Loading

Как да излея бетонен под в дървена къща: предимства, технология на процеса

Според експерти с опит в ремонтните и строителните работи, бетоновият под е най-издръжлив и надежден. Тя е издръжлива и гладка, идеална за поставяне на плочки или подови настилки. Също така, бетонният под в дървената къща се характеризира с добра устойчивост на унищожаване. Запълването на такъв етаж не е много трудно и изисква само малко умение. Може би основният му недостатък е, че е доста студено. Но в наши дни такъв проблем е много лесно решен поради широк избор от топлоизолационни, довършителни материали, които се полагат върху бетонната основа.

съдържание

Какво трябва да напълните бетонния под ↑

За извършване на саморазливане на бетонни подове в дървена къща ще ви трябва някои инструменти и материали, които трябва предварително да се приготвят:

  • равнище;
  • Правило - инструментът, необходим за равномерно разпределение на напълнения разтвор върху повърхността;
  • мистрия;
  • Дървени ламели;
  • Полутер е инструмент, използван за изравняване на повърхността;
  • Бетонов хоросан - цимент, вода, пясък и натрошен камък.

Начална фаза - подготовка ↑

Създаването на бетонна основа в дървена къща трябва да се извършва със специална технология. Само тогава можете да получите трайни, висококачествени етажи.

[include id = "1" title = "Реклама в текста"]

В повечето случаи грубият под на дървената къща е дървените трупи, които са широки греди, подредени на земята, тухлени подпори или уплътнен пясък. Над тях лежат черепните плаки, върху които вече са поставени самите плочки. С течение на времето, тези етажи претърпяват доста силна деформация, започват да пищя. Освен това дъските могат да започнат да гният. За да премахнете тези проблеми, можете да прибягвате до много методи, които позволяват да замените стария етаж. Най-добрият вариант, разбира се, ще бъде устройство в къщата на бетонните подове.

Технологията за подмяна на дървен под е доста проста, не изисква специални познания. За поведението му е необходимо да се разглобява дървеният под, оставяйки само закъснения. Ако вредите са засегнали забавянията, те също са обект на изхвърляне. Във втория случай е необходимо да се запълни бетоновият под на земята. В ситуация, в която дървесните трупи са в добро състояние, първият слой глина трябва да се излее и изравнява. След това се извършва обичайната стъпка по стъпка процедура за изливане на бетонния под.

Най-ниският слой на бъдещия етаж ще бъде слой от експандирана глина (можете да използвате пясък или фин чакъл), изпълнявайки функция за топлоизолация. Тя ще създаде етаж с необходимата височина. Дебелината на този слой може да варира от 10 до 40 милиметра. Под слоя от експандирана глина можете допълнително да поставите слой от полиетиленов филм, който изпълнява функцията на пароизолация.

Трябва да се отбележи, че като опция за устройството от бетонния под е възможно да се използва пълненето на замазката с пълнежа вместо обичайното падане на глина. Тази технология се използва на практика много по-рядко, но все още съществува. Изборът на бетон тип изливане на бетонен под в дървена къща трябва да бъде избран индивидуално.

На върха на изолационния слой се полага допълнителен слой изолация. Такава техника влияе положително върху топлинните характеристики на къщата като цяло.

Това е важно! Изолационният филм трябва да бъде поставен по такъв начин, че да излиза от стените 10-15 см.

Също така трябва да запомните, че нивото на основата трябва да съвпада с нивото на подовете в къщата или да бъде запълнено с височината на подовата настилка на бъдещия под.

Технологични правила за подсилване ↑

Ако след извършването на горепосочените процедури части от гредите все още се виждат на повърхността, тогава определени форми с желаната форма трябва да бъдат извити от специални метални пръчки. В идеалния случай те трябва да покриват площта на гредата. Останалата повърхност е монтирана метална мрежа.

Всички бъдещи елементи за подсилване, разположени върху цялата площ на пода, трябва да се повдигат на 3-5 см от нивото на повърхността, като се използват специални дървени или метални опори. Когато се извършва пълна подготовка за изливане на бетон, всички армировки, които се налага да се напълнят с слой бетон, трябва да са в средата на този слой и да не се допират до повърхността на пода в нито една точка.

Изливане на бетонна настилка ↑

На този етап направете конкретно решение. Според последователността тя трябва да изглежда като плътна, хомогенна маса без бучки. Процедурата за изливане на цялата площ на бъдещия етаж трябва да се извърши за един ден. Ето защо подготвителната работа се извършва предварително. Ако инженерните комуникации се намират под бъдещия етаж, например електрически кабели, те трябва да бъдат внимателно изолирани. Те се вписват в подготвени специални улуци или кабелни канали, които могат да предотвратят риска от повреда.

В ситуация, когато площта на къщата е много голяма, тогава изливането на бетонния под може да се направи не от непрекъснат монолит, а от отделни части. За това се използват дървени прагове, които в бъдеще могат да бъдат премахнати или оставени. Ако решите да ги премахнете, това се прави на следващия ден. Формираните фуги трябва да бъдат напълнени с хоросан със шпатула.

[include id = "2" title = "Реклама в текста"]

Бетонната основа се излива от стената, разположена от противоположната страна на вратата, така че не е нужно да излизате на суха повърхност. След като цялата площ е изпълнена с хоросан, тя трябва да бъде изравнена със шпатула или правило. Постигането на равна повърхност е много важно на този етап, тъй като съществуващата възможност за полагане на определено подово покритие зависи от този показател.

През първите дни след изливането на бетонен под в дървена къща е необходимо повърхността да се намокри около 4-6 пъти. Подовата площ е покрита със слой от полиетиленов филм и оставена да изсъхне. Крайното изсъхване на бетонната основа отнема около три седмици. Степента на сушене се определя, като се променя цветът на материала до светло сиво, а също така се увеличава твърдостта на повърхността.

Крайният етап на устройството на бетонния под е нанасянето на повърхността на течен цимент и последващото устройство на замазката. Прорезът се извършва на етапи, както и бетон. Този елемент на подова конструкция е необходим за изпълнение на определени задачи:

  • привеждане в съответствие;
  • Укрепване на повърхността;
  • Създаване на склонове на плочите;
  • Подобряване на термичната асимилация.

Трябва да знаете! Бетонният под значително увеличава теглото на строителството на къщата. Необходимо е предварително да се установи дали основата може да издържи на такъв товар.

Експертите не препоръчват да се налива бетонен под в нова дървена къща, тъй като пода и другите елементи на къщата ще бъдат усетени деформирани с изтичането на времето. Това може да доведе до напукване на излятия бетон.

Предимства на бетонната основа ↑

Бетонният под в дървена къща има редица предимства, които го отличават благоприятно от другите типове етажи:

  • Екологичната съвместимост на използвания материал позволява да се използва за запълване на всички помещения в дома;
  • Подът не излъчва прах дори при достатъчно интензивна работа, което предотвратява негативните последици от излагането на прах върху дихателната система. Това предимство се появява при извършване на специално третиране на цялата повърхност;
  • Опасност от пожар. За този тип под, силен огън няма ефект;
  • Висока устойчивост на химикали и вода. Бетонният под запазва своите свойства дори под въздействието на киселини и други агресивни химикали;
  • Бетонният под е монолит, който не позволява влагата и вредните микроорганизми да проникнат вътре;
  • Продължителна работа. Такъв етаж може да работи без ремонт в продължение на 20-30 години.

Запълването на бетонен под в дървена къща е подробно описано във видео, което ви позволява да получите най-пълната представа за технологията на работа.

Трябва да се отбележи, че постигането на висока устойчивост на износване и максимална износоустойчивост е възможно само при наливане на бетонен под, извършен в строго съответствие с технологията. Също така важна точка, която оказва значително влияние върху крайния резултат, е внимателната подготовка на повърхността. Внимателното поетапно изпълнение на работите по съществуващата технология гарантира високо качество на готовата бетонна основа.

Устройството на бетонен под в дървена къща

Дървената къща е уют, топлина и хармония с природата. Ето защо все повече хора, които избират материал за бъдещето, предпочитат дърво. Въпреки това, при изграждането на естествен дом трябва да се обърне специално внимание на устройството на пода. Как ще бъдете - разбира се, вие решавате, но за тези, които оценяват истинския комфорт, експертите съветват да се подготви бетоновият под. Бетонният под в дървена къща ще продължи много години и ще позволи без допълнителни усилия да се полагат върху него всякакви подови настилки.

↑ Предимства на бетонен под

Не е тайна, че бетонните подове са безспорни лидери в популярността. Това се дължи на многобройните предимства на такива проекти:

Бетонният под има много предимства

  • издръжливост и надеждност. Фактът, че бетонните подове се обслужват от вяра и истина повече от една година, не можете да се съмнявате;
  • висока физическа сила. Бетон - уникален материал, който може да издържа на огромни товари;
  • гладка повърхност. Гладкият, идеално плосък под покрива не само естетическите качества, но и неограничени възможности за декорация;
  • бетонен под не се страхува от пожар, влага, химически реактиви, имунни срещу микроорганизми.

↑ Бетонова подова конструкция

Монтажът на бетонния под може да се извърши по различни начини. Най-често използваният метод е поставяне на бетон върху подложка.

Полагане на бетон на пода

Това е важно!
Подреждането на бетонен под на земята е оправдано, ако почвата е суха, иначе проблемите с хидроизолацията не могат да бъдат избегнати.

Надежден бетонен под е съставен от няколко слоя, оформлението може да е малко по-различно, но в идеалния случай трябва да изглежда по следния начин:

  • уплътнена почвена основа;
  • podsypka на речен пясък;
  • изливане от развалини или разширена глина;
  • хидроизолация;
  • груба бетонна замазка;
  • парна бариера;
  • изолация;
  • завършена подсилена подова замазка;
  • подови покрития.

↑ Инсталиране на бетонни подове: етапи

Устройството на бетонен под, като цяло не представлява трудности, най-важното - да се придържаме към правилната последователност на напредъка на работата.

↑ Подготовка на субстрата

1. Инсталацията започва с изравняване с лазерно или оптично ниво. По време на процеса определете релефа, нулевия знак и нивото на повърхността на бъдещия бетонен под. Наред с други неща, изравняването дава възможност правилно да се изчисли размерът на изкопните работи.
2. Грундът, върху който ще бъде поставен бетоновият под, трябва да бъде внимателно подправен, което в бъдеще ще избегне потъване и следователно ще намали риска от пукнатини. Уплътняването се извършва с помощта на специални уплътнителни устройства.

Машина за подпиране

3. На основата на почвата се полага "възглавница" от пясък. За да се осигури необходимата плътност на основата, пясъкът се натрупва с 25% по-дебел, отколкото е необходимо, след това се навлажнява и отново се уплътнява. За уплътняване се използват вибрационни машини или ролки.
4. На пясъка се излива слой от експандирана глина или чакъл.

↑ Хидроизолация на бетонен под

След извършване разширени глина или пясък и чакъл-пясък легла е възможно да се започне хидроизолационни мерки, които възпрепятстват усвояването на течност етаж база на циментов под и предотвратяване на капилярна влага от почвата.
Хидроизолацията се извършва с помощта на полимерни мембрани или валцувани битумни материали.

Това е важно!
Възможно е да се използва гъст полиетилен като хидроизолационен материал.

Хидроизолационните материали трябва да се разстилат върху основата, като се свързват лентите със скоч лента.

Пръчките от хидроизолация са свързани със скоч лента

  • уверете се, че в хидроизолационния слой няма повреди;
  • лежаща хидроизолация трябва да бъде с институцията по стените на височина от 20 см (след като полагането на окончателното излишък на замазка може да бъде отрязан);
  • ако по някаква причина за извършване на хидроизолация на този етап не е възможно, тогава нейното изпълнение се извършва по смазочен метод в подреждането на грубия под.

↑ Полагане на грубия под

Името на този слой, предназначено за технологични нужди, е получено поради "чист бетон". Грубият под е използван като основа за материали с пара и хидроизолация. Грубата замазка е направена от бетон от клас B7,5-B10 и натрошен камък с фракция 5-20. Ако при уплътняването се използва водоустойчива подложка, се допуска използването на бетон M50-M75.
Грубят под се вписва лесно и лесно, защото изискванията към него са ниски. Дебелината на грубата замазка трябва да бъде около 50 мм, хоризонталната разлика не е по-голяма от 4 мм.

↑ Поставяне на паропреградата

Парна бариера се поставя върху готовия груб под. Полимер-битумните мембрани са оптимални в този случай. В допълнение, мембраните от полиестер или фибростъкло са практични и евтини.
Малко по-скъпи от поливинилхлоридните мембрани, но цената се изплаща с повече от важни предимства - PVC мембраните са трайни и изобщо не са изгнили.
Разбира се, можете да направите парна бариера от полиетилен, но да проверите нейната цялост под нагревателя и замазката е доста проблематична.

↑ Затопляне на пода

Полагането на слой изолация ще спести при отопление на помещението до 20%. Най-често се използват нагреватели:
1. Пенопласт PSB35. За да придаде допълнителна якост на материала, тя се покрива отдолу и отгоре с припокриване на полиетиленов филм.
2. Екструдирана полистиролова пяна - един от най-добрите видове изолация за подови настилки на земята. Благодарение на малката деформация по време на компресията, този материал може да се използва в помещения, където етажът има значително натоварване.
3. Минерална вата с плътност не по-малка от 120 kg / m3. С оглед на факта, че минералната вата има тенденция да натрупва влага, тя трябва да бъде изолирана с полиетиленово фолио.

Затопляне с минерална вата

↑ Завършване на фигурите

Настилката - последният слой от бетонния под на земята, изпълнявайки важни функции. Например, е необходимо за изравняване, подобряване на топлинната асимилация, създаване на наклон върху плочите. Намазването може да се извърши по няколко начина:

Монолитна замазка

Поставени са ръководства по хоризонта - "фарове". Първата лента се поставя по протежение на стената, като се отчита минималната дебелина. Другите са успоредни една на друга на стъпки, удобни за по-късно изравняване на правилото.

Това е важно!
Растителни профили върху гипс - така че работата ще бъде два пъти по-бързо. Проверете инсталацията с ниво на балон.

Продължаваме към основната част от работата. Можете да изберете бетонна замазка, когато пълнителите са големи чакъл, камъни, камъчета или по-популярен сорт - цимент-пясъчен. За тази цел се приготвя смес от цимент и чист кварцов пясък в съотношение 1: 4. Съгласуваността трябва да е духовна. Ако смесвате компоненти в бетонов миксер, решението ще бъде много по-добро, отколкото при ръчно месене.

Това е важно!
Приготвеният разтвор трябва да се използва в рамките на 2 часа, когато технологичните качества са максимални.

Бетонът се изравнява с правилото

Запълването започва в другия край на стаята. Решението се изравнява с правилото между редовете на установените маяци. След като напълните и подредите първата лента, отидете на втората и така нататък до края. Пълното втвърдяване се случва в рамките на 30 дни, не е възможно този процес да се наложи.

Полу-суха замазка

Западната технология се утвърди добре с нас - полу-сухият съединител става все по-подходящ поради многобройните си предимства. Добавянето на полипропиленови влакна не само подобрява качеството на покритието няколко пъти, но също така избягва деформации и пукнатини в пода. Подсиленото влакно, добавено към бетоновия миксер, се разпределя равномерно в цялата маса и когато се прибави течност, тя формира много силна смес.

Това е важно!
Използването на фибростъкло също намалява времето за втвърдяване на бетонния под.

Техниката на подреждане е същата, както е описано по-горе.

Суха замазка

Това е нов метод, който все още не е много разпространен, но вече се използва активно в съвременното строителство. Сухата замазка е изработена от различни материали: плочи от дървесни частици, шперплат, азбестоциментни листа, гипскартон, устойчив на влага.

Първи разтегнат полиетиленов филм (припокриване с 20 см). За да се избегне появата на "звукови мостове" трябва да се грижи за присъствието на технологичните пропуски в стените на 1 см, които се поставят в звук изолатор (стъклена вата или полиетиленова пяна). След това идва редът на запълването - може да се използва разширена глина, кварцов пясък, силикатна шлака и др. Дебелината на запълването е средно 5 см.

Поставете избрания материал на два слоя, като го поставите заедно с винтове за самобръсначка или с лепило за строителството. Шевовете и прорезите трябва да се залепят и да се шлифоват.

Това е всичко. Както можете да видите, няма нищо сложно в подреждането на бетонния под в дървената къща. Основното нещо е желанието и малкото теоретично знание, което имате сега. Така че, можете да направите бетонни подове със собствените си ръце без никакви специални проблеми.

Бетонна замазка върху дървения под: ако не, но е много необходима

Внедряването на бетон с бетон е най-честият вид фундамент за покритие. Материалът е евтин и издръжлив, с който лесно можете да работите. Бетонна замазка върху дървения под - специален случай. Експертите не препоръчват да се изравнява дървената тераса с разтвор.

Дървото е жив и подвижен материал, който бетонът изобщо не харесва. Като ситуацията, е необходимо да се излива на пода, монтирана в дърво, бетон, помислете как да се "помири" тези строителни материали, какви грешки да се избегне, и как да се направи на дъската, така че да трае толкова дълго, колкото е възможно.

Специфичност на дървената основа

Горепосочените материали се държат съвсем различно. Ситуацията, когато дървеният под е поставен върху бетонна настилка, е доста практичен. Бетонът след набор от максимална сила се превръща в статична основа, а дървото през целия живот е жив и дишащ материал.

Моля, обърнете внимание! Особено активен е дървеният паркет през първите 4 години. В този период не бива дори да мислите за изсипването на дъските с бетон.

Допълнителни фактори, влияещи върху дървото, са колебанията в температурата, влажността в помещението. Плочите могат да намаляват или да се увеличават по обем, да варират по височина и дори да променят линейността.

Предметът на отделна статия може да бъде определен от случая, когато се излива дърво, за да се подредят топло подови настилки. В тази ситуация броят на променливите се увеличава значително. Въз основа на свойствата на дървото можем да изведем първото важно заключение:

Настрани, устройството, което е направено на дървена основа, трябва да бъде автономно. Не се препоръчва материалите да влизат в контакт по време на работа, в противен случай свойствата на всеки слой могат да се повредят.

Подготовка за пълнене

Устройството на пода от дърво може да бъде различно. Ако дъските са пълни с трупи, фиксирани върху бетонна основа, тогава не бъдете мързеливи: отстранете дървото и запълнете черната замазка. И подът ще стане по-трайни и няма да има проблеми в бъдеще.

Ако имате дъски като основа, тогава е по-добре да изключите изоставането и завършващия слой от устройството за подова настилка - като по този начин мобилността на основата ще намалее. Преди подготовката се премахват первази и други декоративни елементи.

За по-нататъшна работа трябва да се направи правдоподобна основа:

  • За да закрепите всички игрални елементи, подът трябва да стане възможно най-твърд.
  • При отклонение на подовата настилка, тя трябва да бъде подсилена с напречни водачи.
  • Сексът не трябва да има разлики във височината.
  • Преди презареждане подменете всички повредени части.

Бетонът се характеризира с повишено тегло, така че е необходимо да се постигне достатъчна товароносимост на изоставането, като се увеличи, ако е необходимо, и броят им. В идеалния случай стъпката между гредата трябва да е равна на 35 cm + - 5 cm.

Коригирайте го, заменете го, оправете го и следващият етап ще се обработва. Изберете грундове с антибактериални и хидроизолационни свойства, за да предотвратите процеса на унищожаване на елементите на конструкцията.

хидроизолация

Това събитие ще ни позволи да изолираме материали един от друг. Затова е избран силен полиетиленов филм с максимална ширина. По-добре е да се избегне залепването на фугите на повърхността, които трябва да се запълнят.

Важно! Когато покривате филма, внимавайте: прекъсванията и пробивите са неприемливи.

Филмът е покрит с припокриване на стената, целият периметър е залепен с амортизационна лента. В резултат на това при изливане се получава плаваща бетонна плоча, която не влиза в контакт с материала на основата и стените. В такава ситуация дървото може да продължи активно да живее, а бетона ще бъде в състояние на покой - което означава, че няма да се спука и ще запази линейността.

Защо филм?

Този въпрос изглежда много важен, защото дървото под филма ще започне да гние и да гние. Когато се работи с такива конструкции, обикновено се използват други хидроизолационни материали, например пергамин, покривен материал или всичко, импрегнирано с битум.

Филмът е избран не за дърво, а за бетон. Разтворът не се придържа към полиетилена изобщо.

Простилаа полиетилен между дърво и бетон, получаваме тройна сексуална пай, в която всеки слой е абсолютно автономен:

  • върху изолацията може да се движи и дървена основа, и груб замазка;
  • Бетонът не дърпа фолиото зад него и го счупи;
  • холистичният полиетилен няма да позволи на дървото да издърпа влага от бетона.

Важно! За да сведете до минимум повредите, причинени от полиетиленовите плоскости, ги третирайте с водоустойчив грунд.

Пълна технология

След като разбрахме основния принцип за подреждането на бетона с бетон върху дървен под, може да продължите да изливате. Приложете произволно нулево ниво на стените около периметъра.

Направете го просто с помощта на нивото на всяка сграда. Ще бъде по-удобно, ако нивото на нулата е отбелязано в рамките на 0,4 - 0,7 м от пода. От линията се полага същото разстояние по целия периметър и се маркират. Това ще бъде височината на замазката.

Когато избирате височината на бетонната замазка, помислете за следните параметри:

  • Дебелина на довършителния материал. Това е особено важно, ако планирате да завържете плочките на дървен под. В този случай е добре да се разгледат дебелината на самата плочка и лепилния слой.
  • Маса на бетона. В резултат на бетонната замазка ще се получи тежка конструкция, поради което трябва да се има предвид, че слой от бетон от 10 мм ще даде средно натоварване от 110 кг / м2. Не всички подови настилки от дърво могат да издържат на такъв товар.

Мерки за изолация

Необходимо е да се премахне всякаква възможност за контакт между дърво и бетон. За тази цел, преди пълненето, залепващата лента е залепена по целия периметър. Ширината на лентата трябва да бъде по-голяма от дебелината на замазката за няколко сантиметра.

  • След завършване на работата по изливането и устройството на довършителния декоративен слой, проекцията на излишната лента се прекъсва.
  • Технологичната празнина, в резултат на която се стига, е затворена от плинт.
  • След като подът е подготвен и нивото е настроено, поставяме филма.
  • Не съжалявайте, че материалът трябва да попадне в стените - след това всичко да се отреже добре. Ако ставите не могат да бъдат избегнати, тяхната ширина трябва да бъде най-малко 10 см. Залепването на фуги е необходимо колкото е възможно повече.
  • Много е важно филмът да се полага плавно, без гънки. Също така, несъвършени празнини, пробиви, дупки. Всички последващи мерки се извършват с най-голяма грижа, за да не се наруши целостта на филма.
  • Ако все още сте счупили филма, приложете кръпка, следвайки същия модел като размера.

подсилване

На този етап е по-добре да не се използва метална армираща мрежа.

Има няколко много добри причини за това:

  1. Металната армировка е вероятно да разбие полиетилен, който не може да бъде категорично разрешен.
  2. Стоманата е много тежък материал и допълнително ще увеличи натоварването върху дървените настилки.
  3. Средният слой бетон трябва да бъде подсилен, което означава, че в идеалния случай изливането трябва да се извърши в три етапа: пълнене-подсилване-изливане. Тази процедура отнема точно 56 дни, като се отчита пълното изсъхване на всички слоеве.

Като се вземат предвид отрицателните фактори, ние заменяме металната мрежа с фибростъкло, на снимката по-долу можете да видите как изглежда процесът на подсилване на влакната.

Влакната трябва да се смесят в разтвора преди изливане. Произволното подреждане на полимерните частици ще осигури надеждна комуникация във всяка посока, ще намали масата и ще съкрати времето, необходимо за работата. Характеристиките на влакната се различават в зависимост от дебелината на преждата.

Изливане на сместа

Замазката върху гредите се извършва по същия начин, както при всяка груба замазка.

  • всяка стая се излива отделно,
  • слоят се излива в 1 етап,
  • Работата се извършва, започвайки от далечния ъгъл на стаята към изхода,
  • ако площта е голяма, повърхността е разделена на водачи или кофраж.

Покритието е приведено в съответствие с предварително инсталираните маяци.

  • Профилите на маяците са фиксирани към циментовата каша.
  • Недопустимо е да се използват гипсови съединения за установяване на маяци.
  • След 24 часа, след приключването на основните етапи от работата, профилите на маяците трябва да бъдат премахнати и нередностите да бъдат затворени. Видеото в тази статия ще ви помогне да научите повече за технологията за пълнене.
  • Не позволявайте бързо изсъхване на покритието, редовно намокревайте повърхността с вода. Това ще ви помогне да избегнете пукнатини.
  • Най-добре е ако замазката ще придобие сила, като се намира под полиетиленово фолио.

Освен това е необходимо да се осигури стабилност на вътрешния климат: постоянното ниво на влажност и температура.

Има опции

Ако вече сте решили, че ви трябват конкретни замазки за изоставането, разширете възможностите си, като разгледате алтернативните опции за запълване. Бетон, разбира се, печели на цена, но теглото му е много тежко, и смесването му със собствените си ръце, запазване на пропорциите, е доста трудно.

В таблицата по-долу сравняваме характеристиките на материалите, които са възможни за посявката за дърво:

Бетонна замазка върху дървен под

Дървените подове са рядко изравнени с бетон. Много опитни строители вярват, че инсталирането на тежка монолитна структура на пода на дървен материал е безсмислено. Освен това, слоят бетон не е много "приятелски" в съседство с дървената база, не само по време на замразяване, но и по време на работа. В тази връзка е по-целесъобразно да се използват схемите за сухо изравняване. Но в случаите, когато е необходимо например да се постави плочка в пералнята, трябва да потърсите изход от ситуацията.

Бетонна замазка върху дървен под

Веднага да споменем, че бетонна замазка на дървения под - това е доста постижима задача, но тук, както във всеки друг случай, има конкретни моменти.

Описание на дървените подове

Уокърук - снимка

Дървото е специален материал, който има не само редица технологични предимства, но и един съществен недостатък. Следователно не е статично, дори и след завършването на монтажа, то се "държи" според собствените си закони, характерни само за него. Разликите в температурата и влажността причиняват свиване на дървения материал, увеличаване / намаляване на обема, опъване или свиване. Между другото, по тази причина, след изграждането на дървената къща, довършителните работи се извършват някъде за 2 години.

Характеристики на монтаж на дървен под

Но дори и след двугодишен период на свиване, дървените структури все още се движат, макар и не толкова интензивно. Например, след всяко включване на отоплителната система се движи дървен под с подово отопление.

Графиката показва посоката, в която размерите на пода се променят от влажността (RH)

Видео - Бетонни подове в дървена къща

За разлика от дървото, монолитната бетонна основа само променя слабо своите геометрични параметри по време на хидратацията и след пълно втвърдяване тя изобщо не се движи.

Бетонният под в банята

И ако тази база е тясно свързана с нестабилна дървена повърхност, най-малките движения на последната би довела до образуването на пукнатини по повърхността на бетона.

Една от причините за появата на пукнатини е неспазването на технологията за изливане на бетон върху дървена основа

Описаната тук технология за изравняване е предназначена да гарантира, че и двата елемента не могат да се повредят, а нейната (технологична) отличителна черта е, че при изливането основата не се свързва със стените.

Схема - пример за подреждане на замазка върху дървен под

Дизайн на дървени подове

Едва ли е препоръчително да запълнете подова настилка, оборудвана с лаг и плоча. Такива подове често имат дебелина около 7-7,8 см, а единственото истинско решение в този случай може да бъде само демонтирането на всички дървени елементи с последващо изливане над плочата. Друго нещо е, ако закъсненията са високи и се намират на тухлени стълбове. Тези полюси имат височина повече от 0,3-0,4 м, затова ги заменяйте с бетонна замазка невъзможно. Схеми на подобни етажи са представени на снимките по-долу.

Тези структури често се изсипват.

Пълна технология

Същността на изливането на бетонна дъска над дървения под е да се създаде пропаст между монолитната повърхност и нестабилните елементи от дървото. За тази цел нивелиращият слой се отрязва от стените с помощта на амортизационна лента, а от дъното - полиетилен.

Поради това се създава плаващ под, а не връзки с някоя от повърхностите. В резултат на това всички елементи на решетката продължават да се движат в една или друга посока, а замазката, която просто лежи на върха, не е покрита от пукнатини, дължащи се на постоянна промяна в позицията на борда.

Техническите параметри на бетонната замазка, както и основните изисквания се съдържат в SNiP 2.03.13-88 и 3.04.01-87.

SNiP 2.03.13-88. Подове. Файл за изтегляне

SNIP 3.04.01-87. Изолационни и довършителни покрития. Файл за изтегляне

Варианти на бетоновото устройство

Относно целесъобразността от използването на полиетилен

Директният контакт с полиетиленовото фолио, както е известно, оказва отрицателно влияние върху дървото, води до възпроизвеждане на гъби и мухъл.

Ето защо, вместо филм в дървени конструкции, често се използва рубероид, битумна мастика, пергамент или рол-он хидроизолация с битумна импрегнация. Но циментовата замазка не се придържа към пластмасовото фолио, поради което:

  • Двете пластини могат да се движат безпрепятствено по изолационната граница;
  • Насипването няма да издържи влагата от дървото, което ще доведе до появата на пукнатини;
  • Посявката по време на движението няма да издърпа филма, не го разтегля и не го разкъсва.

Важна информация! Преди започване на работа трябва да се внимава да се сведат до минимум негативните последици от контакта между режещия материал и полиетилена. За да направите това, всички дървени елементи трябва да бъдат третирани с антисептичен агент и грунд "Aquastop", който има свойства, отблъскващи влагата.

Процедурата на пълнене се състои от няколко етапа, ще се запознаем с тях.

Първи етап. селища

Има една стандартна схема за изчисление: на всеки 15 кг / м2 суха смес се оставя дебелина 1 см. Дори ако е известно необходимото количество материали, те все още се купуват с 10% марж.

Таблица. Сухи циментови смеси - разходи

Суха смес универсална, M-150

Смес пясък цимент универсален, M-150

Смес суха универсална, M-150

Настилка за под SC-5

Настилка за пода "Момент"

Етап 2. Подготовка на субстрата

След разбиране на технологията и изчисляване на необходимата сума от сместа, можете да продължите директно към работа. Традиционно трябва да започнете с подготовката на фондацията.

Стъпка 1. Първо, бордюрът е демонтиран и се извършва цялостна ревизия на всички елементи. Проверяват се лагерите. Ако сред тях има неспособност за по-нататъшна употреба, те трябва да бъдат заменени.

Стъпка 2. Ако дървените трупи са настроени на стъпки повече от 40 см, между тях се монтират допълнителни скелета.

Укрепване на дървените трупи от кръстосани членове

Стъпка 3. Таблата - ако те са все още използваеми - са приковани обратно. Ако се намерят леко повредени подови дъски, те трябва да бъдат обърнати.

Подът с малък дефект може да се обърне

Шапките на ноктите се загряват с 2-3 мм, в противен случай полиетиленовото фолио, поставено отгоре, може да се разкъса.

Стъпка 4. Плъзгащите се дъски се отстраняват, а вместо тях се монтират тънки плоскости (последните трябва да покриват пукнатините в близост до стените). Не забравяйте, че тези табла са инсталирани за определено време и след изливането им ще бъдат демонтирани. Това ще гарантира вентилацията на дървената основа, предотвратявайки нейното разпадане.

Важна информация! Също така е необходимо да се ремонтират всички пукнатини. Ако те са малки, можете да ги излеете с уплътнител, но по-големи пукнатини трябва да се издухат с монтажна пяна.

Запълване на пукнатини с шпакловка

Пяна пукнатини

Вместо уплътнител можете да използвате паркет замазка, направена на базата на дървесен прах или домашно смесена смес. За да го направите, трябва да смесите стърготините с маслена боя в съотношение 4: 1.

Етап трета. подложка

Когато уплътнителят или замазката са напълно сухи, е необходимо основата да се наваксва, за да се отстранят прахта и остатъците. Ако желаете, можете да направите шлайфане, въпреки че това не е необходимо.

Освен това, два или три слоя се нанасят с влагоустойчив грунд: той предотвратява появата на въздушни мехурчета и абсорбцията на повърхността на течността от циментовата каша. Също така, грундът ще служи като допълнителна защита на дървото от плесени и гъбички.

Нанесете грунда в няколко слоя

Четвърто стъпало. маркиране

С помощта на обикновен или лазерно ниво се маркира нулево ниво по периметъра на стените. Последният може да бъде на произволна височина, но средно е 35-70 cm от повърхността на основата. Необходимо е да посочите няколко точки от нулевата хоризонтална на всяка стена.

Определяне на нулевото ниво

От тези точки се определят равни разстояния и трябва да се вземе предвид дебелината на самата замазка.

Схема на маркиране с нулево ниво

Важна информация! Стандартната дебелина на бетонния плаващ под е около 5 см. В същото време всеки сантиметър от такъв под ще създаде натоварване на дъската от 100-110 кг на квадратен метър. Поради тази причина е желателно да се улесни забавянето, въпреки че по принцип е по-добре да се инсталират метални канали вместо тях.

Закъсненията се поставят върху канала

Етап 5. хидроизолация

По-нататъшни действия са свързани с изолацията на дървените елементи на конструкцията и в резултат на това трябва да се получи вид палет, който не позволява проникването на влага.

Стъпка 1. В целия периметър на стените е прикрепена демпферна лента с дебелина 10-20 мм и широчина, леко надвишаваща дебелината на замазката. Тази лента ще осигури не само затихване на звукови вибрации, но и възможност за разширяване / разширяване на плаваща пластина. За фиксиране се използва залепваща лента.

Важна информация! След завършване на покритието на пода, излишните ленти, изпъкнали върху повърхността, ще бъдат отрязани и образуваната междина ще бъде покрита с цокъл.

Стъпка 2. След това се полага полиетиленовото фолио. Това трябва да бъде направено с припокриване от 10 см и с вход за стена най-малко 15-20 см.

Важна информация! Не трябва да има гънки или повреди по хидроизолационния слой. Следвайте същите действия трябва да се извършват с изключителна предпазливост, за да не се разкъсва или пронизва филма. В случай, че това не може да бъде избегнато, дупките трябва незабавно да бъдат покрити с пластири от полиетилен.

Заключете прилежащите платове със скоч лента

Стъпка 3. В идеалния случай, хидроизолационният слой обикновено не трябва да има фуги. Ако има стави, тогава всички те са здраво залепени с лепяща лента. По-нататъшната работа на изравняващия слой до голяма степен ще зависи от стегнатостта на хидроизолацията.

Етап шест. подсилване

Ако бетонният слой е достатъчно дебел, той трябва да бъде подсилен. Има няколко начина за подсилване, но най-често се обсъждат по-долу.

Метод номер 1. Подсилване на окото

Мрежата се поставя в паралелни редове с 10 см вмъкване

Много често срещан вариант, който обаче в този случай не е особено подходящ. Факт е, че предишният слой е полиетилен, който може да бъде повреден от мрежата. Ще бъде доста трудно да се движат фитингите, без да се нарушава целостта на изолацията. Освен това филмът, както вече бе споменато по-горе, трябва да се свърже директно с бетон, така че мрежата трябва да се намира в тялото на замазката.

Поради тази причина бетонът се излива в два слоя:

  • излята - без маяци - първият слой;
  • се поставя решетка, инсталират се маяци;
  • вторият слой е пълен.

Изглежда, че нищо не е сложно, но бетонният слой ще изсъхне дълго време - пробивът между слоевете може да достигне 1 месец. Поради това е по-добре да се прибегне до втория метод.

Метод номер 2. стъклопласт

Следващият метод на армиране е да се добавят влакнести влакна директно към бетоновата смес по време на подготовката. Полимерните влакна, от които се състои този материал, се намират хаотично, в резултат на което се постига максимална здравина на връзките във всички посоки.

Освен това, общото тегло на замазката значително се намалява от неуспеха на металната мрежа. По-нататъшните действия са насочени към използването на този метод.

Укрепване на бетонна вратовръзка

Седми етап. Настройване на магистралите за подравняване

Сигналите трябва да бъдат построени особено добре, без да има никакви винтове или нокти. Основите за бъдещи "легла" се правят от същото решение, което ще се използва за замазка. "Леглата" се формират по цялата дължина на всеки от фаровете.

Настройване на магистралите за подравняване

Важна информация! Разстоянието между "леглата" трябва задължително да е с 10-15 cm по-малко от дължината на правилото (често около 120 cm). Разстоянието между стенните повърхности и крайните "легла" трябва да бъде 25-30 см.

Металният профил се поставя върху върховете на "леглата" и се загрява в разтвора по такъв начин, че е достигната предишната височина (ниво на изравняващия слой). Инсталирането на маяците трябва да се извърши най-много в рамките на един час след смесването на разтвора, в противен случай той ще се възползва.

Етап осем. Смесване на разтвора

Смес за бетонна замазка може да се закупи вече готов или направен самостоятелно. Фабричните сухи смеси се продават в торбички от 25 кг и 50 кг и се разреждат с вода (6,5 литра на торба или 13 литра, съответно). Ако е необходимо, количеството вода може да бъде увеличено, но не повече от 0,5 литра.

Всички компоненти се смесват с електрическа бормашина с миксер, крайната смес трябва да се използва за максимум 15 минути.

За самоподготовка на хоросана е необходимо да се смеси цимент (минимум "четири стотни") и пресяван пясък (за предпочитане река) в съотношение 1: 3. При смесването се използва електрическа бормашина, но цялата процедура се извършва на 2 етапа. Готовият разтвор трябва да се използва не по-късно от 1,5 часа след месене.

Важна информация! Устойчивостта на устойчивостта и водността на разтвора може да бъде увеличена чрез добавяне на специални пластификатори (пропорциите са посочени на опаковката). Въпреки че има по-евтина алтернатива на пластификатора - обичайната прах за пране (за една шепа на всеки 100 литра вода).

Етап девети. запълни

Процедурата за пълнене се извършва традиционно, т.е. непрекъснато. Започнете от далечния ъгъл по отношение на входната врата. Повърхността се изравнява с правилото.

След 24 часа след изливането на замазките, маяците се отстраняват, а останалите кухини се третират с грунд, напълнен със същия разтвор, и се смилат с полукръг.

Илюстрация на разрушаването на маяк от замазка

Ложбинките са наводнени и изтрити

Подрязване на лентата на амортисьорите

Почиствайте подложката от излишната смес, като използвате широка шпатула и правилото

Видео - Намажете дървения под

Допълнителна грижа за замазка

Изискванията за грижа са еднакви както за готовата суха замазка, така и за самия циментово-пясъчен разтвор. На следващия ден след изливане на замазката се навлажнява, в рамките на една седмица процедурата се повтаря ежедневно. Първите четири дни от бетона трябва да бъдат покрити с пластмасова обвивка, така че влагата да се изпарява равномерно от замазката.

Замазката е покрита с филм

Замазката е затворена

Това завършва процедурата за изливане на замазката върху дървения под.

Напълнете бетонния под в дървената къща

Подовите настилки са важен етап в изграждането на къща. Този процес трябва да се извърши, като се вземат предвид всички характеристики на работа с избрания материал. Очевидните нарушения на технологията по време на инсталацията ще доведат до факта, че подът често ще трябва да се променя или напълно да се ремонтира. Най-често за устройството на пода в дървената къща се използва дъската или сексуалните дюбели на трупи, но има възможност за създаване на монолитна повърхност с прилагане на такава операция като изливане с бетон. Въпреки факта, че това води до някои трудности, резултатът си заслужава.

Гладкият бетонен под е идеален за поставяне на всякакви повърхности върху него, ако желаете, можете да го нагреете, като извършите подходящите комуникации. При спазването на технологията такава основа може да се излее сама, след като получи отличен и висококачествен резултат. За да научите как да направите конкретен под в дървена къща при липса на специални умения, трябва да изучите информация от различни източници и да намерите подходящ вариант за конкретен случай. При избора на бетон за подложката трябва да се помни, че основата на сградата трябва да бъде проектирана за такъв товар.

Основните предимства на монолитния под

Бетонът за пода има много предимства:

  1. Издръжлива и надеждна, проектирана за най-малко 20 години безпроблемно обслужване. Може да се използва за всякакви помещения.
  2. Издържа на огромни товари, издръжлив. Най-високата степен на натоварване сред всички видове секс.
  3. Устойчив на огън, влажност. Бетонният под е монолитна конструкция. Няма пукнатини, в които може да навлиза влагата и да доведе до разрушаване на покритието. Не е изложен на гъби, мухъл.
  4. За довършителни работи е подходящо всяко подово покритие: линолеум, ламинат, килим, плочки, по желание дори дъски за дървени подове или паркет.
  5. Безопасен за здравето. Бетонът по време на работа не отделя никакви вредни вещества във въздуха, което прави този материал един от най-добрите.

Инструменти и материали, необходими за запълване на пода

За да излеете самостоятелно подовата на бетон в дървена къща, трябва да купите:

  • Ниво - да се правят измервания на повърхността.
  • Правило - за равномерно разпределяне на напълненото решение и изравняване на повърхността му;
  • Мистрия - с помощта му можете да измервате и прилагате циментов разтвор.
  • Дървени релси като водачи са изложени като маяци.
  • Бетонов хоросан - цимент, вода и пясък. Оптималният състав за производството на бетонова смес е една част от цимента и три части от измит пясък.
  • Хидроизолационен материал - подходяща полимерна мембрана, рубероиден или полиетиленов филм.
  • Изолация - отличен избор ще бъде екструдирана полистиролова пяна, полистирол, минерална вата.
  • Метална мрежа или рамка от 10 милиметрови пръчки за укрепване на последния слой на изливане на пода.
  • Ограничителни ъгли.

Изчисляването на броя на необходимите материали се извършва в зависимост от размера на пода.

Характеристики на изливане на бетонна основа

Бетонният под в къщата на дървения материал ще продължи дълго, ако свиването ще вземе предвид свиването на сгради от този тип. Ако този фактор не се вземе предвид, на бетонния под ще се появят пукнатини и неговата монолитна структура ще бъде счупена. За да се избегне това, грубият под трябва да бъде прикрепен към стените на къщата.

Ако собственикът на къщата реши да замени стария дървен под с нов бетон, той трябва да обърне внимание на състоянието на съществуващото покритие. Дървените трупи могат да бъдат напълно унищожени, след което те трябва да бъдат демонтирани заедно с целия под и наводнени с нов монолитен под върху подготвената почва.

Ако закъсненията са в прилично състояние, можете да направите бетон да се налива и над тях, затова е достатъчно да напълните слоя от глина и да го нагласите, а след това да вършите по-нататъшна работа.

Подготовка за изливане на бетонния под на земята

Първо, струва си да подготвите почвата - да я компактирате, ръчно или с помощта на специални инструменти. На компактна почвена основа е необходимо да се излее слой от експандирана глина (ако няма възможност за закупуване на експандирана глина, да се вземат обикновените смазани камъни), да се подравнява и уплътнява повърхността.

След това съответства на избрания хидроизолация материал трябва да е по-голям от размера на бетонната основа размери изолационен слой и отидете на стените около 20 см. На изолационния слой трябва да бъдат поставени дървени летви или сегменти на профилирани тръби, височината им трябва да съответства на желаната крайна височината на пода. Това се прави така, че при изливане на бетон можете да видите необходимото ниво на височина. Полагане на ламели или тръби се извършва с помощта на нивото на сградата.

запълни

След като приключите цялата подготвителна работа, можете да продължите директно към основния процес. Грубият под е излят върху изолационния слой, дебелината му е около 7 см. Целта на грубияния замазка е основата за пара и хидроизолация на пода. Материалът, избран за парна бариера, се поставя на напълно завършен грубинг под. Този материал ще ви помогне да създадете добра циркулация на въздуха в къщата.

Следващият слой е материалът за изолация на пода. Изолацията на слоевете значително ще спести при отоплението на къщата, като намали топлопроводимостта. При избора на нагревател е целесъобразно да се обръща внимание на материали, които също имат допълнителни хидроизолационни свойства. Дебелината на изолацията се изчислява за всяка конкретна климатична зона.

При извършване на чиста подсилена подова замазка е необходимо да се обърне внимание на натоварванията, които подът в стаята трябва да издържи. Ако товарите са малки, може да се използва метална мрежа за фина замазка, а при големи натоварвания е по-добре да се използва рамка от 10 мм пръти.

Нивелирането на пода се извършва с правилото. Също така помнете реда на изливане на пода: от далечните ъгли на стаята до вратите. Изливането на бетон е по-добре направено в два комплекта, по този начин ще даде цялата структура здравина и здравина. След завършване на работата бетонната основа трябва да се изсуши за 3-6 седмици. През този период е невъзможно да се позволи изсъхване на дъската - необходимо е непрекъснато да се намокри повърхността с вода. За по-бавно изсушаване на повърхността е необходимо да поставите полиетиленово фолио върху пода.

Последният етап завършва. Тук изборът на материал зависи единствено от вкуса на собственика на къщата, тъй като повърхността на бетонния етаж от всички правила позволява използването на всякакви материали. Трудно е да се налива бетонен под в дървена къща, но е напълно възможно. Най-важното е да имате търпение и време, а след това резултатът ще бъде щастлив за много години напред. След като сте се научили как правилно да запълвате подове с бетон, можете да спестите много от услугите на професионалните фирми. За да оправдае всичките си очаквания и да служи възможно най-дълго, е необходимо да се предприемат отговорни стъпки, за да се извърши подготвителната работа и стриктно да се спазва технологията на изливане на бетон.

Как да направите правилния бетонен под в дървена или рамкова къща

В дървена или рамкова къща обикновено се правят подовете на първия етаж на дървени лагери. Дървени подови лагери се поддържат на земята или краищата на трупите (греди) виси на стените на мазето или на основата на къщата.

Дървените подови настилки на партерния етаж са по-малко издръжливи, страх влага недостатъчно устойчиви на механичен стрес, имат ниски свойства шумоизолираща. На такива подове е трудно да се направи пълен топъл под. Има проблеми при изграждането на подове в мокри помещения от дървена или рамкова къща - баня, котелно и др.

Устройството на подовата настилка е благоприятно само за къща с мазе.

За частна къща без сутерен най-добрия дизайн на първия етаж е единица на бетонния под на земята. При избора на такава конструкция за дървена рамка къщи и това, има предразсъдъци, че земята близостта до долния ръб и стените на дървени греди, липсата на тези сайтове ще бъде достатъчна вентилация допринесе за натрупването на влага и гниене дървени парчета.

Поради гореизложеното, разработчици, които са изграждането на къща за себе си, имат известни трудности при избора на интерфейсния блок на проектиране етаж на земята, с основата (ОСП) и дървени стени на жилищата.

Фигурата по-долу се предлага вариант на бетонен под на партерния апарат за дърво (влезете, бар-образни) или къща рамка.

Дървена или рамкова къща с бетонни подове на земята. Основата на къщата е плитка, със защита на замръзващата почва от замръзване

Тук дизайнерите се опитаха да направят най-отвореното и вентилирано устройство. Освен това в зоната на контакт между дървото и вихъра е осигурен термичен режим, който изключва кондензацията на това място.

За къщата е избрана плитка изолирана маза. Топлоизолацията защитава земята от основата на основата от замръзване. В резултат на това основата не се влияе от силите на измръзване на почвата.

Основата е лента от твърд бетон. Между основната панделка и стената на къщата има тухлена мазилка.

Използването на тухли за плинтовото устройство се дължи на две причини:

  • Тухла има по-ниска топлопроводимост от бетона.
  • В мазето има термична вложка, изработена от екструдирана полистиролова пяна. По-лесно и по-удобно е да се полага с облицовка, отколкото да се запечата в бетон.

За да се предпази почвата в основата на основата от замръзване е вертикалната и хоризонталната изолация. Характерна особеност на устройството е, че слоевете топлоизолация се намират вътре и под основната лента. Размерите на топлоизолацията, показани на фигурата, са избрани за климатичните условия в района на Москва.

Фигурата по-долу показва термичната карта на тази възлова точка, която показва разпределението на температурите в дебелината на земята и в конструкцията на къщата в изчисления режим.

Топлинната карта показва разпределението на температурите в дебелината на земята и в структурите на къщата. Температурата на земята под стъпалото на основата е близо до нула градуса.

Как да изпълним конкретния етаж на земята може да се намери от друга статия - бетонен под на земята в частна къща.
Следваща статия:

  • Социална Мрежа