да използвате дървени стърготини, които трябва да бъдат изсушени на слънце преди полагането.

Средната дебелина на изолацията за пода е 200 мм. В зависимост от температурата на външния въздух тази дебелина може да бъде по-малка или по-голяма. В този случай, ако имате лъч в напречното сечение не позволява да се изолация на желания дебелина, след това положи върху греди греди и изолацията между греди определя необходимата дебелина.

След подреждането изолацията трябва да бъде затворена с парна бариера. Пароизолацията ще предотврати навлизането на влага във всяка стая от стаята до изолацията.

Устройството на дървен под на трупи

За подови настилки е по-добре да се използва лист от първи клас, който ще бъде добре изсушен и без дефекти. Такъв съвет е достатъчен, за да бъде лакиран или боядисан и той ще служи като покритие за покритие.

Таблицата по-долу показва дебелината на дъската при определено време на забавяне.

Дебелина на пода, mm

Разстояние между закъсненията, mm

  • Социална Мрежа