Loading

Трябва ли да подреждате плочките за пода на винтове или нокти?

Изграждаме къща извън града, покриваме подовете с дърво. Единственият въпрос е как да укрепим подовите дъски? На теория ще се виждат по-силно самобръчкови винтове.

Първоначално подовете се монтират временно. След като дъските изсъхнат, те трябва да се съберат на нова. Ето защо за начало подовете могат да бъдат монтирани на самонарезни винтове. И накрая подовете се събират, когато дъските изсъхнат. След това те са поставени един срещу друг с чук. И ноктите са изковани в задника.

Всички по ваша преценка.

Има предимства както за ноктите, така и за самонарязващите се винтове.

Ноктите са по-евтини, могат да бъдат ударени с чук в дъската и "капакът" се използва за удавяне на шапките.

Под винтовете е по-добре да пробивате дупки малко по-малко от "тялото" на самореза и само тогава винта.

Ако използвате отвертка, по принцип винт може да бъде завинтен и без предварителен отвор, но е по-трудно да го развиете и цялото усещане за закрепване на винтовете се губи.

При използването на ноктите е по-лесно да се прикрива главата, тя е само по-малка (не смятам, че се закрепва до края).

Покриването с винтове е по-лесно да се демонтира.

Закрепването с самонарязващи се винтове се счита за по-надеждно, плочката за подова настилка е фиксирана "мъртва" към изоставането и скърцането на пода, в бъдеще е малко вероятно.

Както можете да видите и двете опции работят, самонарезни винтове са по-скъпи и по-бавно, но по-надеждни, по-бързи и по-евтини нокти, но малко по-малко сигурен, че в продължение на векове тлъстея го закрепва с пирони, а не винтове.

Всъщност сега и дори не сега, но отдавна подовата плочка се изработва със специални канали, т.нар. Ключалки. Така че в тези ключалки и закрепени към борда изостава. Пол се получава без шапка, която изглежда много приятна. В тази версия ноктите не се побират, имате нужда от винтове или къдрави нокти, както ги наричате - самобръчкови винтове.

Въпреки, че някой го харесва, можете да използвате Kleimers, като цяло има поне 4 вида закрепване (вижте фигурата).

  1. Прикован (а именно нокти, но добро) съвет да изостават с един пирон да е укрепена, а след това на откриването силикон или замазка замазка.
  2. На клемата за закрепване е необходимо винтове, че е натиснат по-добре.
  3. На винтовете в дъските (заключване), ноктите също не пасват.
  4. И на ноктите, но с декоративни шапки и строго на владетеля или да създадете рисунка.

Трябва да използвате тези винтове за самозатягане:

Какво ще кажете за "по-видими" не съм сигурен, тъй като пирони, винтове, които са обикновено в сексуално железопътен транспорт, се начуква на ъгъла на бразда, която включва герба на следващия съвет, и въпреки че винт пирон, няма да се разглежда като.

Ако закрепите подовата дъска в леглото, т.е. ноктите с декоративна капачка. Винтове също могат да бъдат, но ако ги карате по-дълбоко от повърхността на дъската, а след това покрийте с кит на дърво. Но не мисля, че използването на самоучастие "в канала" е практично. Този тип крепежни елементи се използват там, където връзката, макар и не често, но включва разглобяване, което не може да се каже за сексуалната река - обикновено е за дълго време и ноктите са достатъчно. Е, чрез пластмаса, по-добро самочувствие, иначе ноктите в пода имат свойството да се измъкнат от дъските за пода.

Живеехме в къщи с дъски от много години, затова ще ти кажа как баща ми и съпругът ми са го направили. Павел може да се направи веднъж и да го забравим. Ако искате красиви, здрави и издръжливи подове, след това закрепете дъските към лагерите само с винтове за самозатягане. Ноктите са приковани само около краищата, така че да не се запушват по време на монтажа. Ноктите в крайна сметка се разхлабват и излизат от дъските за пода. Павел започва да пищя, шапките излизат навън. С samorezami това не се случва. На шапките на самонарязващите се винтове не се виждаха, съпругът им се ударил дълбоко. За да направите това, Пробийте пробити места за самочувствие (бащата преди 50 години направи същото с ноктите), защото в гъста дърво не всички винтове са дълбоки. Слотове и дупки, аз пюре метод на папата - замазка върху дърво с малки дървени стърготини. Всички са полирани и покрити с корабния лак. Беше получен идеално гладък красив под. В продължение на 25 години, никога не са били ремонтирани, актуализирани само преди 2 години лак.

Как да оправяте правилно плочката с самобръснати винтове

Чрез подреждането на подовете в къщата, освен избора на вида на подовата настилка, е необходимо да се обърне специално внимание на избора на метода за фиксиране на придобития материал. За всеки строителен материал те използват собствени методи за фиксиране, включително за плочките. Помислете как да подсилите плочката с най-надеждните и популярни методи.

Методи за фиксиране на плочките

Подовото покритие изпитва доста сериозно натоварване, поради което е необходимо да се подхожда към подбора на метода за фиксиране с пълна отговорност. Ако някои от плочките не са достатъчно добре закрепени, тогава след известно време те ще започнат да се разхлабват.

По правило това се случва след кратко време. Подовите плочи се преместват, първоначално плоският етаж започва да създава неприятно пронизващ звук и често се срива.

Има няколко често срещани начина за фиксиране на плочките:

  • таен метод, т.е. използването на самонарязващи се винтове или гвоздеи;
  • с помощта на лепило;
  • Скоба планината.

След това ще разгледаме как подовите дъски се определят от всеки един от методите.

Поставяне на плочките с нокти

В този случай подовата плоскост е монтирана върху дървена основа, която може да бъде твърда или изработена от трупи.

След това, нека да поговорим за това как да полагаме плочките, като използвате този метод на закрепване.

Първият ред от плочки за подова настилка е закрепен с нокти, които под ъгъл 45 ° се задвижват през гребена в основата. Тогава те са закарани на своето място. Пробийте предварително отворите за закрепващите елементи. Това се прави, за да не се повредят гребените.

По време на настройването на следващия ред ноктите трябва да бъдат скрити. Всички следващи редове дъски се фиксират чрез задвижване на ноктите през повърхността.

При ремонт на борда и подмяна на няколко подови дъски се уверете, че всички подови дъски завършват под центъра на напречната греда. В противен случай можете да получите твърдо покритие.

Лепилен метод

Ако подовата настилка на плочката ще бъде изпълнена върху здрава основа, тогава тя може да бъде фиксирана с лепило. За да направите това, жлебовете на дъските се размазват с лепило, можете да използвате конвенционално PVA лепило и след това да седнете върху дюбелите на предишния ред.

Лепилото трябва да се нанася в тънък слой с разстояние от 50 см по цялата дължина на жлеба. Също така, адхезивният състав трябва да бъде нанесен върху крайните жлебови ръбове.

скоби за монтиране

Някои видове табла се доставят заедно със специални скоби, които се вкарват в слота, който е на разположение от вътрешната страна. Тези елементи са предназначени да се присъединят към дъските заедно. Така че, как да поставите плочката с този метод на закрепване?

За да направите това, следвайте следната технология:

  • Влажният под е положен с хидроизолационен материал, който трябва да се фиксира на стените със строителна лента.
  • В слотовете на дъските, поставени от първия ред, е необходимо да се движите в скобите с помощта на чук. Това се прави в посока на купчината.
  • Краищата на ламелите се намазват с лепило, а след това се поставя първият ред.
  • Между стената и дъските поставете клинове с дебелина около 1 см.
  • На втория ред табла се закрепват и скобите. Подът на плочките се фиксира на място, като леко почука с чук през шината по ръбовете на реда.
  • По същия начин останалите серии се побират.
  • След това клинът между стената и капака се отстранява.
  • Вдлъбнатините се монтират.

Специални винтове за подови дъски

Професионалните майстори за фиксиране на плочките за подова настилка използват специални винтове за подова настилка. Използването на такъв закрепващ материал позволява да се получи подово покритие, което е здраво закрепено и с доста дълъг експлоатационен живот.

В сравнение с конвенционалните самонарезни винтове, цената на този тип е с порядък по-висока. Въпреки това, те са по-ефективни в своите свойства.

Специалните винтове, предназначени за подови дъски, имат следните характеристики:

  • Тези крепежни елементи се предлагат в различни размери. Стандартното напречно сечение е 3,5 мм, дължината може да бъде 35, 40, 45 и 50 мм. В зависимост от дебелината на плочките, се избира размерът на винта.
  • Този хардуер за подова плочка не е корозирал, тъй като има защитно покритие.
  • В края на винта има резачка, която позволява да се завинтва в дървото без предварително пробити отвори. В допълнение, тази конструкция позволява винтът да влиза по-гъсто, което означава, че закрепването на подовите дъски към основата на пода ще бъде по-трайно.
  • Винтът има специален фрезер. Той има такъв ъгъл, че крепежът лесно влиза в дървото и не се разцепва.
  • Саморазрязващите се машини за подови дъски имат друга конструктивна особеност, състояща се в отсъствието на резбово нарязване в горната част. Този дизайн позволява на подовата настилка да се побере по-близо до основата.

Препоръки за монтаж на подови дъски

Ето някои съвети как правилно да поставите плочката:

  • Монтирайте подовите дъски на основата с винтове, като използвате стъпка от 25-30 см.
  • Някои майстори препоръчват преди поставянето на плочката и закрепването й към основата да се нанесе лепило върху нея, което се използва при монтажа на паркета. Тази опция може да се използва, ако хидроизолиращият слой (например полиетиленовото фолио) не се побира. Методът на закрепване с лепило не може да бъде използван сам по себе си. Използва се само като допълнение към основния метод за закрепване чрез нокти или винтове. Без тях няма да можете да получите твърдо и надеждно фиксиране на плочките (прочетете "Как да полагаме подове от дъски - стъпка по стъпка инструкции").
  • На целия периметър на стаята не трябва да има стегнато опора на дъските към стената. Необходимо е да се остави празнина между стената и плочките от около 10 мм. Той ще действа като деформационен шев.
  • Винтове, които се използват при монтажа на дървен под, могат да бъдат напълно скрити. За тази цел винтовете за самозатягане трябва да бъдат изхвърлени в дървото с приблизително 3-4 mm. Получените дупки могат да бъдат скрити с парчета дърво, които съответстват на формата и размера им. Също така трябва да бъде една и съща порода дърво с подови дъски. Повечето компании, които произвеждат качествен дървен материал, техните продукти са завършени с подобни тапи.

Как да поставите плочката ще зависи от силата, надеждността и експлоатационния живот на подовата настилка. Ето защо правилното закрепване на плочките за подова настилка е много важно при монтажа на пода, затова е целесъобразно да се доближи изборът за това как да се фиксират дъските със специални грижи.

Определяне на floorboard, описание на всички налични методи

Извършвайки подреждането на подови настилки във вашия дом, трябва да обърнете специално внимание не само на вида материали, използвани за това. Необходимо е и особено внимателно да изберете метода за осигуряване на облицовката.

Всеки знае, че всеки строителен материал се нуждае от своя вид фиксация и начина, по който се използва. В този случай не е изключение и покритието на дъската.

Има няколко начина за закрепване на борда.

Отчитайки всички натоварвания, които падат върху подовата настилка, изборът на метод за закрепване на дъските е много, много важен. Когато отделните подови дъски не са здраво закрепени, след определен период от време (често много кратко), те започват да се разхлабват. Те променят първоначалното си положение, гладки и гладки, като първият етаж започва да се скърца под краката ви, а често пъти просто се срива.

Тази статия за това как да се подсили floorboard - правилно и качествено. Ще бъдат разгледани най-надеждните и обичайните методи.

Съществуващи методи на фиксиране

Поправете плочките по три основни начина:

  1. така наречените, тайни - с помощта на пирони или самонарезни винтове;
  2. залепени аналози;
  3. и с помощта на скоби.

Закрепване на дъски с нокти

Поставяне на плочките с нокти.

  1. По този начин дъските се фиксират, като правило, върху дървена основа (твърди или събрани от трупи).
  2. Поставянето на първоначалната редица на плочките се извършва с помощта на нокти, задвижвани в основата през езика под ъгъл от 45 градуса. Тогава те са закарани на своето място.
  3. За да се гарантира, че езиците не са повредени, дупките за скрепителните елементи трябва да бъдат предварително пробити с помощта на свредла.
  4. В процеса на монтаж на следващата серия бордове, карамфил трябва да бъдат скрити.
  5. Всички други редове ленти се фиксират на ръка с помощта на ноктите по обичайния начин - през тяхната повърхност.

Обърнете внимание! Когато е необходимо да се променят няколко подови дъски при поправката на капака, уверете се, че всеки от тях завършва под центъра на напречната греда. В противен случай покритието няма да бъде силно.

Метод на залепване

Когато облицовката на плоскостите е монтирана върху здрава основа, можете да използвате лепило, за да я оправите.

  1. За тази цел жлебовете на редица дъски се смазват с лепило (например - конвенционален PVA), преди да бъдат поставени върху езиците на съседен ред.
  2. Инструкцията предписва прилагането на тънък слой лепило на 1/2 mm, на всеки 0.5 m, по цялата повърхност на жлеба.
  3. Съставът покрива и окончателните жлебове.

Затягане на скобите

Закрепващи скоби със скоби.

Някои производители доставят дъски със скоби, поставени в слота от вътрешната им страна. Тези елементи са необходими, за да закрепят лентите помежду си.

Малко за това как правилно да се укрепи сексуално скромен начин.

  1. След подреждането на грубите подове поставете слой хидроизолация върху тях. Закрепете материала към стените със самозалепваща се лента.
  2. Поставете скобите с чук по посоката на дюбела в гнездото на първата подредена решетка.
  3. Смажете лепилото по шевните ръбове. Поставете първия ред.
  4. Между стената и дъските се поставят клинове с дебелина около 1 см.
  5. След това закрепете скобите до втория ред на ламелите. Натискайте леко с чук (през парче защитна греда) по ръбовете на този ред, фиксирайте дъските за пода.
  6. По същия начин, цялото покритие е инсталирано.
  7. След това извадете стенните клинове и направете монтажа на перваза.

Специални дървени винтове за плочки

Специални дървени винтове за плочки

Специални дървени винтове за плочки

Специални дървени винтове за плочки

  1. Такива крепежни елементи се произвеждат в няколко стандартни размера: 3,5 × 35, 3,5 × 40, 3,5 × 45 и 3,5 × 50 mm. Размерът на винтовете е избран въз основа на дебелината на използваните плочки.
  2. Такива самонарезни винтове имат защитно покритие, което предотвратява появата на корозионни петна върху тях.
  3. На фиксиращия край има резачка. Това прави възможно завинтването на винтове в дървото без пробиване на дупките.

Обърнете внимание! Този дизайн осигурява по-плътно прилягане на винта. Следователно, фиксирането на дъските към чешмата е по-трайно.

  1. Геометрията, при която фрезоването е специална. Ъгълът му е избран така, че винтът лесно влиза в дървото, без да се разделят ламелите.
  2. Друга характерна особеност на самозатягащите се винтове за плочки за подова настилка - в горната им част няма резбово нарязване. Това обстоятелство допринася за по-плътно прилепване на подовата настилка към основата.

Как да оправите плочката: гвоздей или винт?

"Крила, крака, най-важното - опашката!" (От почти омонимния анимационен филм). Плочи, ламинат, паркет - всичко е хубаво, но най-важното - закрепване! Както при ските. Ските могат да бъдат изработени от уникални дървесни видове, произведени от ски-курорта Stradivari, но ако планината се държи на сопола, краката няма да избягат. Също с пода. Неправилното закрепване на подовата настилка скоро ще преобрази равномерен и силен под в разбита и смачкана, подобна на количка Гогол.

Традиционно има няколко начина за фиксиране:

Когато се монтират на гладка непрекъсната повърхност, някои използват просто PVA лепило. Този метод има два недостатъка. Първият - слабо залепване, е необходимо всеки път, за да поставите откъснати дъски, като детски апликация. Някои глупаци прибягват до лепило "Moment" или суперглии, което води до втори недостатък. След като го поставите, няма да го върнете обратно. Необходимо е да се изреже дупка като "Петър Велики" прозорец към Европа ". Във всеки случай връзката "всичко в едно" е по-лошо от това, което може да се отделя. Експерти отдавна са използвали метода на лепилото само в комбинация с други, в противен случай няма да е възможно да се постигне надеждно прикрепване. Но се забелязва, че ако сложите няколко капки между свързаните части, ключалките многократно ще надминат здравината на материала на подовете.

Нокътът е познат на човечеството три хиляди години, но продуктът продължава да се подобрява, всяка година най-малко 5 нови типа нокти са патентовани. Отново метод "всичко в едно", в случай на наводнение ще има много проблеми с повдигането на пода, без да се повредят дъските.

Може би най-древният начин. Проблемът е, че гвоздеят под товари и се стреми да се отпусне и да падне. За да се реши този проблем, дългите нокти се движат под закъснения и се навеждат. Но все пак това не спасява секса от надраскване и "ходене". Често нокътният метод се комбинира с лепило. Много практики се препоръчват, особено при отсъствие на хидроизолационен слой. Има и друг удар, колко време няма да бъде на възраст борда си, той все още не се отървете от влага на 100, така че в крайна сметка, монтирана на борда ще се свие и нокти мушкам бонета като гъби след дъжд. Следващият недостатък е, че обикновените пирони не преминават през поцинковане, съответно ръждясват с времето. За подови настилки в мокри помещения, като бани, тъй като древни времена в Русия са мислели да запази ноктите в ленено масло, които са защитени от корозия.

Основното предимство на ноктите е лекотата. Подшиването на пода е по-евтино от завинтване. Американският новак Езекиел Рийд в края на XVIII век изобретил машина за производство на нокти. А неговият сънародник Адолф Браун в средата на XIX век патентова машината за производство на нокти от стоманена тел, което рязко понижи цената за този тип крепежни елементи. Трябва обаче да се помни, че след известно време на пода се появяват пропуски, подът се разглобява, което се свързва с нови пукнатини и подмяна на дъските. Те компактни, добавете още дъски. Като цяло, нещастникът плаща два пъти.

И още един недостатък. При отстраняване на ноктите не само повърхността на дъската е повредена, но и самият нокът. Почти невъзможно е да се извади гладка, подходяща за повторна употреба. От една страна, консумативът, който не е жалко, от друга страна, като опитен майстор ще каже: "Защо да създадем овърдрафт?"

Метод, който избягва всички недостатъци на предишните, като на практика заменя ноктите на Запад в производството на сексуални творби от 70-те години на ХХ век. Методът е сменяем, което вече е плюс. Самонарязващата се дървесина има по-голяма тежест на резбата, отколкото самобръчковите винтове за метална работа. Лесно се различава по окото.

Повечето професионални строители избират само самобръчкови винтове. Най-съществените предимства на този метод в сравнение с други са висока надеждност и дълъг експлоатационен живот. Цената на секс винтове е малко по-висока от покривни или други, но си заслужава.

Типичен диапазон от размери на такива крепежни елементи: 3,5 × 35, 3,5 × 40, 3,5 × 45 и 3,5 × 50 mm. Всъщност тя е много по-широка, най-често срещаните стандартни размери са изброени по-горе. Дължината се избира в зависимост от дебелината на дъските. Винтове, разбира се, са поцинковани да се избегне корозия, и снабдени с бормашина за лесно завинтване в дърво, при което ъгълът на тренировка на наклон (40 °) и винт смола (1.8 mm), са избрани така, че на борда не се разцепва по време на затягането. И последният важен елемент от дизайна на винта - конец не достига до капачката, която осигурява плътно прилепване към долната палуба.

Винаги е по-добре да се придържате към технологията, тогава резултатът ще бъде очакван и траен. Някои препоръки за поставяне на дъски:

  • Разстоянието между винтовете трябва да бъде 25-30 см;
  • Необходимо е да се използват минимум 2 винта на борда;
  • Необходимо е да се оттеглите от ръба с 5-10 см.

Друг плюс на този метод е способността не само да се изпълнят работните промивки, но и да се удави винта в дървото, а след това да се запечата капака с декоративна запушалка или замазка. Много производители на подови дъски предлагат подобни запушалки, заедно с винтове за самобръсначки. Гвоздеят може да се удави, но няма украшения за него. Тук господарите отиват до трика. Не само те избират цвят на цвят, но също така изсипват дървесен прах от дъските в шпакловка. В този случай, дори ако се използва светло петно, шапките не се виждат.

Друг метод за монтаж на стената е закрепването в шибър или жлеб. Въпреки това, има един минус - крепежни елементи обхваща 2/3 или само една трета от съвета, в допълнение, за да се уверите, че на борда не се разрушава, когато тя се завинтва, много пробити отвори за конвенционалните винтове. Използването на специални винтове също елиминира този недостатък, благодарение на внимателно проектирания дизайн.

Големият минус на ноктите е ненадеждност под влияние на аксиални товари, поради което ноктите са относително лесни за намиране на надуваемост. Решаване на този проблем може да бъде, удари гвоздеи под ъгъл или пробиване и огъване от връщането. Самонарязващите се винтове са също така освободени от този недостатък, поради конструкцията, плътно притискане на свързаните части, лесно устояващо на надлъжно и странично натоварване.

Истинските майстори за една година или две непременно преминават през пода, защото изсъхват и е необходимо да се предотврати изскършаването и "тържествата". И това веднага се усеща плюс разглобяема връзка. Друг психологически плюс за спестяване на мъжественост, ако да се обърне на винтовете, жената няма да видите огънатите ноктите и няма да се намали, за двойка с майка, казват те, и не знам как да се забие пирон.

Така че, разбрахме много начини за добро, но най-добре е да използваме самобръчкови винтове. И няма нокти!

Полагане на дървени подови на дървени трупи

Без преувеличение можем да кажем, че тази версия на подовата настилка е тествана от векове. Технологията за полагане на дървени подови на дървени трупи с минимални промени е използвана в продължение на няколко века. Това е най-екологично решение за устройството на пода, но в същото време, това покритие има редица недостатъци и важни нюанси трябва да знаете преди започване на работа.

Полагане на дървени подови на дървени трупи

Обхват на приложение

Понастоящем основната област на приложение на дървения под е изграждането на малки частни къщи. Особено често подът на дървени трупи е подреден в дървени къщи и дървени трупи, в които подовете между етажите са направени от греди.

Особено често подът на дървените трупи е подреден в дървени къщи и дървени трупи, в които подовете между етажите са направени от греди

Много по-рядко, дървеният под е разпространен в градски апартаменти със стоманобетонни тавани. Независимо от това, технологията все още се използва, особено в случаите, когато по някаква причина е невъзможно запълването на пълномащабна подова замазка.

Дървен под в апартамент

Понякога подовите настилки са покритие и част от идеята на дизайнера, което създава концепцията за ремонт. В този случай са избрани красиви дървесни видове, като дъб, лиственица или бор, за устройството на пода. Плочите са добре полирани, импрегнирани с антисептик и покрити с лак или восък. В резултат на това се получава много красиво и трайно покритие, приятно за око с естествена дървесна текстура.

Естествена дървена настилка

Дървеният под може да се използва дори и в мокро помещения като бани и бани. Това обаче не се прави често, тъй като изисква внимателен избор на дървесина, надеждна хидроизолация и импрегниране на плоскости с много скъпи решения, предотвратявайки абсорбцията на влага.

Дървен под в банята

Характеристики на полагане на дървен под на дървени трупи

Главната особеност на този тип етаж, в който трябва да се разглежда, е фактът, че на дърво може да абсорбира влагата от околната среда, да се деформира, когато температурата падне, както и гниене. Ето защо, в палубата на дървения под е изключително важно да се грижи за надеждна пароизолация и се накисва на дървените трупи и дъски антисептични.

Антисептик за универсалната дървесина

Монтирайте лагерите към основата и дъските за подова настилка до трупите колкото е възможно по-надеждно, необходимо е да се избегне образуването на пукнатини, пукнатини и "увисване" на дъски и трупи. При полагане на дъските на покритието е абсолютно необходимо да се използват отключващите клинове, които максимално затягат дъските един към друг.

Монтирайте лагерите към основата, а дъските за подова настилка трябва да са максимално надеждни

Винтовете за дърво осигуряват максимална надеждност на закрепването. Дължината на винта трябва да надвишава дебелината на неподвижната дъска с поне 2,5 пъти. За да се предотврати счупването на плоскостите, при винтоване на винта е необходимо предварително пробиване на отвор с диаметър 2-3 mm по-малък от диаметъра на винта.

Винтове за универсален дървен материал

Ако дъските са планирани като завършващо покритие, трябва да се внимава да скриете винтовете на самонарязващите се винтове или пирони. За целта се използва или специален замазка или малки запушалки от същия вид дървесина, като целия под. Но най-добрият вариант е да завиете винта в скобата на дъската под ъгъл на изоставане. Недостатъкът на този вариант е много труд.

Закрепване на плоскости към трупи

Трябва също така да се внимава всички дъски от покритието да са от една и съща партида, защото цветът на дървото зависи от условията на растеж, а оттенъкът на различните партиди може да се различава.

Какви са последиците от грешките при полагане на дървени подови на дървени трупи

Най-голямата грешка, която може да се направи при полагане на дървен под е недостатъчната бариера срещу пара. Обикновено той е изработен от гъст полиетилен или пенофол, който също осигурява допълнителна шумоизолация. Ако тази стъпка се пренебрегне или се допусне да се повреди изолационното покритие, подът скоро ще започне да се гние и ще се появи мухъл. Това не само ще намали живота на секса няколко пъти, но и може да се отрази негативно на здравето на хората.

Втората най-често срещана грешка е използването на недостатъчно сухо дърво. Влажността на дъските и дървения материал не трябва да надвишава 15%. Важно е да запомните, че при влажно време, дори първоначално сухи дъски абсорбират влага много бързо от въздуха. Ако има проточни дъждове извън прозореца, по-добре е да откажете да слагате пода в наши дни. Ако поставите пода на мокри дъски, след като изсъхнат, те ще започнат да се деформират. Това ще доведе до скърцане, появата на пукнатини и разлики във височината между съседни дъски, което от своя страна ще се отрази на покритието.

Недостатъчно точно зададеното ниво при поставяне на изоставането ще доведе до скърцане на пода и постепенно разхлабване на дъските. Това значително ще намали живота на покритието и ще изисква периодични ремонти.

Друга често срещана грешка е недостатъчното разстояние от екстремната дъска до стената, тя трябва да е най-малко 10 мм. Това разстояние е необходимо, за да компенсира температурното разширение на дървото. При пренебрегване, след време на сезонна температурна промяна, на пода ще има много сериозни вътрешни натоварвания, които ще причинят напукване на някои дъски и появата на писък.

Пропастта между плочките и стената

Предимства и недостатъци на дървения под на дървени трупи

Професионалистите на това покритие

  1. Екологични материали.
  2. Добри топлоизолационни свойства поради голямата разлика между дъските и основата.
  3. Лек дизайн. Това е особено важно в старите къщи, където подовете не могат да издържат на тежестта на пълна бетонна замазка.
  4. Красотата на покритието. Естествената текстура на дървото, подчертана от нанесения лак или восък, винаги задоволява окото и създава усещане за добро качество и здравина на интериора.
  5. Под пода може да се поставят комуникации.

Комуникация при изоставането

По-малко от дървения под на дървените трупи

  1. Запалимост на използваните материали. Въпреки факта, че има специални импрегнации, които намаляват опасността от пожар на дървени конструкции, такъв под е все още най-опасното покритие в случай на пожар.
  2. Дървеният под е чувствителен към силни промени в температурата и влажността. Това е особено важно за селска къща или вила, която не живее целогодишно.
  3. Относителна сложност на подовата настилка на дървения под. Важно е внимателно да се следи плътността и надеждността на фиксирането на трупи и дъски, най-малкият надзор ще доведе до появата на писък.
  4. Относително висока цена на секса. Използването като завършващо покритие на плоскости от масивна дървесина не е най-икономичната опция за подовото устройство.

Дървен под - не е най-евтиният под

Инструкция стъпка по стъпка за полагане на дървен под на дървени трупи

Схеми за полагане на дървени подове

По-долу има инструкции стъпка по стъпка за полагане на дървен под. Подреждането на такъв етаж в частна къща със земна основа е малко по-сложно, отколкото в къща със стоманобетонна основа, но по принцип работните етапи в двата случая са еднакви.

Поставяне на дневника на основата на земята

Ако поставяте дървен под непосредствено над земята, то трябва да се почисти от тревата и корените на растенията и да се премахне слой с дебелина минимум 20 см. След това земята се напълни с фин чакъл и внимателно се уплътни.

На тази база са изградени тухлени стълбове с размери 250 х 250 мм и височина не по-малко от два слоя тухли. Върховете на всички колони трябва да бъдат на едно и също ниво, което ще изключи увисването на дървените трупи и плочките.

Основание за закъснение на полагане на земята

Основание за закъснение на полагане на земята. Изпълнение на смазочна хидроизолация

Ако се използват дървени трупи 100 х 50 mm и дължини до 3 метра, тогава са достатъчни две ленти по краищата на дървения материал. Разстоянието между закъсненията и следователно между съседните стълбове трябва да бъде 600 mm. Ако дължината на изоставането е повече от 3 метра, тогава се укрепва с допълнителна колона в средата.

Горната част на колоната е облицована с твърд хидроизолационен материал, например плътно полиетиленово фолио. Над него се монтират дървени подложки или клинове, които са необходими за окончателното регулиране на изоставането хоризонтално.

Монтаж на подпорни стълбове и трупи

След това можете да продължите с полагане на дневника. Първоначално, две екстремни изоставания се вписват в нивото. Между тях се простира въдица, по която се разкриват всички други изоставания. Настройката се извършва с помощта на уплътнения или клинове. Закрепването на дървото към стълбовете се извършва с помощта на анкерни болтове.

Поставяне на дървения материал върху стоманобетонна основа

Поставяне на дървения материал върху стоманобетонна основа

В този случай процедурата е много по-опростена, достатъчно е покритието да бъде покрито с хидроизолация, например от полиетилен, на върха на разстояние от 400-600 мм, дървени трупи се поставят върху дървени подложки за регулиране. На първо място се поставят две крайни лагери по нивото, след което се простира линия между тях, по която се регулира височината на всички други изоставания.

Методът за поставяне на изоставане върху бетонни подове

Поставяне на дървения материал върху хидроизолационния филм

Настройката се извършва чрез добавяне или напротив, отстраняване на регулиращите тампони.

Понастоящем понякога се практикува използването на регулирани забавяния. Тези изоставания имат пробити отвори с резба, в която е завинтен специален щифт, закрепен към бетонната основа с дюбели. Височината на забавянето се регулира чрез завъртане на щифта.

След като всички щифтове са изложени на едно и също ниво, изпъкналите части на щифтовете се отрязват с помощта на българин. Този метод много опростява хоризонталното поставяне, но не се използва много широко поради значителното увеличение на разходите за структурата.

Регулируеми регулируеми щифтове

Важно е да запомните, че между краищата на дървото и стената трябва да остане най-малко 10 mm. Необходимо е да се компенсира температурното разширение на дървото.

Подготовка за полагане на пода

Топлоизолация между закъснения

Преди да започнете да слагате дъските, трябва да поставите слой изолация между лагерите. Тя може да бъде минерална вата или полистирол. На същия етап, ако е необходимо, могат да се поставят проводници между изоставането в пластмасовите вълни. Стандартната ширина на изолационните плоскости обикновено е 600 mm, което го прави лесна за поставяне между изоставането.

Затопляне на трупите. Разширена глина между изоставането

След като се поставят всички необходими комуникации и нагревател, е възможно да започнете да слагате груб или чист под.

Полагане на необработен дървен материал

Ако използването на ламинат, килим или линолеум се предполага да се използва като завършващо покритие, тогава черно покритие от ненарязани дъски, шперплат или фибростъкло обикновено се полага върху трупи.

Снимка от шперплат на дървени трупи

Листовете от шперплат или фибростъкло се поставят върху трупи и се закрепват с пирони или винтове. Не е необходимо да се спазват точките за закрепване, а винтовете трябва да се завинват на всеки интервал с интервал не по-голям от 30 см. Капачката на винта или гвоздея трябва да бъде вдлъбнато в плочата за 1-2 мм. Важно е да оставите разстояние от най-малко 10 mm между стената и покритието. Тази празнина ще осигури и вентилационно пространство под пода. След 2-3 седмици след края на работата, тя може да бъде затворена с плинт.

Шперплат върху трупите. Между стената и листовете има просвет от 10 мм

Когато полагате грубият под на дъските, трябва да тръгнете от далечния ъгъл на стаята и да се придвижите към входа. Дължината на дъските се избира по такъв начин, че тяхната връзка да е в средата на закъснението. Плочите се полагат възможно най-плътно една към друга и се фиксират с помощта на винтове. За да не се напука дъската при завинтване на винта, е необходимо предварително пробиване на отвор за него с помощта на свредло, което е малко по-малко от диаметъра на винта. Пробийте малко по-голям диаметър, за да направите малък канал, който скрива винта на винта.

Груб под на дъски от втория клас

След като всички подови дъски са положени, можете да започнете да подреждате подовете, тази процедура може да бъде ръчна или механизирана. Цикли прекъсват всички неравности на пода и малки изпъкнали части в ставите на дъските.

Провеждане на хапане на пода

След тази процедура грубият под е готов за поставяне на покритието, например ламинат или килим.

Полагане на ламинат върху дървен под

Полагане на фино дървено покритие

Като завършващо покритие обикновено се използва сгъната дъска или дъска от залепени греди. Тези плоскости задължително трябва да бъдат импрегнирани със защитен антисептичен разтвор. При полагане на такива табла има нюанси. Тъй като този етаж вече няма да бъде покрит, е изключително важно да се избегнат най-малките празнини между дъските и също така е важно да се скрият винтовете на винтовете, така че да не развалят външния вид на пода.

Полагане на сгънати дъски се извършва по същия принцип като полагане на дъски за груб под, с единствената разлика, че две съседни плоскости се притискат заедно до максимална стегнатост. За тази цел скоба се задвижва в лагер 4-6 см от дъската, между който и ръба на борда е монтиран клин, който натиска дъската. Когато натискането на дъската е максимално, то се закрепва с винтове, след което се свалят клинът и конзолата. Операцията трябва да се повтори за всеки ред дъски, което ще премахне образуването на пукнатини. Board е прикрепен към изоставане с винтове, които се завинтва в ъгъла на скосяване, тя позволява да се скрие шапката си и да подобрят външния вид на пода. Можете също така да използвате специални декоративни нокти за пода, като ги карате стриктно на еднакво разстояние, но това е компромисен вариант, липсата на видимо закрепване изглежда много по-добре.

Полагане на плочката

Полагане на плочката за подови настилки

След като всички дъски са поставени, е необходимо да цикъл на пода. След това подът е шлифован и шлифован с шкурка. След като подът е полиран, той трябва да бъде покрит със защитен материал, като например лак или восък.

Ако всичко е направено правилно, дървеният под на трупите може лесно да издържи няколко десетилетия, създавайки атмосфера на комфорт в къщата и угодно на очите на вашите деца и дори внуци.

Самополагане на плочката: технология от А до Я

На разположение на собствениците, които искат да поставят нови или да заменят стари настилки, десетки начини и видове материали. Всеки от тях има приоритетни качества и недостатъци. Въпреки осезаемите технологични и технически предимства на прогресивните подови схеми на много собственици, именно поставянето на плочките като практичен, безопасен за околната среда и трайни материали.

Дървото, създадено от природата, е доста "причудлив" материал, но допринася за оптимизирането на микроклимата в жилищното строителство. Редица трудности предизвикват нейния стил, но при спазване на технологичните правила подовете, които са оборудвани с плочи от масивно дърво, служат правилно и не предизвикват кавги.

Видове бази, подходящи за полагане на плочките

Дървеният под може да бъде подреден на всякакъв вид припокриване и над колоните със закъснения. Тъй като основата за монтаж на плочката може да се използва:

  • бетонни подове с изравняваща полимерна или бетонна замазка;
  • Лагерите са инсталирани на върха на всяко припокриване със замазка или без изравняване на слой или върху тухлени подпори;
  • шперплат устойчив на влага;
  • стари дървени подови настилки или грубо валцуване на трион от 2-ри и 3-ти клас.

Монтажът на дървен под най-често завършва целия комплекс от работи по подреждане, той се изпълнява само в помещение, оборудвано с прозорци и врати. Панелът реагира прекомерно на излишната влага - не е допустимо полагането й, ако нивото на влага на завършените стени и изравняващата замазка е повече от 12%. Дървесината също ще се деформира, ако влажността на въздушната маса в помещението за почистване е повече от 60%, дъските ще се свиват и ще се пукат при влажност по-малка от 40%.

На Съвета. Дървеният материал за подови настилки трябва да бъде освободен от опаковката три дни преди закрепването на плочите. Плочите могат да се поставят без да се приковат към грубата повърхност или просто да се оставят в стаята, за да се "свикне" с околната атмосфера.

Подреждане на дървен под на дървени трупи

Най-често срещаната схема на подовете на устройството с покритие от дъски. Дървени трупи (дървени пръти с правоъгълно напречно сечение) могат да се закрепят към черна основа с лепило или самобръчкови винтове. Тяхната позиция е перпендикулярна на посоката на плочката.

След инсталацията системата, конструирана от лъча, се изравнява, пресича излишъците и поставя чиповете под подценените области. Възможно е да се поставят трупи с новаторски метод с висока скорост, като се използва лъч, оборудван с устройства за регулиране на височината.

Субстрат от непромокаем шперплат

Шперплат с хидрофобна импрегнация може да се полага върху всякакъв вид групова основа, включително закъснения, ако е необходимо допълнително усилване на многопластовата подова конструкция. Стандартното монтиране на плочката за подова настилка над шперплата предхожда изравняването на основата за изстъргване.

Плочите от шперплат, нарязани на надлъжни сегменти, се монтират в диагонална посока по отношение на полагането на дъската. Закрепването се извършва с дюбели или винтове. Между листовете шперплат и периметъра на обзаведената стая остават технологични шевове.

Обърнете внимание. Шперплатът може просто да бъде залепен към замазката, към изравнения цимент или подовата настилка, подготвена за монтаж. Тези, които предпочитат технологията за лепило, е необходимо да се избере свързващо съединение, което е съвместимо с типа на грубия материал и с изолационни материали.

След като приключи работата по полагането на шперплатовите плоскости, повърхността му се смила, след това напълно се отстранява прахът и мръсотията, образувани по време на смилането. Преди да инсталирате плочите, почвата се нанася, след което плочката за подова настилка е фиксирана. След това отново шлайфане, лакиране, боядисване или маслена обработка.

Монтиране на дъската над съществуващия етаж

Преди полагане, проверете надеждността на фиксирането на елементите на старото подово покритие, дублирайте нездравите ключалки, ако е необходимо, разкомплектовайте износени плоскости, вместо които можете да поставите евтин бор.

Това е важно. При монтажа на плоскости върху стария дъсък трябва да се поставят перпендикулярно на посоката на износеното покритие.

Finishers настоятелно препоръчваме демонтиране на стари дъски и замазка. Въпреки това, ако надеждността на базата не е под съмнение, можете да направите без нея, но с предварително полиране. Има още един начин: монтаж на листове шперплат върху стари дъски.

Затопляне и хидроизолация на такъв под

Подът в стаите на първите етажи трябва да бъде изолиран безусловно. Отхвърляйте дейностите може да бъде само в случай на отопляем мазе. Като топлоизолационен материал се предпочитат пропускащите изпарения нагреватели: фибростъкло, базалтова вълна. Топлоизолационният материал се полага между лостовете, покрити със слой хидроизолация, пропусклива за парите.

Това е важно. Между долната плоскост на дъската на дъската с изоставане и повърхността на междинния слой, подредени за хидроизолация и затопляне, се изисква да се отдели вентилационна междина с височина 2-4 cm.

Многоетажна подова конструкция с покритие от борда трябва да бъде защитена от влага, която идва от мазето или е разположена в подови настилки. За тази цел използвайте хидроизолационна мембрана с висока пропускливост на парите (не по-малко от 800 g / m 2). Свободното движение на дим предпазва дървото от гниене. Ето защо за устройството за подове от естествени органични не се препоръчва полиетиленовото фолио да не преминава пара.

Коя дървесина е по-добре да се използва?

Най-масовото дърво за подовете на устройството е сибирска лиственица и дъб. Те твърдо държат отбраната пред всички противоречия, които са паднали на повърхността им. Плочите от по-мека аспина или елша се поставят в помещения с незначително натоварване: в детските стаи, в стаите за почивка. Дървен материал от бор, ела, смърч рядко се използва за устройството на подови настилки. Най-често те се използват за конструиране на подвижна, грундова основа за довършителни материали.

Геометричните параметри на дървения материал се избират, като се вземат предвид личните предпочитания на бъдещите собственици. Фокусирайки се върху критериите за сила, често предпочитат дъска с дебелина 40 мм. Трябва обаче да се помни, че купуването на гъсти, доста скъпи дъски не трябва да се спестява, като се намаляват разходите чрез закупуване на суровини. Не миналата камера, изсушаваща гъста сексуална дъска, може да доведе до това, че самозалепващите ленти ще "излетят".

Изборът на трион от определен клас зависи от предназначението на помещенията, целите на собствениците и предложените начини за довършване. Гладка повърхност с красив структурен модел се отличава с продукти от най-високо качество, които след монтажа е достатъчно да се отворят с лак. Има феновете на природната красота на дърво с модел на възли, те харесват 1 или 2 разновидности. Под картината е безсмислено да се купува материал над третия клас.

Вече не се използва материалът, който не е потопен. Дъските с прави ръбове, съединени от край до край през малък сегмент от работното време, ще разочароват собствениците на кривината на повърхността и прорезите.

Технологията на сглобяване на пилотни плоскости

Успешната посока на полагане на бордюри в жилищни райони се счита за ориентация, успоредна на потока светлина от прозорците. В коридорите и бараките дъските се направляват по вектора на движението. Плочите могат да се подреждат без да се преместват елементите или да се избягат.

За да инсталирате подова настилка с беглец, е необходимо отлично да изрежете елементите. Трудно е да се поддържа безупречен правилен ъгъл без опит. Необходимо е пациентът да подреди пода по подобен начин, за предпочитане чрез поставяне на шаблон за линията за рязане. На периметъра на стаята трябва да се поддържа технологична вдлъбнатина. Между подовата настилка и стените оставете разстояние от 1-2 см, за да осигурите надлъжни движения. След завършване на монтажа, разширителните фуги са затворени с плинт.

Така че редът на работа:

  • Първият дюбел се поставя на стената с шип (това е закрепваща перваза), така че е по-удобно и по-надеждно да се съберат елементите.
  • Втората дъска е свързана с първата, съчетаваща жлеба и шипа. Не е желателно да се монтират дъски за закрепване на ноктите. Шапките им по-късно могат да "излязат" и самите гвоздеи да се ръждясват. По-добре е да фиксирате дъските с самонарезни винтове (60 или 70 мм), оптималният диаметър е 4-4.5 мм.
  • Монтажните дъски могат да се извършват по два начина. Първият метод с наклон на самонарязващи се винтове при 45 °, вторият без наклон отгоре с последващо запечатване на капачките с уплътнител. Вторият вариант е по-надежден, но първият е по-естетичен.
  • По периметъра всички подови елементи са фиксирани с винтове, върху които е монтиран цокъл.

Заключителният етап на монтаж подготовката на борда за нанасяне на покрития, гладки дъски може да се шлайфа с шкурка песъчинки 180. Ако е необходимо, това е, когато има значителни нередности, рендосване е направено.

В заключение

Интензивните мерки за монтаж на подови дъски често се поръчват в организации, предлагащи услуги на опитни работници. Можете обаче да приложите пода самостоятелно. Търпението, изпълнението на технологичните изисквания ще помогне красиво и здраво да сложи дъската и да спести доста материално количество.

Защо подът е закрепен с нокти, а не с винтове?

Защо са дървени нокти, а не винтове, използвани за дървен под? Както навсякъде, разбира се, ноктите са прикрепени към дъските с нокти.

В старомодния IMHO.
Ще го оправя на самобръчковите винтове (пода в лоджията). Ако след това изсъхнеш - можеш да се оправиш.

sersam написа:
Защо са дървени нокти, а не винтове, използвани за дървен под? Както навсякъде, разбира се, ноктите са прикрепени към дъските с нокти.

Кой каза това? Винтове, е желателно горната част на тялото да е без резба, т.е. цялата резбована част отиде в лагуната

Как кой? Да, всяка книга, която да вземете, статия в интернет)
Тук също питам - всъщност е много по-удобно samorezami)

sersam написа:
Защо са дървени нокти, а не винтове, използвани за дървен под? Както навсякъде, разбира се, ноктите са прикрепени към дъските с нокти.

Стар, дълго-използван метод - ноктите "под склона".

VekRosK написа:
Стар, дълго-използван метод - ноктите "под склона".

I.
По-добре ли е от самозатягащите се винтове или по-лошо?
Трябва ми и под склона, в края на дъската.
Извършват ли самонарезни винтове за това?

2sersam IMHO ноктите няколко хиляди години, и колко винтове (по-точно, винт)? Ноктите са по-евтини от самобръчковите винтове. Качулката за нокти е по-лесна за прикриване (например, сплескана отстрани, изкопана по влакната и удавена от благоухан - дървото ще затегне капачката). Под винта е необходимо да се пробие дъска, под нокът - не е налице, производителност в пъти по-горе. Но от гледна точка на разглобяване на винтове, разбира се, е по-удобно.

sersam написа:
Както навсякъде, разбира се, ноктите са прикрепени към дъските с нокти.

sansan21 написа:
Напротив


Е, да. Добре. все още разбира)))

sansan21 написа:
2sersam IMHO ноктите няколко хиляди години, и колко винтове (по-точно, винт)? Ноктите са по-евтини от самобръчковите винтове. Качулката за нокти е по-лесна за прикриване (например, сплескана отстрани, изкопана по влакната и удавена от благоухан - дървото ще затегне капачката). Под винта е необходимо да се пробие дъска, под нокът - не е налице, производителност в пъти по-горе. Но от гледна точка на разглобяване на винтове, разбира се, е по-удобно.
Напротив :-)

Всъщност, ноктите са по-евтини, но ако впоследствие подът е затворен за всяко покритие,
тогава проблемът с маскирането на винта няма да бъде толкова труден.

Но пробиване самия борд е много желателно (въпреки че съвременните отвертки е като допълнителна работа), като за извличане увити (без дупки) винт понякога е просто невъзможно, дори и да не е с резба винт в горната част.
Платката изсъхва и винтът губи подравняването между борда и закъснението. В резултат на това много често горната част на винта се откъсва.
В идеалния случай би било хубаво смазката да се смаже преди затягане. След това е гарантирано, ако е необходимо, няма да причини никакви проблеми. Тези съображения са от моя собствен опит.

Иосиф написа:
Въпреки че с модерни отвертки това е като допълнителна операция

Пробиването не е така, защото може да няма достатъчно въртящ момент. Винтът трябва да се "прилепва" към дъската само с капачка, а не с резба (особено ако се изкачи до капачката). Следователно диаметърът на отвора в дъската трябва да е една или две десети от mm повече от диаметъра на винтовата резба.

Съгласен съм с вас.

Иосиф написа:
би било хубаво да смазвате винта, преди да го затегнете

Подходящ ли е за самозатваряне при условия на скрито закрепване под ъгъл към билото на борда, за последващо лакиране на пода?

По принцип всичко (графитна мазнина, твърдо вещество и др.).
Ако платката е дебела (40-к) и винтът се нагрява с глава, тогава не виждам разлика между нея и нокътя.

Благодаря ви! Друг въпрос: при монтажа на самонарязващи винтове, как най-добре да закрепите дъските към трупите:

  1. всеки борд до всички изостава
  2. всеки борд до закъснението няколко уши
  3. един от няколко последователни табла?

Борова настилка, планирам да купя 3м готови дъски с дебелина 37 мм

Иосиф написа:
По принцип всичко (графитна мазнина, твърдо вещество и т.н.).

Не бих го направил. Сапун таксита =) Дори и поговорката е за хитър винт без сапун =)
И ръцете и всичко наоколо ще бъдат по-чисти, отколкото с твърдо вещество. Просто издърпайте нишката леко със сапун.

2sersam бих всеки един към всеки. Но привързаността към хребета под ъгъл повдига съмнения. Подови настилки - не подплата. С течение на времето тя ще се разпада, а когато вървите, ще изскърцате. По принцип е необходимо всяка дъска да се закотви на всеки крак от два пирони по-близо до ръбовете - тогава дъската няма да се оформи в напречно сечение. Бих искала да се объркам, но съм почти сигурен, че вашият етаж ще започне да пищи, ако не веднага, след това точно след година или две. И няма сапун тук няма да помогне :-)

2sansan21
Не знам, в моя сталински етаж е скрит по някакъв начин, ноктите не се виждат. 50 години - нивото не се изплъзва никъде. Но в апартамента, където ще се променя, всеки на всеки, 2 нокти, а понякога и гърчи.

И как тогава - сбогом цялата красота на чист бор борд под лак? ((
Тогава значението на лигавицата се губи. Не бих искал.

2sersam На поява скърцат засяга не само броя на ноктите, но и качеството на дървесината, а разстоянието между гредите, дебелината на дъските, качеството на вдлъбнатини, хребети, закопчаване изоставането на земята, отклонението на горните повърхности изостават с едно ниво, и така нататък. Ако дъските са прикован лоши изсушени - най-малко 10 нокти, все пак те ще прокълнат. Ето защо е необходимо да подредите пода след една или две години, след като дъските са напълно изсъхнали. Или използвайте дърво зърнеста изкуствено сушене (къде да го вземе - че на пазарите, включително като се започне с думата "евро" - гадно).
Що се отнася до естетиката - главата на ноктите трябва да се загрее с 5 mm сондаж, преди да се сплеска, да се сплеска отстрани, да се отваря замазката и след това да се шлайфа. Има много готови съединения, някои смесват дървесен прах от смилане на паркетен лак. Аз съм в моята дача, експериментирам, нанасях акрилна шпакловка "под боровата дървесина", добавяйки към нея дървесен прах. Почти незабележим под слой лак.
PS. IMHO, но дървения под и не трябва да изглежда перфектно монолит - това е красотата на естествени материали, за разлика от ламинат, сайдинг, и т.н. Но това е чисто мое мнение..

  • Социална Мрежа