Loading

Как да излея бетонен под в дървена къща: предимства, технология на процеса

Според експерти с опит в ремонтните и строителните работи, бетоновият под е най-издръжлив и надежден. Тя е издръжлива и гладка, идеална за поставяне на плочки или подови настилки. Също така, бетонният под в дървената къща се характеризира с добра устойчивост на унищожаване. Запълването на такъв етаж не е много трудно и изисква само малко умение. Може би основният му недостатък е, че е доста студено. Но в наши дни такъв проблем е много лесно решен поради широк избор от топлоизолационни, довършителни материали, които се полагат върху бетонната основа.

съдържание

Какво трябва да напълните бетонния под ↑

За извършване на саморазливане на бетонни подове в дървена къща ще ви трябва някои инструменти и материали, които трябва предварително да се приготвят:

  • равнище;
  • Правило - инструментът, необходим за равномерно разпределение на напълнения разтвор върху повърхността;
  • мистрия;
  • Дървени ламели;
  • Полутер е инструмент, използван за изравняване на повърхността;
  • Бетонов хоросан - цимент, вода, пясък и натрошен камък.

Начална фаза - подготовка ↑

Създаването на бетонна основа в дървена къща трябва да се извършва със специална технология. Само тогава можете да получите трайни, висококачествени етажи.

[include id = "1" title = "Реклама в текста"]

В повечето случаи грубият под на дървената къща е дървените трупи, които са широки греди, подредени на земята, тухлени подпори или уплътнен пясък. Над тях лежат черепните плаки, върху които вече са поставени самите плочки. С течение на времето, тези етажи претърпяват доста силна деформация, започват да пищя. Освен това дъските могат да започнат да гният. За да премахнете тези проблеми, можете да прибягвате до много методи, които позволяват да замените стария етаж. Най-добрият вариант, разбира се, ще бъде устройство в къщата на бетонните подове.

Технологията за подмяна на дървен под е доста проста, не изисква специални познания. За поведението му е необходимо да се разглобява дървеният под, оставяйки само закъснения. Ако вредите са засегнали забавянията, те също са обект на изхвърляне. Във втория случай е необходимо да се запълни бетоновият под на земята. В ситуация, в която дървесните трупи са в добро състояние, първият слой глина трябва да се излее и изравнява. След това се извършва обичайната стъпка по стъпка процедура за изливане на бетонния под.

Най-ниският слой на бъдещия етаж ще бъде слой от експандирана глина (можете да използвате пясък или фин чакъл), изпълнявайки функция за топлоизолация. Тя ще създаде етаж с необходимата височина. Дебелината на този слой може да варира от 10 до 40 милиметра. Под слоя от експандирана глина можете допълнително да поставите слой от полиетиленов филм, който изпълнява функцията на пароизолация.

Трябва да се отбележи, че като опция за устройството от бетонния под е възможно да се използва пълненето на замазката с пълнежа вместо обичайното падане на глина. Тази технология се използва на практика много по-рядко, но все още съществува. Изборът на бетон тип изливане на бетонен под в дървена къща трябва да бъде избран индивидуално.

На върха на изолационния слой се полага допълнителен слой изолация. Такава техника влияе положително върху топлинните характеристики на къщата като цяло.

Това е важно! Изолационният филм трябва да бъде поставен по такъв начин, че да излиза от стените 10-15 см.

Също така трябва да запомните, че нивото на основата трябва да съвпада с нивото на подовете в къщата или да бъде запълнено с височината на подовата настилка на бъдещия под.

Технологични правила за подсилване ↑

Ако след извършването на горепосочените процедури части от гредите все още се виждат на повърхността, тогава определени форми с желаната форма трябва да бъдат извити от специални метални пръчки. В идеалния случай те трябва да покриват площта на гредата. Останалата повърхност е монтирана метална мрежа.

Всички бъдещи елементи за подсилване, разположени върху цялата площ на пода, трябва да се повдигат на 3-5 см от нивото на повърхността, като се използват специални дървени или метални опори. Когато се извършва пълна подготовка за изливане на бетон, всички армировки, които се налага да се напълнят с слой бетон, трябва да са в средата на този слой и да не се допират до повърхността на пода в нито една точка.

Изливане на бетонна настилка ↑

На този етап направете конкретно решение. Според последователността тя трябва да изглежда като плътна, хомогенна маса без бучки. Процедурата за изливане на цялата площ на бъдещия етаж трябва да се извърши за един ден. Ето защо подготвителната работа се извършва предварително. Ако инженерните комуникации се намират под бъдещия етаж, например електрически кабели, те трябва да бъдат внимателно изолирани. Те се вписват в подготвени специални улуци или кабелни канали, които могат да предотвратят риска от повреда.

В ситуация, когато площта на къщата е много голяма, тогава изливането на бетонния под може да се направи не от непрекъснат монолит, а от отделни части. За това се използват дървени прагове, които в бъдеще могат да бъдат премахнати или оставени. Ако решите да ги премахнете, това се прави на следващия ден. Формираните фуги трябва да бъдат напълнени с хоросан със шпатула.

[include id = "2" title = "Реклама в текста"]

Бетонната основа се излива от стената, разположена от противоположната страна на вратата, така че не е нужно да излизате на суха повърхност. След като цялата площ е изпълнена с хоросан, тя трябва да бъде изравнена със шпатула или правило. Постигането на равна повърхност е много важно на този етап, тъй като съществуващата възможност за полагане на определено подово покритие зависи от този показател.

През първите дни след изливането на бетонен под в дървена къща е необходимо повърхността да се намокри около 4-6 пъти. Подовата площ е покрита със слой от полиетиленов филм и оставена да изсъхне. Крайното изсъхване на бетонната основа отнема около три седмици. Степента на сушене се определя, като се променя цветът на материала до светло сиво, а също така се увеличава твърдостта на повърхността.

Крайният етап на устройството на бетонния под е нанасянето на повърхността на течен цимент и последващото устройство на замазката. Прорезът се извършва на етапи, както и бетон. Този елемент на подова конструкция е необходим за изпълнение на определени задачи:

  • привеждане в съответствие;
  • Укрепване на повърхността;
  • Създаване на склонове на плочите;
  • Подобряване на термичната асимилация.

Трябва да знаете! Бетонният под значително увеличава теглото на строителството на къщата. Необходимо е предварително да се установи дали основата може да издържи на такъв товар.

Експертите не препоръчват да се налива бетонен под в нова дървена къща, тъй като пода и другите елементи на къщата ще бъдат усетени деформирани с изтичането на времето. Това може да доведе до напукване на излятия бетон.

Предимства на бетонната основа ↑

Бетонният под в дървена къща има редица предимства, които го отличават благоприятно от другите типове етажи:

  • Екологичната съвместимост на използвания материал позволява да се използва за запълване на всички помещения в дома;
  • Подът не излъчва прах дори при достатъчно интензивна работа, което предотвратява негативните последици от излагането на прах върху дихателната система. Това предимство се появява при извършване на специално третиране на цялата повърхност;
  • Опасност от пожар. За този тип под, силен огън няма ефект;
  • Висока устойчивост на химикали и вода. Бетонният под запазва своите свойства дори под въздействието на киселини и други агресивни химикали;
  • Бетонният под е монолит, който не позволява влагата и вредните микроорганизми да проникнат вътре;
  • Продължителна работа. Такъв етаж може да работи без ремонт в продължение на 20-30 години.

Запълването на бетонен под в дървена къща е подробно описано във видео, което ви позволява да получите най-пълната представа за технологията на работа.

Трябва да се отбележи, че постигането на висока устойчивост на износване и максимална износоустойчивост е възможно само при наливане на бетонен под, извършен в строго съответствие с технологията. Също така важна точка, която оказва значително влияние върху крайния резултат, е внимателната подготовка на повърхността. Внимателното поетапно изпълнение на работите по съществуващата технология гарантира високо качество на готовата бетонна основа.

Бетонният под в дървена къща: технология на подреждане на земята и на греди

Тази статия е посветена на това как да се направи бетонен под в дървена къща. В него ще анализираме две фундаментално различни схеми - изливане на пода в земя на първия или на първия етаж и организиране на замазката върху дървени греди. Така че, нека да започнем.

Полагане на замазка в рамкова структура.

Нанесете върху земята

В първия или партерния етаж на частна къща обикновено има баня, котелно помещение, кухня и някои други стаи, където дървените настилки са нежелани. Ясно е желанието на собственика да го замени с по-трайни, издръжливи и неизгодни бетони. Как да направите това?

Кейк от бетон на пода.

Подготовка на почвата

След разглобяването на палубата и дневника (ако, разбира се, те са налице първоначално), се извършват следните операции:

  • Повърхността на бившия под-етаж е изравнена.

Забележка: Общата дебелина на изолираната замазка с подложка е най-малко 30 сантиметра.
Възможно е мазето да бъде малко по-дълбоко, за да не се намали общата височина на стаята.

  • На земята, пълненето с пясък или пясък се извършва на около 10 сантиметра.
  • Пълненето на дървения под е изравнено и внимателно удачно.
  • Полага се слой от хидроизолационен филм. Обикновено тази роля е гъст полиетилен. Платките се подреждат на стените и се припокриват с 10 сантиметра; фугите са залепени с лепяща лента. Хидроизолацията не само предотвратява капилярното изсмукване на вода, но също така предотвратява излизането на циментовите млека в земята, отслабвайки бетона.
  • Върху периметъра на помещението се поставя лента с амортисьори, която компенсира измененията в размерите на бетонната плоча с температурни колебания.

Това е този етап, който е заловен на снимката.

Бетонни подложки, изолация, замазка

Допълнителни указания са също доста традиционни:

  • На полиетилен се поставя бетонна възглавница с дебелина около 5 сантиметра. По правило за тази цел се използват конкретни класове M100-M150. Ако се подготвя, е необходимо да се придържате към следните пропорции:
  • След като хванете възглавницата, върху нея е поставен нагревател. В тази роля обикновено екструдираната полистиролова пяна или полистирен с плътност не по-малка от C-35.

Екструдираната пяна от полистирол съчетава отлични качества на топлоизолация с доста висока твърдост.

  • Нагревател припокрива друг слой от полиетилен, който при ниски (2.5 - 3 сантиметър) поддържа - от фабриката или извита тел - се поставя подсилваща мрежа с клетка на около 10 - 15 cm и дебелина тел от 5 - 6 mm. Разбира се, можете да използвате усилване с по-голяма дебелина, но цената му ще бъде много по-висока.
  • И накрая самата подова настилка е изложена. Тя може да бъде както готов микс от фабрична продукция, така и саморазливен бетон от марка М300 (равнопоставен цимент, пясък и натрошен камък - 1: 1,9: 3,7). Комплект, достатъчен за ходене на бетонна сила, отнема от 3 до 4 дни; пълната сила се получава в рамките на един месец.

Насити на дърво

Възможно ли е да напълните дървения под с бетон, ако имате нужда от солидна основа под плочката в кухнята или в банята на втория етаж?

Да, възможно е, но с много ограничения.

проблеми

Факт е, че дървото е мобилно. Линейните размери на дървените конструкции се различават при колебания на влажността и температурата, дъските и дори гредите се деформират под натоварване. Замазката, поставена върху тях със сигурно закрепване към основата, неизбежно се напука.

Мобилността на фондацията неизбежно ще доведе до напълно предвидим резултат.

Нещо повече: средната плътност на стоманобетона до 2800 кг / м3 pyatisantimetrovym замазка за създаване на подови настилки и лъч специфичен товар на 140 килограма на квадратен метър, което е близо до крайната якост на дървени конструкции.

Оттук и практическите последствия:

  1. Бетонният под на дървените трупи ограничава максималната стъпка между тях с 40 сантиметра. Ако стъпката е повече - земята трябва да бъде укрепена.
  2. Разумната минимална дебелина на подовите дъски е 40 милиметра. По-тънките дъски отново трябва да бъдат подсилени с дебел дървен шперплат или OSB.
  3. Бетонният под на дървения под е поставен само и единствено с отделящ се слой. В тази роля обикновенно действа нашия стар приятел - гъст полиетилен. Той има нисък коефициент на триене и ще позволи на дървото да промени линейните си размери, без да наруши целостта на бетона.

решения

И така, как да излея бетонен дървен под правилно?

  1. Отваряме подовата настилка. Оценяваме честотата и състоянието на дървените трупи, дебелината на плочките за подова настилка и носещата способност на гредите.
  2. Поправяме всички открити недостатъци. Добавяме трупи, блокираме борда с шперплат и др. По най-сложните начини е необходимо да се укрепят гредите с междинни колони.

Гредата е подсилена с колона.

Забележка: Въпросът за най-доброто - дървен под или бетон - е трудно да се даде недвусмислен отговор.
Ако организацията на подова настилка върху дървена основа е проблематична - струва ли си да създавате проблеми и да ги решавате героично?

  1. Поправяме големи пукнатини между дъските. За тази цел върху лепилото се поставят дървени клинове.
  2. Покриваме пода с полиетилен - както в предишния сценарий, като се припокриваме по стените, припокриваме съседните листове и оразмеряваме.
  3. Поставете армиращата мрежа върху стойките и запълнете подложката. За да я приведете в съответствие, можете да използвате предварително настроени маяци и дълго правило. като опция - неравностите могат да бъдат елиминирани по-късно от саморазливна смес.

След изсушаване на основата можете да продължите с поставянето на плочките.

алтернативи

Както вече беше споменато, понякога не е лесно да изберете дървен или бетонен под; докато изливането на замазката върху дървен под е свързано с много проблеми и ограничения.

Ще позволим да прокараме читателя в едно от решенията, като предлагаме алтернативи на замазката под плочката.

Най-лесният начин да се осигури надеждна хидроизолация на банята на втория етаж е полагането на пода на линолеума с леко припокриване по стените. Дори ако в това импровизирано чаши се натрупа голямо количество вода, то няма да се разлее. В същото време цената на проекта ще бъде няколко пъти по-ниска, отколкото при полагането на плочки върху бетон с предварително подсилване на подовата настилка.

Забележка: Линолеумът на дървен под е субективно много по-топъл от плочките върху бетонна основа.

Ако искате да видите в банята или кухнята на втория етаж е плочки - неговото полагане може да се реализира без бетон основа:

  1. Над борда се завинтват два вида водоустойчиви GVL или GKL с винтове. Листовете се затварят в унисон, с промяна на шевовете.

Гипсокартон ще помогне да се изравни и стабилизира основата под плочката.

  1. На тях върху обичайното лепило за плочки поставят плочки.
  2. Шевовете са запечатани с водоустойчива епоксидна фугираща смес.

Полученият дизайн ще бъде малко по-евтин от железния бетон и най-вече много по-лесно с голяма твърдост.

заключение

Искрено се надяваме, че нашият съвет ще помогне на читателя да реши поне някои от безкрайния списък на ремонтните проблеми. За да научите повече за това как да излеете бетонен под в дървена къща, видеото в тази статия ще ви помогне. Успех!

Ние правим плаваща бетонна настилка под плочката на дървен под

Дървените подове се отнасят за нестабилни повърхности, поради което се изравняват само в случай на авария. Твърдата монолитна плоча няма смисъл върху дървената основа, тъй като сега на пазара се предлага широка гама сухи нивелиращи съединения с ниско тегло. Въпреки това, ако имате намерение да поставяте керамични плочки като завършващо покритие, твърдата замазка върху дървения под ще бъде най-добрият избор.

Технологията на полагане на такава настилка има редица характеристики, които ще разгледаме по-подробно.

Характеристики на дървени подове

Въпреки силата и издръжливостта на всяка дървена конструкция, с течение на времето, под въздействието на влажността и температурата на околната среда, тя променя линейните си размери, което води до свиване. В допълнение, дървесината е "дишаща" строителни материали, съответно, на дървени греди започва да "пълзене" на процепите. Ето защо в никакъв случай не можете да запълнете настилката на чист дървен под веднага след построяването на къща. Започването на подравняването може да бъде не по-рано от 3 години, след като основата на дървото е напълно изсушена и утаена.

Стек монолитна бетонна плоча върху дървени греди (които пазят дъските на пода) се препоръчва, ако гредите са инсталирани на тухлени колони не е по-малко от 300 мм. Ако закъсненията са поставени директно върху плочите (което често се случва), тогава можете да организирате само "плаващ" замазка. Някои съветват в този случай да се премахне подови дъски и изпълнява изливане на бетонната плоча с конвенционални средства, но в този случай равенството е прикрепен към дървена основа, на кой етаж пукнатина по-малката деформация. Ето защо ние ще разгледаме най-надеждната технология за полагане на "несвързана" замазка, която няма да бъде свързана със стените и не се припокрива.

Подготовка на субстрата

Преди да направите самостоятелно замазка върху дървен под, трябва внимателно да подготвите повърхността. За да направите това:

  1. Демонтирайте борда и внимателно проверете всички елементи за повреди и наличието на мухъл и гъбички. Обезмаслете повърхността и изхвърлете остатъците от лепилото. Не забравяйте да премахнете всички остатъци, образувани под пода. За да направите това, най-добре е да използвате прахосмукачка за сгради (ако гледате видеоклипа по-долу, ще разберете защо).
  1. Разстоянието между закъсненията не трябва да е по-голямо от 40 см. Ако те се намират по-отдалечени, монтирайте помощните ленти между тях.
  2. Ако дървените лагери не са здраво фиксирани, ги фиксирайте с винтове.
  3. Монтирайте гърба на гърба и го закрепете с нокти, като ударите шапките им с 2-3 мм.
  4. Повдигнете повредените плочки (ако повредите са твърде силни, по-добре е да ги смените).
  5. Премахнете первазите и поставете вместо тях тънки платна, които ще покрият слотовете между стената и основата. Монтиране на тези дъски "плътно" не си струва, тъй като те все още са разглобени.
  6. Запечатайте всички пукнатини на дъното. За малки гърнета е възможно да се използва уплътнител или паркетен пълнител на базата на дървесен прах (4 части дървени стърготини на 1 част маслена боя), а за дълбоки - монтажна лента.

След това маркирането е направено. За да направите това, като използвате нивото, маркирайте периметъра на помещението с нулево ниво (приблизително на височина 35 см от дървената основа) и от него заделете равни разстояния, като вземете предвид дебелината на замазката.

Важно! Дебелината на плаващата подова замазка в дървената къща не трябва да надвишава 5 см. Всеки допълнителен сантиметър от плочата ще има натоварване равно на 110 кг на 1 м 2 на дъската.

Това завършва подготовката и можете да започнете хидроизолация.

Хидроизолационна замазка върху дървения под

За да не замазка "придържам" към стените и бариера влага по периметъра на помещението трябва да бъдат залепени (с помощта на самозалепваща се лента) лента с дебелина демпфер не по-малко от 10 mm и с широчина, превишаваща височината на бетонния под.

След това на пода трябва да поставите полиетиленов филм с дебелина най-малко 100 микрона. Той се вписва в една обиколка и трябва да отиде до стените най-малко 15-20 см.

Смята се, че употребата на полиетилен като хидроизолационен слой за замазка върху дървени трупи не си струва, тъй като ще предизвика растеж на гнилообразни образувания и гъбички. Въпреки това, за разлика от битуминозните мастила и рубероид, полиетиленовото фолио е най-подходящо за плаваща основа. Има няколко причини за това:

  • Полиетиленът не се придържа към бетон или дърво. Поради това, основата и замазката ще бъдат свободни да "се вози", без да се простира слоят на хидроизолацията.
  • Подуването или стесняването на дървената повърхност не засяга целостта на замазката.
  • Между бетонната настилка и дървената основа се формира необходимата граница. Дървото и бетона няма да "издърпат" влагата един от друг.

За минимизиране на негативния ефект на полиетилен повърхността на дървото, преди полагане на този материал е достатъчно за лечение дърво консервант и праймер "Aquastop" като вода репелентност (приложен в два слоя).

Важно! Степента на хидроизолация трябва да бъде гладка, без бръчки и повреди. Ако случайно разкъсате филма, дупките трябва да бъдат затворени с пластмасови петна.

подсилване

Полагане на слой от хидроизолация армираща мрежа не се препоръчва, тъй като тя просто ще го разкъсат (освен това, филмът трябва пряко да се свържете с бетон). За да укрепите основата по този начин, ще трябва да направите следното:

  1. Изсипете първия слой смес от цимент и пясък.
  2. Изчакайте 28 дни, докато изсъхне.
  3. Поставете подсилващата мрежа с клетки 10 х 10 см.
  4. Настройте маяците.
  5. Налейте втория слой замазка.
  6. Изчакайте още един месец.

Използването на армировъчна мрежа ще бъде оправдано, ако изберете подова настилка от килим или линолеум. Поради еластичността на тези материали, те се нуждаят от по-солидна основа.

Много по-лесно е да използвате фиброфибър, който просто трябва да добавите към изравняващото вещество по време на процеса на месене. В допълнение, влакна се счита за оптимален компонент, ако плочката ще бъдат положени керамични плочки.

Инсталиране на фар

Необходимо е да се инсталират маяци на изолационния слой на бъдещата замазка. Употребата на тези пирони и винтове е строго забранена.

Най-удобният начин да направите маяци от циментово-пясъчна ивица на разстояние 1-1,2 м един от друг. По този начин между крайните "легла" и стената трябва да бъде 20-30 см. Освен това, в бетон или метална лента подредени дървени профили, така че те са леко потъна в разтвора, докато желаното ниво маркировка.

Приготвяне на разтвора

Можете да подготвите сама замазката или да закупите готов сух микс, например:

  • UMIX M 150 струва 110 рубли на чанта.
  • "Stone Flower" M 150 за 160 рубли.
  • Kreisel-440 за 170 рубли на опаковка.

Обикновено такива състави се продават в опаковки от 25 и 50 kg. За да се приготви партидата, е необходимо да се добави вода (в количеството, посочено в инструкциите) към сместа и да се разбърка старателно с електрическа бормашина и миксер със смесител.

Важно! Готовите решения се препоръчват да се използват в продължение на 15-20 минути, така че подгответе всичко, от което се нуждаете.

Ако искате да спестите, желаният състав може да бъде получен чрез смесване на цимент М 400 с пресяван пясък в съотношение 1: 3 и разреждане на получената маса с вода. Такова решение може да се използва за следващите 1.5-2 часа.

По време на приготвянето на разтвора, не прекалявайте с вода, тъй като това ще увеличи времето за втвърдяване на бетона и ще увеличи влажността в помещението.

Полезен! За да се увеличат силните характеристики на сместа, може да се добави към крайния пластификатор или детергент.

Изсипете замазката

Изливането на бетонна плоча се извършва по стандартна технология:

  1. Налейте разтвора на повърхността, започвайки от далечната стена. Най-лесният начин да попълните поетапно част от разтвора между двете "легла".
  2. Подравнете сместа с правилото, движейки се по фаровете.
  3. Попълнете по същия начин всички останали ленти.
  4. Изчакайте 24 часа.
  5. Демонтирайте маяците, запълнете изпразнените кухини с циментова замазка и изравнете повърхността с половин чук.
  6. Отстранете поставените ламели, вместо первазите.
  7. Изрежете и махнете изпъкналите части на лентата на амортисьора.
  8. Премахнете излишната смес с правило и широка шпатула.

Технологията за подготовка на повърхността и наливане на разтвор е ясно показана в следния видеоклип:

В заключение

На това бетонна дъска върху дървения под е почти завършена. Остава само да се покрие монолитната плоча с полиетилен и ежедневно да се намокри с вода за следващата седмица. Това е необходимо, за да може влагата да се изпари равномерно от бетона и да не се напука.

Припокриване на пода върху дървени греди

Има две възможности за подреждане на дървени подови плочи: на греди и на греди. Изборът на този или този начин за изпълнение на работата зависи от индивидуалните характеристики на помещенията и предпочитанията на неговите собственици. Сред предимствата на подовите настилки, направени на греди, трябва да се отбележи високото ниво на тяхната здравина и ниската цена на работата. За това как да построим подове на дървени греди, ще разгледаме допълнително.

Съдържание:

Етажна конструкция върху дървени греди: изпълнение на изчисления

Използването на дървени греди в сравнение с железния бетон се отличава главно от по-достъпна цена и лекота на работа. В допълнение, подът има почти същите характеристики на якост. Използването на дървени конструкции помага да се намали общото тегло на къщата и нейното натоварване върху основата на основата.

Сред предимствата на гредите в дървена къща, ние отбелязваме:

  • висока устойчивост и твърдост преди натоварване;
  • леко тегло, в сравнение с бетонните греди;
  • достъпни разходи;
  • възможността за самоинсталация, без специализирано техническо оборудване.

За да подредите пода на дървените греди не е необходимо специализирано оборудване, както и за складиране на топки, доста хора. Основният структурен елемент на конструкцията е дървеният лъч. Тя има формата на дървена греда, чиято височина е от десет до тридесет сантиметра, а дебелината е от седем до двадесет сантиметра. Оптималната стъпка на полагане на гредите варира от 65 до 100 см. За определяне на участъка на лъча е необходимо да се вземат предвид отделните особености на помещението, тежестта и теглото на сградата, дължината на скалата и други важни фактори. Смяна на гредите ще помогне на взаимосвързаните дървени плоскости, инсталирани на ръба. Използването на дървен труп ще бъде най-икономичната опция за подови настилки.

За да се извърши определението на напречното сечение на лъча, монтиран в конкретна къща, първо е необходимо да се определи нивото на натоварването, което го засяга. За да се определи общото натоварване, се взема предвид теглото на пода, натоварването от хора и фитингите, които ще бъдат инсталирани на него. Общата стойност на общото натоварване е четиристотин килограма на квадратен метър. Във връзка с тази стойност напречното сечение и размерът на гредата се определят от таблицата:

Ако дължината на участъка е около 4 m, а след това със стъпка инсталация 65 cm, трябва да има размери 10x20 см лъч на. Имайте предвид, че дължината на дървен материал трябва да бъде 15 см повече от всяка страна, за да се позволи инсталирането му в стената. Това е, за да се определи дължината на дървения материал трябва да се добави до 400 см 30 см, тя ще бъде 4,3 м.

Правилното изпълнение на изчисляването на дървени греди ви позволява да изберете оптималния размер на материалите, с които можете правилно да разпределите натоварването в сградата.

Монтирането на дървени греди се извършва в паралелна посока. В този случай, интервалът между гредите трябва да се поддържа в почти всички части, с изключение стават димните тръби и други структурни елементи се припокриват. Интервалът за поставяне на греди в къща от дърво е около един метър. Ако къщата е направен от рамкиране техники, даден разстоянието се намалява до 50 см. Ако тази стойност се увеличава, по отношение на дизайн на сградата, тя се монтират между гредите допълнителен елемент за подобряване на тяхната носимоспособност.

В случай, че няма място за закрепване на лъча в зоната близо до стълбището, е необходимо да се оборудва допълнителна конструкция под формата на дървена напречна греда. Това ще бъде място за инсталиране на греди. В този случай гредите могат да бъдат монтирани директно върху болта или в него. За да могат гредите лесно да издържат натоварените им натоварвания, трябва да се спазват следните изисквания:

  • Оптималната стойност на височината на гредите ще бъде най-малко една двадесет и четвърта част от дължината му;
  • върху ширината на гредата трябва да бъде най-малко половината от височината;
  • Ако лъчът е монтиран на тавана, тогава е достатъчна широчина от една трета от неговата височина.

С помощта на това съотношение е възможно да се избере оптималната версия на гредите за подреждане на припокривания. Ако монтирането на греди е извършено в участък от фиксиращи канали, размерът на гредите трябва леко да се увеличи. За да се намали дебелината на гредата, ако припокриването е доста дълго, между тях се монтират подпорни подпори.

Ако инсталирането на греди се извършва в икономически сгради, гаражи, кабини или други нежилищни помещения, средното ниво на натоварване намалява и е от 100 до 300 кг на квадратен метър. В този случай напречното сечение на гредите също трябва да бъде намалено.

Ако определеният размер на гредите не можете да намерите, тогава вариант на тяхната самостоятелна конструкция с използването на обикновени дъски е възможно. В същото време те се подреждат в шахматен ред, свързвайки се един с друг с помощта на ноктите.

При по-нататъшното изграждане на камината и комина в къщата трябва да се вземе предвид факта, че разстоянието между нея и лъча не трябва да бъде по-малко от тридесет сантиметра.

Припокриване на пода върху дървени греди: характеристиките на монтажа на греди

Закрепването на дървени греди се извършва директно върху стената. Ако припокриването е разположено на тавана, гредите се поставят върху последната корона на стената, изработена от дървен материал или от дървен материал.

В стената трябва да бъдат снабдени с отвор, размер, сравними с гредата. Преди да инсталирате гредата, трябва да покриете плексиста. Ако има твърде тънки греди, те се монтират в стената за 10-15 см. В този случай се използва методът на специално рязане. Възможно е да се монтира лъчът с връзка, наречена "лястовица".

Тази опция е подходяща за къщи, които също са изработени от дървен материал. За фиксиране на лъча в дървена къща се използва трапецовидна връзка и за допълнителна якост се монтира скоба. В този случай болтът и лъчът ще бъдат на същото ниво. Най-лесният начин да инсталирате гредите е да инсталирате черепните решетки и да ги фиксирате. В този случай размерът на баровете ще бъде около 5x5 см.

Ако къщата е направена от щит, тогава за монтирането на лъча трябва да се построи в стената дупка под формата на гнездо. Всеки от краищата на гредата е монтиран вътре в дупките. В този случай всяко гнездо за лъча трябва да бъде на същото ниво. Оптималната дълбочина на гнездото е около 15-20 см, а широчината между лъча и стената е около 1 см. Всеки от краищата, които са монтирани в гнездото, се фиксира с помощта на пали. Следва процесът на обработка на лъча с антисептичен разтвор. Така ще бъде възможно да се удължи неговият живот и да се защити покритието от мухъл и гъбички.

Възможността за фиксиране на влаченето е възможна с помощта на стоманени анкери. Единият край на котвата е поставена в слота, а вторият е фиксиран към лъча с помощта на винтове, като по този начин, дължина на мачтата се изчислява по такъв начин, че тя не е част от стената и с различна дължина значение припокриват.

Ако къщата е направена от тухли, тогава инсталирането на дървени греди също ще изисква изграждането на гнезда. Те са поддържащите елементи за задържането на гредите. Опитайте се да направите гнездото възможно най-високо. За да монтирате гредите на едно и също ниво, трябва да подредите дъното на гнездата с бетон. След като бетоновият разтвор напълно изсъхне, върху него се полага рубероиден или покривен материал, който предпазва дървото от влага.

В този случай размерът на гнездото е 6-10 см повече от дебелината на гредата. Разстоянието между стената и лъча от дърво трябва да бъде около три сантиметра. Дълбочината на гнездото е около 20-25 см, лъчът е инсталиран само на 15 см отвътре. Секциите от дървени греди, поставени в гнездото, трябва да бъдат намазани с горещ битум.

След това се навиват с рубероид или пергамо на два слоя. След това останалата част от гредата е покрита с разтвор с антисептични свойства. След като поставят гредите в гнездата, те трябва да се излеят с конкретен разтвор, като пълнител, за който се използва чакъл. Подравняването на гредите се извършва на едно ниво със стената.

Подпокриване на пода върху дървени греди: характеристики на устройството на пода

Подвижната част на тавана е таванът на подвижния под. Има няколко начина за подреждане на подовата настилка. Най-често на гредите се налагат черепни пръти, чието напречно сечение е 4х4 или 5х5 см. Инсталирането на черепните прътове се извършва по такъв начин, че те да са на същото ниво с гредата. По-нататък, повърхността на трупите се полага от дървена ролка под формата на дървени дъски с дебелина от 10 до 20 см. В същото време между дъските не трябва да има празнини. Сменете плота, който ще ви помогне да направите готов щит от дърво или обикновен шперплат. За да се осигури плосък таван на долния етаж, при търкането на гипсокартон или шперплат.

С помощта на още един метод за монтиране на валяка е възможно значително да се увеличи площта на тавана, ако не е достатъчно голяма. На дървения лъч се слагат брушки, разрез 4х4 см. Те се подреждат върху ролката, а монтажът й е перпендикулярен на гредите. Следва инсталацията на подложката под формата на дъски, чиято дебелина е същата като тази на предварително инсталираните барове.

В допълнение, за производството на търкаляне се използва дървен материал, чиято дебелина е от 6 см. Гредоред монтиран черепни барове, напречното сечение на който е от 4x4 или 5x5 см. След процеса дървесина подреждане Така те са свързани четвърт метод, използващ нарязани жлеб в пръта, Дебелината на лъча зависи от височината на гредите, те трябва да бъдат на същото ниво. В този случай лентата изпълнява функцията както на търкаляне, така и на свързване. В допълнение, подмяната на пръстите на черепа ще помогне за производството на фиксиращия жлеб вътре в лъча. В някои случаи долната част на гредите остава отворена и не се обработва. Този метод е подходящ, когато се използва в стая в провинциален стил.

Устройството на пода върху дървени греди: технология на изпълнение на произведенията

Тогава следва процеса на подреждане на пода върху дървени греди. За начало всеки от гредите е снабден с барове, по отношение на които се формира повърхността на палубата. Този етап включва изпълнението на подови настилки и изграждането на груб палто. Затова се допуска използването на непланирана дъска, но трябва да бъде покрита със защитни материали и импрегнации.

Следва работата по хидроизолацията на подовата настилка. Най-оптималната опция е използването на глинесто-пясъчен разтвор, който има консистенция на шпа Друга възможност за извършване на хидроизолационни работи е използването на покривен материал. С негова помощ е възможно да се осигури висококачествена хидроизолация, която не заема много място. След това следва процесът на осигуряване на топлоизолация. Най-популярните материали за тази работа са:

  • шлака, натрупана между гредите;
  • минерална вата;
  • полистиролова пяна;
  • nepopolistirola;
  • дървени стърготини или експандирана глина.

Най-популярната изолация за пода върху дървени греди е минералната вата. Той е с висока топлоизолация, има дълъг експлоатационен живот, устойчив на гризачи и доста антисептичен.

Минералната вата е монтирана по такъв начин, че да приляга плътно към повърхността на пода. След това се монтира парна бариера, тъй като този материал е нестабилен за влага, който може да стигне до него през дървения под.

Допълнителни действия са свързани с подреждането на довършителния етаж. Възможно е вариант на директното му инсталиране върху гредите, но най-добре е да инсталирате предварително системата от дневниците. Така, на първо място, под подовата настилка ще бъде осигурено допълнително пространство и вентилация, а второ, нивото на шума, произведено от дървения под, ще бъде значително намалено.

Освен това е възможно да се построи дървен под с плаващ тип. Топъл под на дървени греди се различава от наличието на твърдо фиксиране към повърхността на стените. Освен това той притежава отлични шумоизолационни характеристики и ниско ниво на шумолене. Като довършителни плата за организиране на бетонен под дървените греди, използвани рендосани дъски подови, ПДЧ, ламинат или балатум.

Бетонна замазка върху дървен под: как да работите правилно с основа от дърво?

Дървените подове са рядко изравнени с бетон. Според твърдото мнение на строителите, няма смисъл да се инсталира твърде тежка монолитна плоча върху дървения под. Не толкова "приятелски" има дървена основа и слой бетон, както в периода на втвърдяване, така и по време на работа, поради което мнозинството експерти препоръчват да предпочитат схемите за сухо изравняване. Онези, които искат да поставят плочки в пералната или да подготвят подово отопление, все още търсят начини, по които бетонната подова замазка да се излива върху основата на дървото. Има методи и имат специфични характеристики.

Нюанси на работа с дървени подове

Дървесината - специален материал, притежаващ в допълнение към масата на технологичните предимства, има значителен недостатък. Това не е статично, дори след като строителството на дървен материал продължава да "живее" според собствените си закони. Колебанията в нивото на влагата, промените в температурния фон предизвикват увеличаването и намаляването на обема на сградата, намаляването на височината, удължаването и свиването в линейното измерение. Поради тази причина, след изграждането на рамката, две години не завършват довършителните работи.

Моля, обърнете внимание. Изливането на конкретен хоросан върху нов дървен под е строго забранено. Подравняването с бетон е възможно само след 3х-4х години експлоатация.

Дървените конструкции продължават да се движат след завършване на двугодишно свиване след строителството, но без същата скорост. Оборудвани с подово отоплителни системи, дървените подови настилки са пуснати в движение всяко включване, последвано от изключване.

За разлика от триони, изкуствено създадената каменна плоча леко променя геометричните параметри в линейна посока по време на периода на хидратиране. След пълното втвърдяване, бетонният слой не показва никаква склонност към движение. Те са в тесен сноп, нестабилността на "бързото" дърво ще доведе до разпадащите се пукнатини в бетона. Тук, за да се позволи на всеки един от структурните елементи да действат в съответствие с техните характерни принципи, без да се влошават помежду си, е измислена технология за изравняване, несвързана с основата и със стените.

Технологичен принцип на изравняване с бетон

Същността на технологията, според която бетонната замазка се излива върху дървения под, е да се създаде граница между подвижните компоненти на дървото и твърдата плоча. За тази цел нивелиращият слой се отрязва от стените на оборудваното помещение с амортизационна лента, а от основата - от полиетиленово фолио. В резултат на това се получава плаващ под, който не е свързан със стените на дървения труп или дървения труп или с основата. Благодарение на това дървените елементи на конструкцията могат да продължат да се движат във всяка посока, а замазката, лежаща като табла, няма да се разпадне и да се разпада от непрекъсната промяна в положението на грубата конструкция.

Защо да използваме полиетиленово фолио?

След контакт с него се отразява неблагоприятно на дървото, осигурявайки условия за просперитет на гниене и гъбички. Обикновено в дървени конструкции, вместо тази бюджетна хидроизолация, използвайте пергамент, битумен мастик, покривен материал или нови рулонни материали с битумна импрегнация. Факт е, че бетон абсолютно не се придържаме към полиетилен, благодарение на които:

  • по протежение на изолационната граница, както основата, така и замазката могат да "се возят";
  • слой от бетонно изравняване няма да издърпа полиетилена зад него, да го разкъса и да го опъне;
  • неизличимата граница ще остане неприкосновена, няма да позволи дървесината да изсмуква влагата от втвърден бетон поради това, което се образуват;
  • бетона няма да абсорбира влагата от дървения субстрат, причинявайки появата на пукнатини в него.

Обърнете внимание! Тези, които са решили, че бетонната подова замазка трябва да бъде положена със собствените си ръце, е необходимо да се погрижи за самата основа и да се сведе до минимум негативният резултат от контакт с полиетилен. Дървените елементи от конструкцията преди поставяне на хидроизолационния слой трябва да бъдат третирани с антисептичен и "Aquastop" грунд с водоотблъскващи свойства.

Технология на плаващо устройство за замазка

Със принципа на измислицата остава да се приложи. За да започнем с традицията, е необходимо при подготовката:

  • ние премахваме тротоара и провеждаме задълбочен одит;
  • ние не разкриваме надеждни изоставания, безвъзвратно смените всички ненадеждни;
  • в случай на недостатъчна носеща способност на лостовата система, ние увеличаваме техния брой, т.е. ние инсталираме допълнителна шина, така че стъпката между трупите да стане приблизително 30-40 см;
  • ние монтираме обратно дъските за подова настилка, ако са в подходящо състояние, леко повредените дъски трябва да бъдат обърнати;
  • Слотовете между плочите издухват уплътнителя.

Завършихме подготовката, запазихме термина, посочен върху запечатаната опаковка "замазка", и обширно покрихме дървения под с водонепроницаема почва, след което оставихме да се хидролизира.

На стените маркирайте в произволна височина нулево ниво, установено от конвенционално ниво или лазерно устройство. Тази ориентация може да се намира на произволна височина, приблизително 30-70 см от равнината на демонтираното покритие. От точките на нулевата хоризонтална равнина се полагат равни разстояния, като се отчита дебелината на бъдещата бетонна замазка. Ще бъде по-удобно незабавно да отложите дебелината на подовата настилка, така че ако височината бъде превишена, дебелината на изравняващия слой може да бъде леко намалена.

Обърнете внимание. Стандартният капацитет на бетонната плаваща плоча е 5 см. Имайте предвид, че 1 см слой ще се "натрупа" върху 1 м² дървен под с тегло 100-120 кг. Без укрепването на системата за забавяне е невъзможно да издържим на такъв натиск. Ако е възможно, строителите препоръчват дървените греди обикновено да се сменят с метален канал.

Изолационно устройство за изравняване с бетон

По-нататъшни действия за монтиране на бетонна замазка за бетон се свързват с изграждането на изолирани бариери между дървените подови компоненти и бъдещия изравняващ слой. В резултат на това трябва да получите определена тава с вода, която не минава през водата:

  • Първо, създаване на ограда по протежение на стените на пенополистирол лента, като я поставите около периметъра на телбод на стаята, но тя е по-добра лента. В честотна лента трябва да е по-голяма от съединителя мощност се строи, дебелината на 1-2 см. Този елемент освен осигуряване на преграда за погасяването на звуковите вибрации, а също и осигуряване на възможност леко плаваща плоча да се разширяват и се удължават. След полагане на крайното покритие излишък изпъкнал над повърхността се изрязват и тази технологична разкъсване заключена цокъл или заместител почитан - 10ti см дъска с поцинкована решетка.
  • След това полагаме полиетилен с 15-20 сантиметров подход по стените и с 10 см припокриване на предишните ленти.

Обърнете внимание. Сгъване, дупки, пробиви, толкова повече дупки по хидроизолацията не трябва да бъдат. Всички следващи действия за монтиране на бетонна замазка трябва също да се извършват, като се опитва да не пробива, разкъсва, пробива изолационния слой. На произволно изброени дупки трябва да налагат пластмасови кръпки.

Желателно е хидроизолационният слой да няма никакви връзки, но ако това не може да бъде избегнато, всички фуги със задължителни припокривания са здраво залепени с лепяща лента. Идеалната плътност на изолацията е гаранция за отлична работа на изравняващия слой.

Изграждането на маяци за изравняване

Необходимо е тези действия да се извършват със специални грижи, като в никакъв случай не се използват винтове и гвоздеи за самозатягане. Най-добрият начин е да се оформят лепило върху цялата площ, което трябва да бъде монтирано от разтвора със същата композиция и последователност като бъдещата замазка. Непрекъснатата лента от разтвора плътно притиска полиетилена към основата и не му позволява да се изкривява и да се натрапва, когато капитанът прекоси пода.

Обърнете внимание. Между стената и леглата в разстоянието трябва да е 20-30 см. Между паралелни хребети трябва да останат м или 1.2 m, те обикновено са наклонени към светофарите, че е удобно да се ниво на пода.

В горната част на издигнатите хребети се полагаме метален профил и го покриваме в смес, достигайки вече отбелязаната височина, т.е. нивото на нивелиращия слой. Препоръчително е да извършите всички действия за инсталиране на маяци един час след смесването на разтвора, докато не започне да се настройва.

Прилагане на микрофибър вместо подсилване

Сравнително дебел бетон слой се нуждае от подсилване. Обикновено това беше метална мрежа, банално положена на пода. Надявам се, желаейки да се научат как правилно и надеждно да направите бетонна основа дървена основа, не забравяйте, че е важно да се запази целостта на изолационния слой на изолацията. Съгласен съм, че ще бъде трудно да се движат около металната мрежа, и дори работа, без закачване и не perdyryviv полиетилен.

Не забравяйте, че армировката като цяло не трябва да укрепва само "дъното" на изравняващия слой. Неговото място в тялото на бетона, и за да се постигне правилното място, ще бъде необходимо да запълни замазката, поне в две стъпки:

  • първо първия слой;
  • след това поставяне на решетката с инсталирането на маяци и окончателното изливане.

Тези, които знаят и знаят много добре колко ще изсъхнат всеки слой от бетонна замазка, тази опция вероятно е озадачаваща. Между първите етапи и втория е необходимо да се поддържа почти месец (28 дни), а толкова много след завършването на цялата работа.

За да не се превърне подравняването на пода в дългосрочна епос, за по-добро укрепване на използването на влакна. Те се вкарват в бетонната смес по време на периода на готвене. Хаотичното подреждане на полимерните влакна ще осигури силни връзки във всички възможни посоки. В допълнение, теглото на тежката замазка ще бъде значително намалено поради отхвърлянето на традиционната твърда армировка.

Директно изливане на бетон

Извършва се в съответствие с традиционната технологична схема. В зависимост от района на предстоящото изравняване, сместа се запълва с:

  • или алтернативно всяка стая, отделена от съседното помещение с един вид кофраж - преграда от дъската;
  • или цялата област с началото на работа от стената срещу предната врата.

Един ден след подравняването на фаровете, тези релси трябва да бъдат премахнати. Браздите, които остават от профилите, трябва да бъдат третирани с почва, напълнена с хоросан и изравнена с половин чук.

Правилата за грижата за бетонната замазка и за подравняването на циментов пясък са подобни. Един ден след изливането на замазката е много навлажнена, а след това всеки ден те се напръскват с вода за една седмица. Четири дни от пресния бетонен под трябва да бъдат покрити с полиетилен, така че замазката на цялата мощност да се раздели равномерно с влага. Осигурете стабилност и еднородност на температурата на средата и процента на влага във въздуха.

Видео за подравняване с PCI Periplan

За да се запознаете с технологичната мъдрост, заслужава да бъде и онези, които самостоятелно предприемат неприятната работа на замазката с конкретно решение и тези, които са решили да се обърнат към строителите. Резултатът от неспазването е неизбежната скъпа преработка.

Бетонна замазка върху дървения под: ако не, но е много необходима

Внедряването на бетон с бетон е най-честият вид фундамент за покритие. Материалът е евтин и издръжлив, с който лесно можете да работите. Бетонна замазка върху дървения под - специален случай. Експертите не препоръчват да се изравнява дървената тераса с разтвор.

Дървото е жив и подвижен материал, който бетонът изобщо не харесва. Като ситуацията, е необходимо да се излива на пода, монтирана в дърво, бетон, помислете как да се "помири" тези строителни материали, какви грешки да се избегне, и как да се направи на дъската, така че да трае толкова дълго, колкото е възможно.

Специфичност на дървената основа

Горепосочените материали се държат съвсем различно. Ситуацията, когато дървеният под е поставен върху бетонна настилка, е доста практичен. Бетонът след набор от максимална сила се превръща в статична основа, а дървото през целия живот е жив и дишащ материал.

Моля, обърнете внимание! Особено активен е дървеният паркет през първите 4 години. В този период не бива дори да мислите за изсипването на дъските с бетон.

Допълнителни фактори, влияещи върху дървото, са колебанията в температурата, влажността в помещението. Плочите могат да намаляват или да се увеличават по обем, да варират по височина и дори да променят линейността.

Предметът на отделна статия може да бъде определен от случая, когато се излива дърво, за да се подредят топло подови настилки. В тази ситуация броят на променливите се увеличава значително. Въз основа на свойствата на дървото можем да изведем първото важно заключение:

Настрани, устройството, което е направено на дървена основа, трябва да бъде автономно. Не се препоръчва материалите да влизат в контакт по време на работа, в противен случай свойствата на всеки слой могат да се повредят.

Подготовка за пълнене

Устройството на пода от дърво може да бъде различно. Ако дъските са пълни с трупи, фиксирани върху бетонна основа, тогава не бъдете мързеливи: отстранете дървото и запълнете черната замазка. И подът ще стане по-трайни и няма да има проблеми в бъдеще.

Ако имате дъски като основа, тогава е по-добре да изключите изоставането и завършващия слой от устройството за подова настилка - като по този начин мобилността на основата ще намалее. Преди подготовката се премахват первази и други декоративни елементи.

За по-нататъшна работа трябва да се направи правдоподобна основа:

  • За да закрепите всички игрални елементи, подът трябва да стане възможно най-твърд.
  • При отклонение на подовата настилка, тя трябва да бъде подсилена с напречни водачи.
  • Сексът не трябва да има разлики във височината.
  • Преди презареждане подменете всички повредени части.

Бетонът се характеризира с повишено тегло, така че е необходимо да се постигне достатъчна товароносимост на изоставането, като се увеличи, ако е необходимо, и броят им. В идеалния случай стъпката между гредата трябва да е равна на 35 cm + - 5 cm.

Коригирайте го, заменете го, оправете го и следващият етап ще се обработва. Изберете грундове с антибактериални и хидроизолационни свойства, за да предотвратите процеса на унищожаване на елементите на конструкцията.

хидроизолация

Това събитие ще ни позволи да изолираме материали един от друг. Затова е избран силен полиетиленов филм с максимална ширина. По-добре е да се избегне залепването на фугите на повърхността, които трябва да се запълнят.

Важно! Когато покривате филма, внимавайте: прекъсванията и пробивите са неприемливи.

Филмът е покрит с припокриване на стената, целият периметър е залепен с амортизационна лента. В резултат на това при изливане се получава плаваща бетонна плоча, която не влиза в контакт с материала на основата и стените. В такава ситуация дървото може да продължи активно да живее, а бетона ще бъде в състояние на покой - което означава, че няма да се спука и ще запази линейността.

Защо филм?

Този въпрос изглежда много важен, защото дървото под филма ще започне да гние и да гние. Когато се работи с такива конструкции, обикновено се използват други хидроизолационни материали, например пергамин, покривен материал или всичко, импрегнирано с битум.

Филмът е избран не за дърво, а за бетон. Разтворът не се придържа към полиетилена изобщо.

Простилаа полиетилен между дърво и бетон, получаваме тройна сексуална пай, в която всеки слой е абсолютно автономен:

  • върху изолацията може да се движи и дървена основа, и груб замазка;
  • Бетонът не дърпа фолиото зад него и го счупи;
  • холистичният полиетилен няма да позволи на дървото да издърпа влага от бетона.

Важно! За да сведете до минимум повредите, причинени от полиетиленовите плоскости, ги третирайте с водоустойчив грунд.

Пълна технология

След като разбрахме основния принцип за подреждането на бетона с бетон върху дървен под, може да продължите да изливате. Приложете произволно нулево ниво на стените около периметъра.

Направете го просто с помощта на нивото на всяка сграда. Ще бъде по-удобно, ако нивото на нулата е отбелязано в рамките на 0,4 - 0,7 м от пода. От линията се полага същото разстояние по целия периметър и се маркират. Това ще бъде височината на замазката.

Когато избирате височината на бетонната замазка, помислете за следните параметри:

  • Дебелина на довършителния материал. Това е особено важно, ако планирате да завържете плочките на дървен под. В този случай е добре да се разгледат дебелината на самата плочка и лепилния слой.
  • Маса на бетона. В резултат на бетонната замазка ще се получи тежка конструкция, поради което трябва да се има предвид, че слой от бетон от 10 мм ще даде средно натоварване от 110 кг / м2. Не всички подови настилки от дърво могат да издържат на такъв товар.

Мерки за изолация

Необходимо е да се премахне всякаква възможност за контакт между дърво и бетон. За тази цел, преди пълненето, залепващата лента е залепена по целия периметър. Ширината на лентата трябва да бъде по-голяма от дебелината на замазката за няколко сантиметра.

  • След завършване на работата по изливането и устройството на довършителния декоративен слой, проекцията на излишната лента се прекъсва.
  • Технологичната празнина, в резултат на която се стига, е затворена от плинт.
  • След като подът е подготвен и нивото е настроено, поставяме филма.
  • Не съжалявайте, че материалът трябва да попадне в стените - след това всичко да се отреже добре. Ако ставите не могат да бъдат избегнати, тяхната ширина трябва да бъде най-малко 10 см. Залепването на фуги е необходимо колкото е възможно повече.
  • Много е важно филмът да се полага плавно, без гънки. Също така, несъвършени празнини, пробиви, дупки. Всички последващи мерки се извършват с най-голяма грижа, за да не се наруши целостта на филма.
  • Ако все още сте счупили филма, приложете кръпка, следвайки същия модел като размера.

подсилване

На този етап е по-добре да не се използва метална армираща мрежа.

Има няколко много добри причини за това:

  1. Металната армировка е вероятно да разбие полиетилен, който не може да бъде категорично разрешен.
  2. Стоманата е много тежък материал и допълнително ще увеличи натоварването върху дървените настилки.
  3. Средният слой бетон трябва да бъде подсилен, което означава, че в идеалния случай изливането трябва да се извърши в три етапа: пълнене-подсилване-изливане. Тази процедура отнема точно 56 дни, като се отчита пълното изсъхване на всички слоеве.

Като се вземат предвид отрицателните фактори, ние заменяме металната мрежа с фибростъкло, на снимката по-долу можете да видите как изглежда процесът на подсилване на влакната.

Влакната трябва да се смесят в разтвора преди изливане. Произволното подреждане на полимерните частици ще осигури надеждна комуникация във всяка посока, ще намали масата и ще съкрати времето, необходимо за работата. Характеристиките на влакната се различават в зависимост от дебелината на преждата.

Изливане на сместа

Замазката върху гредите се извършва по същия начин, както при всяка груба замазка.

  • всяка стая се излива отделно,
  • слоят се излива в 1 етап,
  • Работата се извършва, започвайки от далечния ъгъл на стаята към изхода,
  • ако площта е голяма, повърхността е разделена на водачи или кофраж.

Покритието е приведено в съответствие с предварително инсталираните маяци.

  • Профилите на маяците са фиксирани към циментовата каша.
  • Недопустимо е да се използват гипсови съединения за установяване на маяци.
  • След 24 часа, след приключването на основните етапи от работата, профилите на маяците трябва да бъдат премахнати и нередностите да бъдат затворени. Видеото в тази статия ще ви помогне да научите повече за технологията за пълнене.
  • Не позволявайте бързо изсъхване на покритието, редовно намокревайте повърхността с вода. Това ще ви помогне да избегнете пукнатини.
  • Най-добре е ако замазката ще придобие сила, като се намира под полиетиленово фолио.

Освен това е необходимо да се осигури стабилност на вътрешния климат: постоянното ниво на влажност и температура.

Има опции

Ако вече сте решили, че ви трябват конкретни замазки за изоставането, разширете възможностите си, като разгледате алтернативните опции за запълване. Бетон, разбира се, печели на цена, но теглото му е много тежко, и смесването му със собствените си ръце, запазване на пропорциите, е доста трудно.

В таблицата по-долу сравняваме характеристиките на материалите, които са възможни за посявката за дърво:

  • Социална Мрежа