Loading

Как е направена дъската върху дървени лагери на пода

Силата на замазката, която е предпоставка за изграждането на надеждна основа за монтаж на подови покрития, се влияе от вида на вътрешното наслагване, както и от количеството и качеството на материалите, използвани при приготвянето на хоросана. Най-трудно в подреждането е замазка върху дървени трупи.

Правила за подготовка на основата за пода

Пясъчната циментова замазка ви позволява да направите равна повърхност, върху която се планира да поставите този или този тип подови настилки. Предимството на бетонната основа е, че изравняващият слой е склонен към деформация само по време на втвърдяване и след това не се появяват значителни промени с него.

Преди да създадете силна и силна подова замазка върху дървени трупи, е необходимо да изчислите параметрите му. Трябва да разберем съдържанието на цимента в разтвора, с дебелината на основния слой, с необходимостта от процеса на подсилване.

Когато има нужда от използване на армировка, тя се определя по вид и размери на диаметъра и клетките. Ако по време на експлоатацията се постави значителен товар върху крайното подово покритие, армировката се произвежда в два слоя.

Качествено решение ще бъде постигнато само при условие, че изискванията за цимент, необходими за замазка, са правилно определени. Трябва да се реши каква сила е необходима за основата и марката бетон. Важно е да се знае количеството решение, което ще се изисква по време на създаването на нивелиращия слой. След получаване на всички данни и извършване на изчисления, продължете с полагането на замазката.

Работата се извършва в следната последователност:

  • подготовка на повърхността, отстраняване на отломки и прах;
  • след това вътрешното покритие се покрива два пъти с грунд с дълбоко проникване. Вторият слой се нанася, след като първият се изсуши напълно;
  • по всяка стена е желателно да се постави полиетиленова лента или други ролкови материали. Тази мярка е необходима, за да се елиминират възможните деформации в замазката и да се предотврати образуването на пукнатини и стърготини;
  • след изливането разтворът е подравнен с предварително инсталираните маяци. При монтажа им се използват профилни или закъснели резници. Използването на маяците изисква допълнително време, но в бъдеще работата ще бъде завършена в по-кратък срок и материалите ще бъдат спасени.

Организиране на бетонна замазка върху дървени трупи

Най-често изравняващата смес се поставя върху конкретно междупластово припокриване. Но понякога в частни дървени къщи или в сгради от стари конструкции е необходимо да подреждате замазката на закъсненията, както е на снимката. Но тези дървени елементи имат значителен недостатък, което е тяхната ниска сила.

Освен това, при механични влияния, те често са навлажнени, особено при неравномерни товари. Също така дървените продукти са склонни към разлагане.

Ето защо е необходимо да се укрепи изграждането на трупите. Също така трябва да се обърне внимание на параметрите на плътността и еластичността на пясъчно-циментовата смес. За да се увеличи, се използват специални добавки (например растителни влакна, полистирол).

За да укрепите закъснението от дървото, направете метална рамка и поставете армиращата мрежа. Ако е необходимо да се извърши двуслойна армировка, структурата на рамката е направена от канал.

При нанасянето на дървени трупи, преди да се създаде рамката, в интервалите между дървените елементи се покриват затоплящи материали (глина, перлит или други, които имат нисък индекс на топлинна проводимост). Тази мярка позволява допълнително намаляване на загубите на топлина и подобряване на звукоизолацията. Преди да бъде покрит нагревателят, върху основата се поставя полиетиленово фолио.

Когато се пълнят с разширена глина или друг материал, те започват да създават рамка. Самонарезни винтове се използват за закрепване на канала към решетките. След като инсталацията приключи, подсилващата мрежа се поставя в един или два слоя, които се намират на известно разстояние от изолационния материал. Този параметър се определя с помощта на ключалки. На един "квадрат" от района са участвали около 5 парчета.

След като монтажът на рамката и монтажа на армировката са завършени, приготвеният разтвор се излива според предварително поставените маяци. След като тази работа приключи, масата се подравнява внимателно с помощта на вибрационен вибратор. Този конструктивен инструмент се движи и премахва мехурчетата от горния слой на разтвора, което влияе положително върху здравината.

Ако бетонът е направен върху дървени трупи, след като сместа изсъхне, повърхността му е полирана. Този процес засилва здравината и помага да се получи гладка основа.

Етажна конструкция на дървени трупи в дървени къщи

Обикновено собствениците на дървени сгради, когато избират подово покритие предпочитат полу-дървен материал, което изисква наличието на дървени трупи. Те са барове, изработени от дърво. Дървените трупи са поставени на основата. В крайна сметка се полага последният слой. Този метод на подова инсталация е особено популярен в частната дървена жилищна конструкция. Прочетете също: "Подът на дървените трупи или замазката - нека да разберем какво е най-добро."

Технологията за монтаж на сухи подове в дървени къщи изглежда така:

  • изоставането се извършва директно върху основата, като се определя разстоянието между лентите в зависимост от избора на крайното покритие на пода;
  • когато шперплатът се планира да бъде подрязан, пространството между изоставанията се намалява;
  • ако трябва да поставите твърди дървени дъски, увеличете разстоянието.

Особеността на инсталацията на изоставането е, че структурата им може да бъде монтирана на база, направена от всякакви материали.

Полагане на подовата настилка върху изоставането на грунда

Работата по подреждането на пода в съответствие с тази технология в дървени конструкции започва с изчисления, за да се определи големината на стъпалото между опорните елементи и изоставанията. Този параметър директно зависи от дебелината на баровете. Колкото по-значимо е, толкова по-голямо е разстоянието между закъсненията.

  • тъй като за изграждането на основата на конструкцията се използват стълбовете на основата, те трябва да бъдат изкопани в земята;
  • след това се полага хидроизолационен слой между земята и бетонната основа, използвайки покривен материал и дървена облицовка, обработена с импрегниране;
  • На върха на колоните за фондацията са поставени колони от тухли. Обикновено височината на подземния етаж е приблизително 20 сантиметра;
  • слой изолация се поставя в пространството между полюсите, например се избира глина;
  • След полагане на топлоизолационния слой трябва да се извършва антисептична импрегниция. Тя може да се обработва от долната страна на дъските, от която се прави груба версия на подовата настилка.

Полагане на дървен под на стоманобетонен под

В този случай основата под дървените трупи са парчета от фибростъкло, предварително импрегнирани с антисептичен състав. Между гредите стои разстояние, равно на минимум 60 сантиметра. При поставяне на керамични плочки трябва да се наблюдава стъпка до 30 сантиметра (по-подробно: "Намажете на дървения под под плочката - правилата на устройството").

Дървени трупи са закрепени към тавана с помощта на винтове, дюбели и винтове. Работата, свързана с монтажа на пръти, се проверява за отклонение от желания резултат чрез ниво.

Нюанси за полагане на дървени подове върху трупи

Съществуват характеристики на монтиране на дървени облицовки върху трупите:

  • За да придадат визуален облик и естетика на готовия под, баровете трябва да се поставят перпендикулярно на светлинните потоци от отворите на прозорците.
  • Монтирайте лагерите към основата и подовите дъски трябва да са възможно най-сигурни, предотвратявайки образуването на увисване на дървени елементи, появата на пукнатини и пукнатини.
  • Плочите на покритието трябва да са от една и съща партида.
  • Когато поставяте керамични плочки, разстоянието между закъсненията не трябва да надвишава 30 сантиметра.
  • В местата на най-активното движение на хора плочите на положените довършителни настилки трябва да бъдат разположени по протежение на пътя на движение и трупите се пресичат с траекторията.
  • При уреждане на пода на изоставането в апартаментите на градски високи сгради, е желателно да се поставят звукоизолиращи материали под неравномерни барове.
  • Пропастта между стените на помещението и изоставането не може да надвишава 3 сантиметра.
  • За да се увеличи степента на твърдост на грубия под, дизайнът на местоположението на дървените пръти трябва да има външна прилика с мрежата. Когато стъпката на тяхната инсталация не може да надвишава един метър. Такива конструкции трябва да се прилагат, ако се планира да се постави такава подова настилка като ламинат.
  • При избора на паркет за пода под него, експертите препоръчват настройване на регулируеми отклонения, а след това идеално местоположение спрямо хоризонталата и необходимата вентилация ще бъдат осигурени.

По този начин бетонната подова замазка върху дървените трупи и полагането на довършителните подови настилки могат да се извършват независимо без участието на капитана. Основното условие за получаване на качествен резултат е спазването на технологията, според която е обичайно да се извършват строителни работи.

бетонна замазка върху дървени трупи. плюсове и минуси

Добър ден всички!
Аз предлагам да се помисли за такава конструкция на първия етаж етаж в къща за почивка върху дървени греди на греди настилки 150x150 mm два слоя DSP 12mm с припокриващи се шевове и уплътнение между penofol на слоеве. На DSP поставете топъл воден под, напълнете замазката 50-60 мм с армировъчна пътна мрежа и легнете върху плочката за замазка. разстоянието между греди 500 mm лист разположен на долната страна и пода изолация пространството между греди минерална вата с пароизолация. диапазонът на изоставането е от 1 до 5 метра с поддръжка на основата на лентата.
Въпросът е дали такъв дизайн ще има значителни видими отклонения и ако има такива след този период на експлоатация. Ако е така, тогава е струва да се разгледа вариант амплификация дървени греди 25x50 мм профил метал или на друга част, разположена в долната част (опъната) зона в дървесината предварително proshtroblennoy жлеб на вертикалната ос изостава сечение. Един канал е лесно достатъчно, за да кръгъл апарат трион с три или четири части на желаната дълбочина (50 мм) и събиране на моста с длето. Като опция с най-големите разстояния в долната част на гредата, не поставяйте нито един профил, а два. използване транспортьори да видя в долната част на греди две железопътна секция 25x50 mm (vipilit ъглите) променящите трегерен профил с квадратна на Т-образно и в празно пространство за вмъкване само много правоъгълни тръби 25x50 мм. при какви фиксиране не е дори с помощта на винтове и например със скоч лента. така че профилът да се държи само по време на инсталирането
ако някой има опит в изграждането на подобен дизайн или просто в неговата гледна точка, моля ви да посочите всички ЗА и ЗАДАЧА. Благодаря ви предварително!

И защо имате нужда от такъв дизайн? защо една обикновена замазка с подложка на основата не е подходяща? Къща между другото е дървена или.

Къщата е дървена. греди 150x150 мм. върху основата на лентата 70х35 см. къщата вече стои и е построена като дача. за лятно живеене. след изграждането на стени и покриви, концепцията се е променила и къщата е завършена за целогодишно живеене. етажът на първия етаж вече е направен.

badada написа:
върху дървени трупи от пръчка от 150х150 мм

Lags може да бъде заменен от 70x150 и

badada написа:
продължителност на изоставането - до 5 метра

Дължината от 5 метра е твърде голяма. Възможно ли е да се направи напречно укрепване на всички трупи със същия лъч 150х150 дъно подпере? Или инсталирайте допълнителни, например, тухлени постове при такива дълги закъснения.

70х150 работи по-добре от 150х150. Това е съмнително.
Макар че е възможно да се инсталират допълнителни закъснения в пространството между главния (които преминават с стъпка от 500 мм). толкова повече, че горната част ще лежи върху DSP и все пак при разрязването на DSP ще е необходимо да инсталирате междинните опори директно в ставите на листовете.
Допълнителните колони не са опция - все пак ще се разхождат наоколо.

badada написа:
опция за подсилване на дървения лъч с метален профил от 25х50 мм или друга секция, разположена в долната (опъната) зона на шината

Някога, ученик, участвал в изучаването на подсилени дървени конструкции. Експериментална клисура период от 1,5 метра счупи печата, и по размер пълномащабна - педя 6 m височина на сечение 50-60 см - зареден с бетонни блокове, и се измерва деформацията на напрежението.
Тук принципът е същият като при стоманобетонния материал: значително увеличение на здравината и твърдостта се постига чрез най-надеждния контакт на дървото с армировката. Направихме всичко както предлагаш - избра канали подредени в техните тела - но с една важна разлика: няма винтове, и със сигурност не уиски и наля бразда епоксидна смес пясък и го vtaplivali фитинги.
Това, което предлагате, няма да работи заедно.

Съгласен съм. подсилването на периодичната секция работи в стоманобетон поради зацепване за голям агрегат - натрошен камък. поради това се препоръчва да се предотврати вибрацията на арматурата при бетониране на конструкциите. че няма да има черупка около него от частта на разтвора.
Предложеният от мен дизайн използва метален профил с определена твърдост. нека не 25x50 мм, но с по-голямо напречно сечение и не трябва да работят заедно като арматура и циментов бетон в бетонови изделия. тъй като ми се струва, че металният профил само ще сведе до минимум отклонението на дървената конструкция поради последователното прехвърляне на товара от един елемент в друг.
Имам още една опция за укрепване на дървения лаг. по време на строителството е необходимо да се издигне преграда на първия етаж на дървесината 150h100 шийка на един от дяловете изостава 150x150 мм. За да се намали възможно отклонение на всички промишлени дизайни, направих процеп в по-ниските МИГ раздел (в центъра на участъка), което е максималното натоварване в съседните греди и ги (перпендикулярно на гредите) 75та канал с поддръжка на елементи на бетонния фундамент. с рафт надолу (в този случай saaaavsem не е оптимална работа за канала. Точно така беше по-технологично). и нито това, което ти казвам, не се е случило с този кей в продължение на две години. всичко стоеше и си заслужава. дори леко увеличение в този случай дава положително въздействие.
Вашето мнение?

badada написа:
70х150 работи по-добре от 150х150. колебливо

Не е, че е по-добре. Ако направите напречна опора, дължината на дървото ще бъде 2,5 м. Нямате нужда от толкова много материали. И можете сами да изчислите натоварването тук: ">
По-добре знаете стъпката на изоставането си и това, което трябва да постигнете.

Благодарим Ви за информацията. изглежда, че всичко ще премине чрез изчисление. 150х150 е по-добре от 150x100))))

Регулируем етаж, по мое мнение,.

badada написа:
Добър ден всички!
Аз предлагам да се помисли за такава конструкция на първия етаж етаж в лятна вила - дървените трупи от бар 150x150 мм лежеше два слоя DSP 12 мм припокриване и тюлени шевове между слоевете penofol. На DSP поставете топъл воден под, напълнете замазката 50-60 мм с армировъчна пътна мрежа и легнете върху плочката за замазка. разстоянието между греди 500 mm лист разположен на долната страна и пода изолация пространството между греди минерална вата с пароизолация. диапазон на изоставане - от 1 до 5 метра с опора върху основата на лентата.
въпросът е дали такава структура ще има значителни видими отклонения и ако има тогава след какъв период от време. ако е така, дали е необходимо да се разгледа вариант усилване дървени греди 25x50 мм профил метал или на друга част, разположена в долния (опъната) зона в дървения материал предварително proshtroblennoy жлеб на вертикалната ос изостава сечение. Жлебът може лесно да се направи кръгов чрез поставяне на три до четири рязане на желаната дълбочина (50 мм) и отстраняване на тъканта с длето. Като опция с най-големите разстояния в долната част на гредата, не поставяйте нито един профил, а два. използване транспортьори да видя в долната част на греди две железопътна секция 25x50 mm (vipilit ъглите) променящите трегерен профил с квадратна на Т-образно и в празно пространство за вмъкване само много правоъгълни тръби 25x50 мм. при какви фиксиране не е дори с помощта на винтове и например със скоч лента. така че профилът да се държи само по време на инсталирането
ако някой има опит в изграждането на подобен дизайн или просто в неговия поглед - питам да посоча всичко ЗА и ЗАДАЧА. благодаря предварително

По мое мнение, твърде zamorocheno.

Имам и дървени подове. Греди 200x50 със стъпка от 400 мм, дължината на диапазона е 4,5 м. Искам да направя подово отопляем под, какво ще бъде по-добре, сглобена бетонна настилка или сухи пластини GVL?

Не знам как е всичко, но не ми харесва съединителя! Подът е студен и натоварването на пода е голямо. Разглобих стария етаж в Хрушчовека, така че на места има височина от 14 см. Това е колко ви трябват торби в апартамента, за да повдигнете плаващия под, по мое мнение е също толкова опция. Да, разширени глина лек, но когато това се извлича е голям въпрос (може да fanit) И така, след няколко месеца в търсене на подходящ вариант е решил да не изобретяваме колелото и да етажите на греди, както и да е, но с нормален клип за регулиране на височината. На пазара има много опции, но избрахме 2 варианта: Пластмасови болтове и метални болтове. Прочетете отзивите изглеждаха конструктивни. Какво излезе: Пластмасови подкрепа по-крехка, но те са по-малко предава удара съседи от дъното, по-сложен процес на подготовка, свързана с резбата в бара, и разбира се цена. Малко скъпо за пластмаса. От друга страна металните болтове са по-евтини от пластмасата, което е странно! Идеята е, че те са много по-добре, отколкото техните съседи ще почука на дъното на главата (най-малкото дете, който ръководи и скача без да се уморен), но инсталацията изглежда по-лесно, макар и отсече излишък родословни мелница, че дори садизъм. И дори труда да се намери наистина сух бар за нуждите ми е почти невъзможно, в следствие на което е имало голямо съмнение, че твърдата връзка с гайки и шайби в крайна сметка отслабват, защото лентата във всеки случай ще изсъхне малко и последицата от това ще бъде реакция, а оттам и скърцане. От моя гледна точка трябва да се избягват пластичните опори на тази болест. Лентата ще захване още повече пластмасовата опора. Решено е да вземем пластмаса. За монтажните проблеми са възникнали в апартамента на 42 квадратни метра, събрани в продължение на 3 дни, след exiling цялото семейство в страната))) Изборът му е изпълнено, подовете са трудни и не скърцат.

Нюанси на подова настилка върху дървени трупи

В процеса на полагане на подовата настилка задължителният етап е монтаж на пясъчно-циментова замазка. С неговата помощ повърхността се изравнява, върху която впоследствие се поставя подово покритие. Той също така действа като силна основа. Силата на цялата замазка зависи от това колко компоненти са били използвани по време на процеса на смесване, точно как е смесена.

Схемата за подреждане на дървен под на дървени трупи.

В допълнение, вида на припокриване, на който е направена замазката, влияе на силата. Най-трудната опция е да свържете пода с дървени трупи.

Как да подготвим правилно базата?

Преди да започнете да подреждате замазката, трябва да изчислите всички параметри. Този списък включва: колко цимент се съдържа, дебелината на целия слой, дали е необходимо да се инсталира армираща мрежа. Ако все още не можете да правите без арматура, трябва да определите нейния тип, диаметър и размер на клетките. Ако се приеме, че подът ще бъде впоследствие под налягане, армировката трябва да се извърши на два слоя.

Таблица на разстоянието между подовите закъснения, в зависимост от дебелината на подовата плоскост.

За да се получи истински надеждно решение, първо е необходимо да се определи количеството цимент, което е необходимо за подова настилка. Първоначално определете силата, която е необходима, и под каква марка се произвежда бетон.

Освен това е много важно да разберете колко решение ще бъде използвано по време на работа. След като получите всички данни, от които се нуждаете, можете да изчислите теглото на веществото.

След като са направени всички изчисления, можете да започнете да организирате подовото покритие.

  1. Първото нещо, което трябва да направите, е да подготвите повърхността. Задължително е да се премахнат съществуващите отломки и прах.
  2. След като повърхността бъде почистена, тя е покрита със слой грунд с дълбоко проникване. Грундът трябва да се нанесе в два слоя, първият трябва да изсъхне преди да се нанесе второто покритие.
  3. Най-добре е да поставите полиетиленова лента или друга пластмаса по всяка стена. Това е необходимо, за да се предотврати деформацията в материала и да се избегне появата на пукнатини и стружки.
  4. След това трябва да попълните и нагласите решението. Най-добре е да попълните предварително монтирани фарове. В тяхната роля може да бъде разрязване на профила за инсталация или на самия разтвор (или самите изоставания). Разбира се, за да подготвите маяци, това ще отнеме време, но в бъдеще можете да спестите както време, така и материал.

Организиране на цименто-пясъчни замазки върху дървени трупи

Схема на цименто-пясъчна замазка върху дървени трупи.

В повечето случаи нивелиращата смес се разпределя върху бетонната основа. Но това се случва, че е необходимо да се подреждат посявката върху дървени трупи (включително в дървена къща). Тази ситуация е характерна за пода в дървена къща или за апартаменти в стари къщи. Цялата трудност се крие във факта, че дървените трупи нямат по-голяма сила. Освен това, те могат да бъдат потиснати чрез механично действие, по-специално това се отнася до неравномерно натоварване.

Следователно съществува необходимост от укрепване на конструкцията на дървените трупи. Трябва да се увеличи и плътността и еластичността на разтвора. Увеличаване на гъвкавост е възможно с помощта на специални добавки, ролята на който може да действа вещества, такива като полистирен, влакна и др. За да се засили греди трябва да се създаде конструкция и монтаж на армировка меша. Ако има два слоя армировка, най-добрият вариант е да се направи скелет от канала.

Преди монтирането на рамката, пропуските между закъсненията трябва да бъдат покрити с нагревател. В ролята на такива могат да действат керамит, перлит и други материали с ниска стойност на топлинната проводимост. След това подът в най-малка степен ще загуби топлина. Нагревателят осигурява предимство при шумоизолация.

Пай етаж на дървени трупи с изолация.

След като нагревателят е напълнен, можете да продължите с инсталирането на рамката. Преди пълненето на изолацията върху основата е необходимо филмът да се разстила от полиетилен. Стълбите се прикрепват към изоставането чрез самобръчкови винтове. След като монтирате рамката, подсилете подсилващата мрежа в 1 или 2 слоя. Решетката трябва да се намира на определено разстояние от нагревателя. За правилното определяне на разстоянието се използват фиксатори. Приблизително 5 брави са необходими за 1 кв. М.

Когато рамката и фитингите са монтирани, възможно е да се напълни разтвора. Както бе споменато по-горе, най-добре е изливането да се извършва с предварително инсталирани маяци. След като сместа бъде напълнена, тя трябва да бъде изравнена.

За тази цел се използва замазка. Този инструмент премахва мехурчетата от най-горния слой по време на движението, което увеличава якостта. Освен това е необходимо да изчакате, докато разтворът изсъхне напълно и само след това се полира. Този процес е необходим, за да се увеличи индексът на якост и да се създаде най-ниската повърхност.

Подреждане на пода в дървена къща

Устройството на сух груб под на трупи.

Доста често хората, живеещи в дървена къща, предпочитат подова настилка от дърво. В повечето случаи е необходимо да се приложи предвидената предварителна инсталация на изоставането. Чантите са специални дървени пръти, които се поставят над основата. Едва след това се полага окончателното покритие.

Понастоящем най-често в дървена къща се използва този метод за подреждане на пода.

Как работи сухата подова настилка върху дървени трупи в дървена къща?

Дървените трупи са монтирани директно върху повърхността на основата. Начинът, по който трябва да бъде разстоянието между гредите, зависи пряко от характеристиките на избраното подово покритие.

Ако планирате да покриете пода с шперплат, тогава разстоянието между закъсненията трябва да бъде намалено.

Ситуацията изглежда обратното, ако има твърди дъски от дърво в ролята на подови дъски.

Отделно, е необходимо да се каже за приятната характеристика на дървения материал от дървото. Състои се от факта, че този дизайн може да бъде инсталиран на база, направена от почти всеки материал.

Подреждане на пода върху лагера на грунда в дървената къща

Схемата на подови настилки върху изоставането на грунда в дървена къща с изолация от влага.

  1. Първото нещо, което трябва да се направи, е да се изчисли, на каква дистанция ще бъдат разположени изоставанията и каква е разстоянието между подпорите. Разстоянието зависи от дебелината на шината. Колкото по-голяма е тази стойност, толкова по-голямо е разстоянието.
  2. Като основа на цялата конструкция се използват колони за основата. Те са погребани в земята, след което се полага хидроизолационен слой покривен материал и дървени облицовки с импрегниране между бетонната основа и земния слой.
  3. Над колоните за основите на тухлени стълбове. В повечето случаи мазето достига височина 20 см.
  4. В интервала между стълбовете се полага слой изолация (например, експандирана глина).
  5. След поставяне на изолацията е необходимо да се осигури импрегниране с антисептика. Тя може да бъде покрита и отдолу на дъските на грубата версия на пода.

Как да подредим дървен под на пода от стоманобетон?

  1. В ролята на основата за изоставане в този случай са парчета от фибростъкло, които на свой ред трябва да бъдат импрегнирани с антисептик.
  2. Разстоянието между закъсненията е не по-малко от 60 см. Ако сте планирали да използвате керамични плочки, стъпката трябва да бъде намалена до 30 см.
  3. Закъснението е фиксирано към тавана посредством винтове, винтове и дюбели.
  4. По време на инсталирането на изоставането, уверете се, че сте ги проверили за гладкост. За това имате нужда от ниво.

Тънкостите и хитростта на монтажа на дървения под върху дървените трупи

Разположение на изоставането.

  1. За да се гарантира, че завършеният под на дървото има привлекателен външен вид и е най-добре възприеман визуално, е необходимо да поставите гредите, перпендикулярни на светлината от прозореца.
  2. В местата, където хората ще се движат най-интензивно, дървените трупи трябва да навлязат в пресечната точка с траекторията на движение и поставените дъски трябва да лежат по протежение на потока.
  3. Ако подготвяте подовата настилка на изоставането в градския апартамент, то под неравномерните барове е най-добре да поставите звукоустойчив уплътнител.
  4. В процеса на работа не забравяйте разликата между стените и изоставанията. Ширината му не трябва да надвишава 3 см.
  5. Ако предпочитате керамични плочки, след това, когато правите закъснение, направете стъпка не повече от 30 см. В ролята на грубия вариант е най-добре да използвате шперплат, върху който е положен GWL.
  6. За да увеличите твърдостта на грубия под, можете да подредите конструкцията на дървото, така че да прилича на мрежа. По този начин стъпката няма да надвишава 1 м. Такъв дизайн е задължителен, ако ламинат се използва като довършително покритие.
  7. Що се отнася до подовата настилка като паркет, по-добре е да се монтират регулируеми отклонения под нея. Идеалното ниво хоризонтално и необходимата вентилация са ви гарантирани.

Така че, за да подредите бетон на бетон и дървен под за дървените трупи можете самостоятелно, без да се прибягва до помощта на специалисти. Основното нещо е да се направи всичко в ред, а не да се наруши технологията, която преди беше обмислена.

Бетонна замазка върху дървения под: ако не, но е много необходима

Внедряването на бетон с бетон е най-честият вид фундамент за покритие. Материалът е евтин и издръжлив, с който лесно можете да работите. Бетонна замазка върху дървения под - специален случай. Експертите не препоръчват да се изравнява дървената тераса с разтвор.

Дървото е жив и подвижен материал, който бетонът изобщо не харесва. Като ситуацията, е необходимо да се излива на пода, монтирана в дърво, бетон, помислете как да се "помири" тези строителни материали, какви грешки да се избегне, и как да се направи на дъската, така че да трае толкова дълго, колкото е възможно.

Специфичност на дървената основа

Горепосочените материали се държат съвсем различно. Ситуацията, когато дървеният под е поставен върху бетонна настилка, е доста практичен. Бетонът след набор от максимална сила се превръща в статична основа, а дървото през целия живот е жив и дишащ материал.

Моля, обърнете внимание! Особено активен е дървеният паркет през първите 4 години. В този период не бива дори да мислите за изсипването на дъските с бетон.

Допълнителни фактори, влияещи върху дървото, са колебанията в температурата, влажността в помещението. Плочите могат да намаляват или да се увеличават по обем, да варират по височина и дори да променят линейността.

Предметът на отделна статия може да бъде определен от случая, когато се излива дърво, за да се подредят топло подови настилки. В тази ситуация броят на променливите се увеличава значително. Въз основа на свойствата на дървото можем да изведем първото важно заключение:

Настрани, устройството, което е направено на дървена основа, трябва да бъде автономно. Не се препоръчва материалите да влизат в контакт по време на работа, в противен случай свойствата на всеки слой могат да се повредят.

Подготовка за пълнене

Устройството на пода от дърво може да бъде различно. Ако дъските са пълни с трупи, фиксирани върху бетонна основа, тогава не бъдете мързеливи: отстранете дървото и запълнете черната замазка. И подът ще стане по-трайни и няма да има проблеми в бъдеще.

Ако имате дъски като основа, тогава е по-добре да изключите изоставането и завършващия слой от устройството за подова настилка - като по този начин мобилността на основата ще намалее. Преди подготовката се премахват первази и други декоративни елементи.

За по-нататъшна работа трябва да се направи правдоподобна основа:

  • За да закрепите всички игрални елементи, подът трябва да стане възможно най-твърд.
  • При отклонение на подовата настилка, тя трябва да бъде подсилена с напречни водачи.
  • Сексът не трябва да има разлики във височината.
  • Преди презареждане подменете всички повредени части.

Бетонът се характеризира с повишено тегло, така че е необходимо да се постигне достатъчна товароносимост на изоставането, като се увеличи, ако е необходимо, и броят им. В идеалния случай стъпката между гредата трябва да е равна на 35 cm + - 5 cm.

Коригирайте го, заменете го, оправете го и следващият етап ще се обработва. Изберете грундове с антибактериални и хидроизолационни свойства, за да предотвратите процеса на унищожаване на елементите на конструкцията.

хидроизолация

Това събитие ще ни позволи да изолираме материали един от друг. Затова е избран силен полиетиленов филм с максимална ширина. По-добре е да се избегне залепването на фугите на повърхността, които трябва да се запълнят.

Важно! Когато покривате филма, внимавайте: прекъсванията и пробивите са неприемливи.

Филмът е покрит с припокриване на стената, целият периметър е залепен с амортизационна лента. В резултат на това при изливане се получава плаваща бетонна плоча, която не влиза в контакт с материала на основата и стените. В такава ситуация дървото може да продължи активно да живее, а бетона ще бъде в състояние на покой - което означава, че няма да се спука и ще запази линейността.

Защо филм?

Този въпрос изглежда много важен, защото дървото под филма ще започне да гние и да гние. Когато се работи с такива конструкции, обикновено се използват други хидроизолационни материали, например пергамин, покривен материал или всичко, импрегнирано с битум.

Филмът е избран не за дърво, а за бетон. Разтворът не се придържа към полиетилена изобщо.

Простилаа полиетилен между дърво и бетон, получаваме тройна сексуална пай, в която всеки слой е абсолютно автономен:

  • върху изолацията може да се движи и дървена основа, и груб замазка;
  • Бетонът не дърпа фолиото зад него и го счупи;
  • холистичният полиетилен няма да позволи на дървото да издърпа влага от бетона.

Важно! За да сведете до минимум повредите, причинени от полиетиленовите плоскости, ги третирайте с водоустойчив грунд.

Пълна технология

След като разбрахме основния принцип за подреждането на бетона с бетон върху дървен под, може да продължите да изливате. Приложете произволно нулево ниво на стените около периметъра.

Направете го просто с помощта на нивото на всяка сграда. Ще бъде по-удобно, ако нивото на нулата е отбелязано в рамките на 0,4 - 0,7 м от пода. От линията се полага същото разстояние по целия периметър и се маркират. Това ще бъде височината на замазката.

Когато избирате височината на бетонната замазка, помислете за следните параметри:

  • Дебелина на довършителния материал. Това е особено важно, ако планирате да завържете плочките на дървен под. В този случай е добре да се разгледат дебелината на самата плочка и лепилния слой.
  • Маса на бетона. В резултат на бетонната замазка ще се получи тежка конструкция, поради което трябва да се има предвид, че слой от бетон от 10 мм ще даде средно натоварване от 110 кг / м2. Не всички подови настилки от дърво могат да издържат на такъв товар.

Мерки за изолация

Необходимо е да се премахне всякаква възможност за контакт между дърво и бетон. За тази цел, преди пълненето, залепващата лента е залепена по целия периметър. Ширината на лентата трябва да бъде по-голяма от дебелината на замазката за няколко сантиметра.

  • След завършване на работата по изливането и устройството на довършителния декоративен слой, проекцията на излишната лента се прекъсва.
  • Технологичната празнина, в резултат на която се стига, е затворена от плинт.
  • След като подът е подготвен и нивото е настроено, поставяме филма.
  • Не съжалявайте, че материалът трябва да попадне в стените - след това всичко да се отреже добре. Ако ставите не могат да бъдат избегнати, тяхната ширина трябва да бъде най-малко 10 см. Залепването на фуги е необходимо колкото е възможно повече.
  • Много е важно филмът да се полага плавно, без гънки. Също така, несъвършени празнини, пробиви, дупки. Всички последващи мерки се извършват с най-голяма грижа, за да не се наруши целостта на филма.
  • Ако все още сте счупили филма, приложете кръпка, следвайки същия модел като размера.

подсилване

На този етап е по-добре да не се използва метална армираща мрежа.

Има няколко много добри причини за това:

  1. Металната армировка е вероятно да разбие полиетилен, който не може да бъде категорично разрешен.
  2. Стоманата е много тежък материал и допълнително ще увеличи натоварването върху дървените настилки.
  3. Средният слой бетон трябва да бъде подсилен, което означава, че в идеалния случай изливането трябва да се извърши в три етапа: пълнене-подсилване-изливане. Тази процедура отнема точно 56 дни, като се отчита пълното изсъхване на всички слоеве.

Като се вземат предвид отрицателните фактори, ние заменяме металната мрежа с фибростъкло, на снимката по-долу можете да видите как изглежда процесът на подсилване на влакната.

Влакната трябва да се смесят в разтвора преди изливане. Произволното подреждане на полимерните частици ще осигури надеждна комуникация във всяка посока, ще намали масата и ще съкрати времето, необходимо за работата. Характеристиките на влакната се различават в зависимост от дебелината на преждата.

Изливане на сместа

Замазката върху гредите се извършва по същия начин, както при всяка груба замазка.

  • всяка стая се излива отделно,
  • слоят се излива в 1 етап,
  • Работата се извършва, започвайки от далечния ъгъл на стаята към изхода,
  • ако площта е голяма, повърхността е разделена на водачи или кофраж.

Покритието е приведено в съответствие с предварително инсталираните маяци.

  • Профилите на маяците са фиксирани към циментовата каша.
  • Недопустимо е да се използват гипсови съединения за установяване на маяци.
  • След 24 часа, след приключването на основните етапи от работата, профилите на маяците трябва да бъдат премахнати и нередностите да бъдат затворени. Видеото в тази статия ще ви помогне да научите повече за технологията за пълнене.
  • Не позволявайте бързо изсъхване на покритието, редовно намокревайте повърхността с вода. Това ще ви помогне да избегнете пукнатини.
  • Най-добре е ако замазката ще придобие сила, като се намира под полиетиленово фолио.

Освен това е необходимо да се осигури стабилност на вътрешния климат: постоянното ниво на влажност и температура.

Има опции

Ако вече сте решили, че ви трябват конкретни замазки за изоставането, разширете възможностите си, като разгледате алтернативните опции за запълване. Бетон, разбира се, печели на цена, но теглото му е много тежко, и смесването му със собствените си ръце, запазване на пропорциите, е доста трудно.

В таблицата по-долу сравняваме характеристиките на материалите, които са възможни за посявката за дърво:

Ние правим плаваща бетонна настилка под плочката на дървен под

Дървените подове се отнасят за нестабилни повърхности, поради което се изравняват само в случай на авария. Твърдата монолитна плоча няма смисъл върху дървената основа, тъй като сега на пазара се предлага широка гама сухи нивелиращи съединения с ниско тегло. Въпреки това, ако имате намерение да поставяте керамични плочки като завършващо покритие, твърдата замазка върху дървения под ще бъде най-добрият избор.

Технологията на полагане на такава настилка има редица характеристики, които ще разгледаме по-подробно.

Характеристики на дървени подове

Въпреки силата и издръжливостта на всяка дървена конструкция, с течение на времето, под въздействието на влажността и температурата на околната среда, тя променя линейните си размери, което води до свиване. В допълнение, дървесината е "дишаща" строителни материали, съответно, на дървени греди започва да "пълзене" на процепите. Ето защо в никакъв случай не можете да запълнете настилката на чист дървен под веднага след построяването на къща. Започването на подравняването може да бъде не по-рано от 3 години, след като основата на дървото е напълно изсушена и утаена.

Стек монолитна бетонна плоча върху дървени греди (които пазят дъските на пода) се препоръчва, ако гредите са инсталирани на тухлени колони не е по-малко от 300 мм. Ако закъсненията са поставени директно върху плочите (което често се случва), тогава можете да организирате само "плаващ" замазка. Някои съветват в този случай да се премахне подови дъски и изпълнява изливане на бетонната плоча с конвенционални средства, но в този случай равенството е прикрепен към дървена основа, на кой етаж пукнатина по-малката деформация. Ето защо ние ще разгледаме най-надеждната технология за полагане на "несвързана" замазка, която няма да бъде свързана със стените и не се припокрива.

Подготовка на субстрата

Преди да направите самостоятелно замазка върху дървен под, трябва внимателно да подготвите повърхността. За да направите това:

  1. Демонтирайте борда и внимателно проверете всички елементи за повреди и наличието на мухъл и гъбички. Обезмаслете повърхността и изхвърлете остатъците от лепилото. Не забравяйте да премахнете всички остатъци, образувани под пода. За да направите това, най-добре е да използвате прахосмукачка за сгради (ако гледате видеоклипа по-долу, ще разберете защо).
  1. Разстоянието между закъсненията не трябва да е по-голямо от 40 см. Ако те се намират по-отдалечени, монтирайте помощните ленти между тях.
  2. Ако дървените лагери не са здраво фиксирани, ги фиксирайте с винтове.
  3. Монтирайте гърба на гърба и го закрепете с нокти, като ударите шапките им с 2-3 мм.
  4. Повдигнете повредените плочки (ако повредите са твърде силни, по-добре е да ги смените).
  5. Премахнете первазите и поставете вместо тях тънки платна, които ще покрият слотовете между стената и основата. Монтиране на тези дъски "плътно" не си струва, тъй като те все още са разглобени.
  6. Запечатайте всички пукнатини на дъното. За малки гърнета е възможно да се използва уплътнител или паркетен пълнител на базата на дървесен прах (4 части дървени стърготини на 1 част маслена боя), а за дълбоки - монтажна лента.

След това маркирането е направено. За да направите това, като използвате нивото, маркирайте периметъра на помещението с нулево ниво (приблизително на височина 35 см от дървената основа) и от него заделете равни разстояния, като вземете предвид дебелината на замазката.

Важно! Дебелината на плаващата подова замазка в дървената къща не трябва да надвишава 5 см. Всеки допълнителен сантиметър от плочата ще има натоварване равно на 110 кг на 1 м 2 на дъската.

Това завършва подготовката и можете да започнете хидроизолация.

Хидроизолационна замазка върху дървения под

За да не замазка "придържам" към стените и бариера влага по периметъра на помещението трябва да бъдат залепени (с помощта на самозалепваща се лента) лента с дебелина демпфер не по-малко от 10 mm и с широчина, превишаваща височината на бетонния под.

След това на пода трябва да поставите полиетиленов филм с дебелина най-малко 100 микрона. Той се вписва в една обиколка и трябва да отиде до стените най-малко 15-20 см.

Смята се, че употребата на полиетилен като хидроизолационен слой за замазка върху дървени трупи не си струва, тъй като ще предизвика растеж на гнилообразни образувания и гъбички. Въпреки това, за разлика от битуминозните мастила и рубероид, полиетиленовото фолио е най-подходящо за плаваща основа. Има няколко причини за това:

  • Полиетиленът не се придържа към бетон или дърво. Поради това, основата и замазката ще бъдат свободни да "се вози", без да се простира слоят на хидроизолацията.
  • Подуването или стесняването на дървената повърхност не засяга целостта на замазката.
  • Между бетонната настилка и дървената основа се формира необходимата граница. Дървото и бетона няма да "издърпат" влагата един от друг.

За минимизиране на негативния ефект на полиетилен повърхността на дървото, преди полагане на този материал е достатъчно за лечение дърво консервант и праймер "Aquastop" като вода репелентност (приложен в два слоя).

Важно! Степента на хидроизолация трябва да бъде гладка, без бръчки и повреди. Ако случайно разкъсате филма, дупките трябва да бъдат затворени с пластмасови петна.

подсилване

Полагане на слой от хидроизолация армираща мрежа не се препоръчва, тъй като тя просто ще го разкъсат (освен това, филмът трябва пряко да се свържете с бетон). За да укрепите основата по този начин, ще трябва да направите следното:

  1. Изсипете първия слой смес от цимент и пясък.
  2. Изчакайте 28 дни, докато изсъхне.
  3. Поставете подсилващата мрежа с клетки 10 х 10 см.
  4. Настройте маяците.
  5. Налейте втория слой замазка.
  6. Изчакайте още един месец.

Използването на армировъчна мрежа ще бъде оправдано, ако изберете подова настилка от килим или линолеум. Поради еластичността на тези материали, те се нуждаят от по-солидна основа.

Много по-лесно е да използвате фиброфибър, който просто трябва да добавите към изравняващото вещество по време на процеса на месене. В допълнение, влакна се счита за оптимален компонент, ако плочката ще бъдат положени керамични плочки.

Инсталиране на фар

Необходимо е да се инсталират маяци на изолационния слой на бъдещата замазка. Употребата на тези пирони и винтове е строго забранена.

Най-удобният начин да направите маяци от циментово-пясъчна ивица на разстояние 1-1,2 м един от друг. По този начин между крайните "легла" и стената трябва да бъде 20-30 см. Освен това, в бетон или метална лента подредени дървени профили, така че те са леко потъна в разтвора, докато желаното ниво маркировка.

Приготвяне на разтвора

Можете да подготвите сама замазката или да закупите готов сух микс, например:

  • UMIX M 150 струва 110 рубли на чанта.
  • "Stone Flower" M 150 за 160 рубли.
  • Kreisel-440 за 170 рубли на опаковка.

Обикновено такива състави се продават в опаковки от 25 и 50 kg. За да се приготви партидата, е необходимо да се добави вода (в количеството, посочено в инструкциите) към сместа и да се разбърка старателно с електрическа бормашина и миксер със смесител.

Важно! Готовите решения се препоръчват да се използват в продължение на 15-20 минути, така че подгответе всичко, от което се нуждаете.

Ако искате да спестите, желаният състав може да бъде получен чрез смесване на цимент М 400 с пресяван пясък в съотношение 1: 3 и разреждане на получената маса с вода. Такова решение може да се използва за следващите 1.5-2 часа.

По време на приготвянето на разтвора, не прекалявайте с вода, тъй като това ще увеличи времето за втвърдяване на бетона и ще увеличи влажността в помещението.

Полезен! За да се увеличат силните характеристики на сместа, може да се добави към крайния пластификатор или детергент.

Изсипете замазката

Изливането на бетонна плоча се извършва по стандартна технология:

  1. Налейте разтвора на повърхността, започвайки от далечната стена. Най-лесният начин да попълните поетапно част от разтвора между двете "легла".
  2. Подравнете сместа с правилото, движейки се по фаровете.
  3. Попълнете по същия начин всички останали ленти.
  4. Изчакайте 24 часа.
  5. Демонтирайте маяците, запълнете изпразнените кухини с циментова замазка и изравнете повърхността с половин чук.
  6. Отстранете поставените ламели, вместо первазите.
  7. Изрежете и махнете изпъкналите части на лентата на амортисьора.
  8. Премахнете излишната смес с правило и широка шпатула.

Технологията за подготовка на повърхността и наливане на разтвор е ясно показана в следния видеоклип:

В заключение

На това бетонна дъска върху дървения под е почти завършена. Остава само да се покрие монолитната плоча с полиетилен и ежедневно да се намокри с вода за следващата седмица. Това е необходимо, за да може влагата да се изпари равномерно от бетона и да не се напука.

Как да направите замазка върху дървен под?

Много от нас знаят, че на дървения под можете да поставите суха замазка. Понякога дори опитни строители не препоръчват да се нанася мокра замазка от циментово-пясъчен разтвор или бетон върху дървена основа. Но жителите на апартаменти и къщи с подове на трупите не трябва да изоставят плочките на пода или системата с отопляем подови покрития. Има специални технологии, които ви позволяват да подредите мокър стен върху дървена основа.

Характеристики на дървена основа

Въпреки изобилието от предимства на дървото, има един съществен недостатък - той продължава да живее живота си дори след употреба в определен дизайн. В резултат на това дървените елементи се поддават на всякакви промени под въздействието на влага и температурни промени. Те могат да се свиват, да се набъбват или да се къдрят.

Важно: поради нестатичната природа на дървесината, категорично е забранено използването на бетоново устройство за нанасяне на бетон върху прясно поставен дървен под.

Дори след няколко години дървените подови елементи продължават да се преместват, огъват и се установяват. Системите за скрито подово отопление от дърво предизвикват характерни промени в конструкцията при всяка температурна разлика.

Бетонната замазка се държи по съвсем различен начин. Тя е склонна към деформации и свиване само по време на изливането на сместа. В бъдеще няма да настъпят специални промени с нивелиращия слой. Неподвижното свързване на подвижната дървесина със стабилна замазка би довела до напукване и повреда на второто. Ето защо е измислена технологията на несвързаната замазка, която позволява на всеки слой да "живее според собствените си закони".

Нюанси на връзките на устройството

Същността на метода е, че за устройството на замазката върху дървения под е необходимо да се изолират всеки слой. За тази цел бетоновата замазка е разделена:

  • от стените на стаята с амортизационна лента;
  • от дървена основа с изолационен материал.

Като изолация е възможно използването на полиетиленово фолио, стъкло, покривен материал, битумен мастик или съвременни материали за валцуване. Предпочитание обаче се дава на полиетиленовото фолио. Въпреки факта, че създава парников ефект за дървения субстрат, филмът има редица полезни предимства за бетонната замазка:

  • гладката повърхност не води до залепване на изолационния слой към бетон;
  • Несвързан с филма, бетонът няма да го издърпа със себе си и да се разкъса при свиване или деформиране;
  • целостта на изолационния слой няма да даде дървена основа за способността да извлича влага от втвърдения бетон;
  • цялото фолио няма да даде замръзнала замазка в бъдеще, за да абсорбира влагата от дървото, което може да доведе до пукнатини на бетонния под.

Важно: За да се отхвърли отрицателният парников ефект на полиетиленовото фолио върху дървесина, всички дървени елементи на основата трябва да бъдат третирани с антисептичен и водоотблъскващ грунд.

технология

Ако решите да направите замазка на пода със собствените си ръце, тогава трябва да разберете подробно процеса на нейното устройство, който се състои от няколко етапа. По-визуална помощ за редактиране на видеоклипа, предложен в края на статията.

Подготвителен етап

На този етап трябва да направим следното:

  1. Всички дъски трябва да бъдат премахнати и проверени. Повредени, разглезени или напукани предмети трябва да бъдат заменени.
  2. Също така разглеждаме изоставането. Ненадеждните греди се заменят с нови.

Съвет: обърнете внимание на стъпковото забавяне. Ако е повече от 40 см, по-добре е да инсталирате допълнителни греди, за да увеличите носещата способност на пода.

  1. Инсталирайте паркетните плочи. Плочи с неравномерно развалена повърхност могат да се обърнат със задната страна нагоре.
  2. Всички пукнатини между дъските са внимателно запечатани с уплътнител.
  3. След изтичане на точката на изливане, посочена върху опаковката на уплътнителя, е възможно обработването на пода да се извърши с грунд, устойчив на влага. Даваме време за замразяване на грунда.
  4. Използвайки лазерно устройство, маркирайте нивото на чистия под на стените на стаята.

Внимание: при определяне на височината на замазката, имайте предвид, че всеки сантиметър от дебелината на бетоновия слой натиска върху дървен под с тегло 100-120 кг. Ето защо, ако е необходимо да се направи високо замазка, е необходимо допълнително укрепване на изоставанията или замяната им с метални греди, например от канал.

Полагане на изолация

На този етап трябва да направите нещо, подобно на корито, от водоустойчив изолационен материал под бетона. За това правим следното:

  1. На първо място, по периметъра на стаята до дъното на стените се монтира колан за амортисьори. Можете да използвате специална лента, обикновена дъска или лента от експандиран полистирол. Лентата може да бъде прикрепена към двустранна лента или със скоба. Оптималната дебелина на лентата е 1-2 см, а нейната височина трябва да бъде няколко сантиметра над височината на замазката. Този елемент е необходим не само за деформационните движения на замазката, но и като звукоизолирана бариера. След полагане на лицевия слой, изпъкналите части на лентата могат да бъдат нарязани.
  2. Сега е време да поставите полиетиленовото фолио. Съседните ивици на фолиото трябва да се движат помежду си на 10 см. Съединенията на филма се запечатват с лепилна лента. Също така, изолационен слой е необходимо да приключи до стените на помещението на височина 15-20 см. В резултат на това можете да получите чрез изкоп от изолационен материал, който може безопасно да се излива замазка.

Внимание: в изолационния материал не трябва да има дупки, рязане или пробиване. Ако се появят в хода на работа, те незабавно трябва да бъдат покрити с пластмасови кръпки.

Инсталиране на фар

Строго е забранено да се прикрепят на пода еталонни маяци със самобръснати винтове или пирони. Най-добре е да ги поставите върху хляба или лехите на хоросан. От стените екстремните маяци се монтират на разстояние 20 см (вижте видео). Стъпка на водачите една спрямо друга е 1-1,2 м, но не повече от дължината на правилото.

Като маяци е по-добре да използвате водещи профили за гипсокартон. Подреждането на маяците по дължината на леглата на разтвора ще улесни изравняването им до нивото на чистия под. Фарът може да се удави в разтвор, по-дълбок или повдигнат, като полага повече смеси, като по този начин постига желания знак (вж. Видео).

Съвет: Ако направите всичко сами, не забравяйте, че след подготовката на решението, бионаличността трябва да се извърши в рамките на един час.

Укрепване на замазката

Апаратура плаваща замазка върху дървения под на трупи се нуждае от допълнително укрепване, особено когато височината на слоя е повече от 5 см. Обикновено усилващи ребра, направени от метална мрежа или тел армировка. Но в случай на подове на дървени трупи, по-добре е да използвате по-лек материал, който няма да зарежда допълнително замазката. Освен това, металната мрежа може лесно да разкъсва изолационния слой по време на изливането. Ето защо идеалното усилване на дървената основа е влакното.

Към разтвора се добавят влакна по време на тяхното смесване. Този метод на подсилване е подходящ за самоусъвършенстване. Хаотично разположени в нишките от влакна за замазки осигуряват якост на слоя в различни посоки.

Изливане на бетонна смес

Независимо как се излива сместа, със собствените си ръце или с наети работници, подравняването се извършва по един от двата начина:

  • Ако полагането се извършва на голяма площ, то трябва да бъде разделено на отделни раздели (карти), като се използва кофраж и да се напълни сместа с карти. При изливането на отделни секции се разрешава прекъсване на работата.
  • Ако стаята е малка, тогава изливането може да се извърши в даден момент, като се започне от най-отдалечения ъгъл на стаята от входа. В този случай не е позволено да се правят прекъсвания в работата, така че е по-добре да се заредите с асистент. Докато една се излива и се разпространява сместа, друга подготвя нова порция.

Решението се поставя, както следва:

  1. Разстилайте част от сместа между фаровете точно над тяхното ниво и изравнете правилото. За да направите това, поставете инструмента върху водачите и се издърпайте от едната страна към другата, като изравнявате сместа.
  2. Един ден след полагането на сместа, маяците могат да бъдат извадени от разтвора, а изкопите от тях са обработени с грунд и са напълнени със свеж разтвор. Горната част се изравнява с половин разтриване.
  3. Повърхността на дъската за първите седем дни трябва да бъде поръсена с вода и покрита с първите четири дни с полиетиленово фолио, за да се изпари равномерно влагата. Също толкова важно е постоянната влажност и температура в стаята.

Как да направите съединител на дървения под, погледнете във видеоклипа:

  • Социална Мрежа