Loading

Водоотопляем под от собствените си ръце: пълен наръчник за монтаж на тръби и замазки

Сега много жители на частни домове се инсталират за основен или допълнителен подгряващ подово отопляем под. Той има много предимства: увеличава комфорта, затопля стаята равномерно, не изисква допълнителни разходи за енергия (тъй като работи от един бойлер с радиатори). Инструкцията в нашата статия ще направи инсталирането на подово отопление на пода, дори и без опит. Преди това обаче си струва да проучите всички нюанси.

Топъл под и покритие

Най-добрата система от топъл воден под е съчетана с инсталацията под гранитогрес и плочки.

  • Първо, и двата материала са издръжливи и дълготрайни.
  • На второ място, те не отделят вредни вещества при нагряване.

Разбира се, подът може да се нагрее под ламинат, под линолеум, PVC плочки и дори килим, ако има специален знак.

Но, например, затоплянето на килими не е смислено, а температурата на повърхността над 31 ° C, според SNIP 41-01-2003, не може да бъде превишена. В противен случай това ще провокира отделянето на вредни вещества.

Инсталация в апартамент

Вероятно много наематели имаха идея да свържат самостоятелно "безплатно" топло подови настилки за топлата система или топла вода. И някои дори го правят, но в повечето случаи това е забранено от местните закони.

Например в Москва има правителствено постановление № 73-ПП от 8 февруари 2005 г. в Приложение 2 е ясно писано за забраната за преобразуване на обществените водоснабдителни системи за подово отопление.

Нарушаването на правилата, в най-добрия случай, можете да получите глоба при първото посещение на водопроводчици. И в най-лошия - рискът от напускане на съседите без нагряване.

В някои региони забраната не работи, но връзката изисква проверка, за да не се наруши системата.

Като цяло, от техническа гледна точка, такива възможности са възможни, но само при свързване на отделна помпа за смесване на помпата и поддържане на налягането в системата на изхода.

Обърнете внимание! Ако в жилищната сграда (асансьор) има реактивна помпа, тогава не могат да се използват метални и пластмасови тръби и полипропиленови тръби.

Методи на монтаж на пода

Има няколко начина да се подреди топла вода.

  • Най-популярната и надеждна от тях е бетонната замазка. За разлика от електрически типове, тръби от 16 мм в лепило за плочки не могат да бъдат скрити и няма да работи. Следователно, замазката се излива най-малко 3 см над тръбите.
  • Вторият начин - полагане на тръби в изрязани канали от експандиран полистирол. Жлебовете се изработват ръчно, тръбите се поставят вътре, след което се излива замазката.
  • Следващата опция често се използва в къщи с дървен под, въпреки че изисква много работа - това е в дървени канали. За да направите това, подови дъски се пълнят в пода, което създава корито от желаната форма за полагане.

Видове използвани тръби


За пода на топла вода са подходящи три вида тръби.

  • PEX тръбите (PEX-EVOH-PEX) са неудобни за работа, защото е трудно да им се даде желаната форма (при нагряване те се изравняват). Но те не се страхуват от замръзване на течности и са ремонтируеми.
  • Метални пластмасови тръби - най-добрият вариант: ниска цена, лесен за инсталиране, поддържане на формата.
  • Медните тръби са скъпи, когато се използват в замазка, те трябва да бъдат покрити със защитен слой, за да се предотврати алкалната експозиция.

Изчисляване на пода на топлата вода

Преди да инсталирате и закупите материали, е необходимо да изчислите топъл под. За да направите това, нарисувайте верига с контури, които след това ще са полезни при извършване на ремонт, за да се установи положението на тръбите.

  • Ако сте сигурни, че на определено място винаги ще има мебели или водопровод, на това място тръбите не са подредени.
  • Дължината на контура с диаметър 16 мм не трябва да надвишава 100 м (максимум 20 мм е 120 м), в противен случай налягането в системата ще бъде лошо. По този начин всяка верига приблизително заема не повече от 15 квадратни метра. м.
  • Разликата между дължината на няколко контури трябва да бъде малка (по-малка от 15 м), т.е. всички те трябва да са с еднаква дължина. Големите стаи, съответно, са разделени на няколко контури.
  • Оптималната стъпка за поставяне на тръби е 15 см, когато се използва добра топлоизолация. Ако през зимата често има студове под -20, тогава стъпката е намалена до 10 см (възможно само при външните стени). И на север не може да направи без допълнителни радиатори.
  • С разстояние на полагане 15 см, консумацията на тръби е приблизително 6,7 м на всеки квадрат от стаята, когато се подрежда на всеки 10 см - 10 м.

По принцип въпросът за това как да се изчисли подовата топла вода изисква отделно внимание, тъй като при проектирането се отчитат много нюанси: топлинни загуби, мощност и т.н.

Графиката показва зависимостта на плътността на потока от средната температура на охлаждащата течност. Студените тръби имат диаметър 20 мм, а плътните линии - 16 мм.

Графиката показва данни, които са валидни само при използване на циментово-пясъчна замазка с дебелина 7 см, покрита с керемиди. Ако дебелината на замазката се увеличи, например с 1 cm, тогава плътността на топлинния поток се намалява с 5-8%.

  • За да се определи плътността на потока, сумата от топлинните загуби на помещението във ватове се разделя на площта на полагането на тръбите (извадете вдлъбнатините от стените).
  • Средната температура се изчислява като средната стойност на входа към веригата и изхода от връщането.

Оптималната температура на входа и изхода не трябва да се различава с повече от 5-10 градуса. Максималната температура на охлаждащата течност не трябва да превишава 55 ° C.

За да се изчисли дължината на контура, активната площ на отопление в квадратни метри е разделена на етапа на стъпалото в метри. Към тази стойност добавете размера на завоите и разстоянието до колектора.

Съгласно горепосочената схема е възможно да се извърши само грубо изчисление и да се извърши окончателната настройка поради смесителната единица и термостатите. За точен дизайн винаги трябва да се свържете с професионален топлотехник.

Пай на топъл под

Технологията за полагане на топла вода се състои от няколко слоя, които са поставени в определена последователност. Общата дебелина на пайцата е 8-14 см, натоварването на припокриването е до 300 кг / кв. м.

В случай, че основата е бетонна плоча:

  • хидроизолация;
  • амортисьорна лента около периметъра;
  • изолация;
  • укрепваща мрежа;
  • тръба с топла вода;
  • замазка.

За хидроизолация е приемливо да се използва конвенционален полиетиленов филм или специални материали. Амортисьорната лента е изработена от нарязани ивици с топлоизолация от 1-2 см или купува готова версия със самозалепваща се основа.
Изборът на изолация зависи от няколко фактора: региона, материала на субстрата. Например, за подове на земята се използват и екструдиран дебелината на пенополистирол от най-малко 5 см (оптимално 10), и ако е топло капачка е под пода на първия етаж, е възможно да се прилагат по-тънки версии на 3 см.

Основната цел на изолацията - да насочва топлината от нагряване и да не позволява големи загуби на топлина.

В случай, че основата е настилка на земята:

  • голяма маса от 15 см;
  • натрошен камък 10 см;
  • пясък 5 см;
  • груб замазка;
  • хидроизолация;
  • амортисьорна лента около периметъра;
  • екструдиран полистирол, не по-малък от 5 см;
  • подсилена подова замазка с топлоносители.

Подготвителните слоеве за груба замазка са важни за внимателно ламиниране. Ако основата е уплътнена и екструдираният полистирол се използва, няма да е необходимо да направите черна замазка.

Монтиране на топъл под

Да предположим, че вече е подготвена добра основа: плоска бетонна плоча или запълващ слой без силни капки. Разликите не трябва да надвишават 7 мм, когато се тестват с двуметров прът. Ако има нередности, те могат да бъдат покрити с пясък.

хидроизолация

Някой поставя хидроизолацията под дъното на изолацията, а напротив, някой се качва нагоре и някои използват там и там.
Ако се използва екструдиран полистирол, той практически не се нуждае от хидроизолация, така че неговото положение не е толкова критично. Но няма да позволи на циментните млека да проникнат между изолационните шевове и да отидат в плочата и допълнително да съдържат влага отдолу.
Ако го поставите на дъното на нагревателя, тръбите могат да бъдат закрепени към топлия под, директно към нагревателя. Ако хидроизолацията се накланя нагоре, ще се наложи да се монтира мрежата, за да закрепи тръбите.

Поставяме хидроизолацията с припокриване по стените на 20 см, и един срещу друг. Смесите се залепват заедно със залепваща лента за запечатване.

Повреден колан

Ако сте купили завършена лента - просто лепене около периметъра. Той обикновено е с дебелина 5-8 мм и височина 10-15 см. Височината трябва да е по-висока от нивото на запълване, излишъкът се нарязва с нож. Ако лентата е направена на ръка, тогава е необходимо да я лепете или да го завиете с винтове към стената.

Линейното разширение на бетона е 0,5 мм на метър, когато се загрява до 40 ° С.

изолация

Изолирането на листа за топла вода е положено с изместване на ставите, така че да е плътно свързано.

подсилване

Първият слой от армировъчна мрежа обикновено се поставя върху нагревателя и се използва като основа за фиксиране на контурите и равномерно разпределение на топлината върху повърхността. Между мрежите са свързани чрез жица. Към мрежата найлонови скоби се закрепват към тръбите.

Диаметърът на телените пръти е 4-5 мм, а размерът на окото - в зависимост от терена на тръбите, за удобно закрепване.

Освен това е наложително да се положи армировка върху тръбите, тъй като дори при използване на мрежата от дъното, тя няма да има почти никакъв ефект, ако лежи на дъното. Или, по време на изливането, поставете решетката върху подпорите, създавайки празнина.

Методи за фиксиране на тръби

Подово отопляем под може да бъде положен по няколко начина, ние ги изброяваме.

  • Затягаща скоба от полиамид. Използва се за бързо закрепване на тръбите към мрежата. Консумация - приблизително 2 броя на 1 м.
  • Фиксираща тел, изработена от стомана. Също така се използва за монтаж в решетка, дебитът е точно същият.
  • Степлери и държачи. Подходящ за бързо закрепване на тръбите към топлоизолация. Консумацията на фиксатори е 2 броя на 1 м.
  • Коригираща писта. Това е U-образна лента от PVC, която служи като основа за полагане на тръби с диаметър 16 или 20 мм. Едва прикрепен към пода.
  • Матове за топъл воден под от полистирол. В средата на каналите има тръба между колоните.
  • Алуминиева разпределителна плоча. Използва се за монтаж в дървени подове, отразява и равномерно разпределя топлината върху повърхността.
Приложение на различни видове закрепване на тръби

Полагане на тръби

Всяка тръба е изключително желателно да бъде направена от една тръба без заваряване и тяхната дължина не трябва да бъде повече от 100 м. Разстоянието между тръбите до стените е 10 см, по-близо до центъра - 15 см.

Схемата за полагане на топъл под е различна, например спирала или змия. На външните стени се опитайте да направите стъпка по полагане по-често или да изчертаете контур от фуража до студените стени. На снимката е показан пример за схема за усилено отопление на външни стени, като тази опция е по-добре да се използва в студени райони:

На места с голямо натрупване на тръби, за да се избегне прегряване на повърхността, някои от тях са покрити с топлоизолационна тръба.

Металната пластмаса 16 мм и 20 мм може лесно да се сгъва на ръка, без да се използват специални инструменти. За да се огъват на тръбата точно малък радиус ъгъл и не го даде да се справи, ъгли сгънати в няколко преминавания (прихващане на ръце).
При ъгъл от 90 ° ще отнеме приблизително 5-6 прихватия. Това означава, отначало, да си починете с палеца, да направите малък завой, след това леко да преместите ръцете си към завоя и да повторите действията.

Недопустимо е да се забиват тръбите на места с резки завои.

Полипропиленовите тръби са много по-трудни за огъване, защото те пролетят. Поради това, за огъване, те се загряват или заваряват с помощта на специални фитинги, но при топъл под - те просто са прикрепени към решетката, което прави завоите по-остри.

Монтажът на подовата настилка започва с присъединяването на първия край на тръбата към разпределителния колектор и след монтажа на стаята веднага се свързва връщащата тръба (вторият край).

Свързващи контури

В повечето случаи контурите са свързани чрез разпределителния възел. Тя има няколко функции: увеличаване на налягането в системата, регулиране на температурата, равномерно подаване в няколко вериги, комбиниране с радиаторите.

Има много схеми на свързване към котела, за което пишехме в статията за смесителни помпи: с ръчно регулиране, с автоматична настройка на времето и автоматично настройване с помощта на сервосистеми и сензори.
Монтаж на Eurocone
Тръбите са свързани към колектора посредством фиксиращи фитинги "eurocone".

налягане на изпитване

След като завършите инсталирането на всички вериги, не забравяйте да извършите тест за пневматична система за течове. За да направите това, компресорът е под налягане. За тестване е подходящ малък домакински компресор с налягане над 6 бара. Налягането в системата се регулира на 4 бара и се оставя за цялото време, преди да започне системата.

Тъй като молекулите на въздуха са много по-малки от водните молекули, може да се открие дори и малко отслабване. В допълнение, водата може да замръзне, ако нямате време да свържете отоплението, и с въздуха няма нищо.

Насипвайте топъл под

Пълненето на замазката се извършва само след монтаж на всички вериги и хидравлични тестове. Препоръчва се използването на бетон, не по-малък от M-300 (B-22.5), с фракция на чакъл от 5-20 mm. Минималната дебелина от 3 см над тръбата се прави не само с цел получаване на необходимата якост, но и за равномерно разпределение на топлината върху повърхността. Тегло 1 квадрат. Замазката с дебелина 5 см е до 125 кг.

Когато дебелината на замазката е повече от 15 см или при големи товари, е необходимо допълнително изчисление на термичния режим.

Когато дебелината на замазката се увеличи, отнемането на повече време, за да се загрее до определена температура след включване, също увеличава инерцията на системата. Колкото по-ниска е топлопроводимостта на замазката, толкова по-висока е температурата на охлаждащата течност.

Деформационни шевове

Примери за разделяне на голяма стая в зони Отсъствието или неправилното позициониране на температурните пролуки е най-честата причина за неуспех на замазката.

Свиващите шевове се правят в следните случаи:

  • Стаята е с площ от над 30 квадратни метра. m.
  • Стените са с дължина повече от 8 м;
  • Дължината и ширината на помещението се различават повече от два пъти;
  • над разширителните фуги на конструкциите;
  • Стаята е твърде извита.

За да направите това, по протежение на периметъра на шевовете е разположен колан за амортисьори. На мястото на шева, подсилващата мрежа трябва да бъде разделена. Деформационната деформация трябва да е в основата с дебелина 10 мм. Горната част се обработва с уплътнител. Ако стаята има нестандартна форма, тя трябва да бъде разделена на по-прости елементи с правоъгълна или квадратна форма.

Когато се полагат плочките върху разширяващите фуги, вероятността за тяхното извличане се увеличава поради различното разширение на съседните плочи. За да се избегне това, първата част се полага върху лепилото за плочки, а втората част е прикрепена към еластичен уплътнител.

За допълнително разделяне е възможно да се използват деформационни шевове на непълен профил. Те са изработени с мистрия, една трета от дебелината. След втвърдяването на бетона те също са запечатани с уплътнител. Ако тръбите преминават през тях, те също са защитени от гофриране.

Пукнатини на дъската

Сравнително често срещано явление е появата на пукнатини върху замазката след изсъхване. Това може да предизвика редица причини:

  • ниска плътност на изолацията;
  • лошо уплътняване на разтвора;
  • отсъствие на пластификатори;
  • твърде голяма дебелина на замазката;
  • липса на свиващи връзки;
  • прекалено бързо изсъхване на бетона;
  • грешни пропорции на разтвора.

Избягването им е много проста:

  • изолацията трябва да се използва с плътност повече от 35-40 кг / м3;
  • разтворът за замазка трябва да бъде пластмасов, когато се полага и с добавяне на фибри и пластификатори;
  • в големи помещения е необходимо да се направят шевове (вижте по-долу);
  • Също така е невъзможно да се даде конкретно бързо разбиране, за тази цел е покрита с полиетиленов филм на следващия ден (за една седмица).

Натриев разтвор

За топъл под, е необходимо да се използва пластификатор, за да се увеличи еластичността и якостта на бетона. Но за топлата под е необходимо да използвате специални видове пластификатори без въздух.

Без опит, не е възможно да се направи циментово-пясъчна замазка за топъл под, без натрошен камък / чакъл, а правилната марка CSP ще струва повече от фабричен бетон. Ето защо, за да се избегнат пукнатини поради нарушаване на състава на разтвора, бетонът се напълва с натрошен камък.

Разтвор на М-300 от М-400 цимент, измит пясък и развалини се прави в следните пропорции.

  • Масов състав C: P: Щ (kg) = 1: 1.9: 3.7.
  • Съставът на обема от 10 литра цимент P: Щ (л) = 17:32.
  • От 10 литра цимент ще бъдат получени 41 литра разтвор.
  • Теглото на такъв бетон M300 ще бъде 2300-2500 кг / м3 (тежки бетони)

Също така има друг вариант с използването на гранитни проби вместо пясък, за подготовката му са използвани следните елементи:

  • 2 кофи от отломки от 5-20 мм;
  • вода 7-8 литра;
  • суперпластификатор SP1 400 ml разтвор (1,8 литра прах се разрежда в 5 литра гореща вода);
  • 1 кофа от цимент;
  • 3-4 кофи от гранит скрининг с фракция от 0-5 мм;
  • обемът на кофата е 12 литра.

Висококачественият бетон не трябва да изпуска вода при полагане (отлепване). Ако всичко е правилно и температурата на въздуха е 20 ° C, то трябва да започне да се включва след 4 часа, а след 12 часа няма да остави никакви белези от петите.

След 3 дни след изливането, замазката ще получи половината си сила и ще замръзне напълно само след 28 дни. Не се препоръчва включването на отоплителната система до тази точка.

Монтиране върху дървен под

Дървото не извършва топлина ефективно, за разлика от бетона, но инсталирането върху него също е осъществимо. За тази цел се използват алуминиеви разпределителни плочи. Тръбите са поставени в дървени канали, направени чрез закрепване на предварително подготвени дъски.

За монтирането на линолеум, килим и други материали, изискващи плоска повърхност, над тръбите се полага изравнителен слой от ПДЧ, шперплат или GVL. Ако като завършващ слой се използва паркет или ламинат, конструкцията на топлия под може да бъде леко опростена, без да се използва изравняващ слой.

Когато избирате шперплат и ПДЧ, уверете се, че имат санитарни, хигиенни и термомеханични индикатори, които им позволяват да се използват заедно с топъл под.

Цени за подово отопление

Цената на подовата топла вода се формира от няколко компонента:

  • разходи за материали (тръби, изолация, крепежни елементи и др.);
  • цена на помпена смес и колектор;
  • работа по изравняване на основата и изливане на горния слой на замазката;
  • разходите за монтаж на топъл под.

Средната цена на подово отопляемия под за инсталация до ключ, заедно с всички материали и работа ще струва приблизително 1500-3000 рубли. На 1 кв. Км. м.

По-долу е груба оценка на къщата 100 квадратни метра. м., но цените на подово отопляемите подове силно зависят от региона, затова е най-добре да управлявате вашите данни там и да направите независимо изчисление. Това не включва разходите за инсталиране и закупуване на отоплителни тела, котел, шпакловка и замазка.

Как да направите подово отопление с вашите ръце: устройство и схема за полагане на топъл под

Подгряващите подове са полезни във всяко отношение: създават допълнително отопление на помещенията, повишават степента на комфорт. Не е изненадващо, че някои собственици на частни къщи имат лесно разбираемо желание да инсталират отоплителната система сами.

Ще се опитаме да разберем при какви условия е препоръчително подреждането на подово отопляем под с нашите ръце и какви умения трябва да притежаваме за това.

Специфична характеристика на системата "воден под"

Има няколко опции за инсталиране на топъл под. Принципът на действие на който и да е от тях е прост: под подовите настилки поставете проводници, филми или тръби, които действат като нагреватели.

Почти всички стаи са подходящи филмови и електрически системи, най-вече за частни къщи - вода. Нека да се занимаваме с последната форма.

Водните системи могат да бъдат разделени на две категории - бетон и светлина. Бетонът се нарича "мокър", така че един от етапите на процеса на подготовка на многопластов "пай" излива тръбопровода с разтвор. Необходимо е над тръбите, чийто диаметър е 16-18 мм, да има поне 3 см бетон.

Светлинните системи включват полистирол и дърво. В първия случай, тръбите са монтирани в процепите на експандиран полистирол (с последващо изливане с циментова замазка), във втория - в конструкцията на дървени плоскости. Светлинните системи имат по-малка дебелина (от 18 мм), съответно, и тегло. Те могат да бъдат инсталирани на места, където не е възможно да се направи гъста бетонна замазка.

Избор на тръби и монтаж на колектори

Анализът на всички видове тръби показа, че най-добрият вариант са продуктите от армиран полимер маркиран PERT и омрежен полиетилен, които имат обозначението PEX. И в случай на полагане на отоплителни системи в PEX етаж площ е все още по-добре, тъй като те са еластични и работят перфектно в нискотемпературни схеми.

Типични размери на тръбите: диаметър 16, 17 и 20 mm, дебелина на стената - 2 mm. Ако предпочитате високо качество, препоръчваме марките Uponor, Tece, Rehau, Valtec. Тръбите от бродиран полиетилен могат да бъдат заменени с пластмасови или полипропиленови продукти.

В допълнение към тръбите, които по своята същност са отоплителни уреди, ще се изисква колектор-смесител, който разпределя топлоносителя по контурите. Той има и допълнителни полезни функции: премахва въздуха от тръбите, регулира температурата на водата, контролира потока. Дизайнът на колекторната единица е доста сложен и се състои от следните части:

  • Колектори с балансиращи вентили, спирателни клапани и разходомери;
  • вентилационен отвор, работещ в автоматичен режим;
  • комплект фитинги за свързване на отделни елементи;
  • дренажни дренажни клапи;
  • фиксиращи скоби.

Ако топлият под е свързан с обикновена тръба, смесителят трябва да бъде снабден с помпа, байпас и термостатен вентил. Има толкова много възможни устройства, че е по-добре да се консултирате със специалист, за да изберете дизайн.

Желателно е всички контури, които се отклоняват от колекторния възел, да имат еднаква дължина и да не са далеч една от друга.

Инструкции за инсталиране на подово отопление

Помислете за етапите на изграждане на топъл воден под "мокър" тип - той се счита за най-популярен. Моменти, които предизвикват въпроси и трудности, е по-добре да се обсъждат с професионални строители. Препоръчително е да се изгради система за подово отопление, независимо от тези, които вече имат умения да работят с отоплителни уреди и да знаят основните положения на занаятчийството.

Не се препоръчва да се проектират подове с топла вода в градски апартаменти с централно отопление. Първо, оборудването на такъв план е много трудно да се съгласува (по-често е невъзможно на законодателното равнище), и второ, винаги съществува опасност от злополука и наводняване на съседи.

Устройството за подгряване на подове с принцип за подгряване на вода включва няколко стандартни етапа:

След получаване на субстрат на нагревателното устройство е полагане на тръби съгласно предварително избрано модел и подредени схеми за свързване на възловата точка на колектора.

# 1: Дизайн принципи: схема и изчисления

Изготвянето на проекта ще помогне да се отстранят някои грешки, които възникват при покупката на строителни материали или инсталирането на тръби. Ще ви трябва верига с контури, която трябва да следвате по време на монтажа на тръбите - ще ви бъде полезна в бъдеще, ако има нужда от ремонт.

В големи помещения се препоръчва използването на комбинирани вериги за постигане на максимален топлообмен. Например, в центъра лежа "охлюв", а на ръбовете - "змии", така че по-високи нагряване се появи по стените с прозорци.

Съвети за разработване на ефективна схема:

  • Дължината на контура зависи от диаметъра му: за тръби 16 мм - не повече от 100 м, за тръби 20 мм - не повече от 120 м. Това е необходимо за създаване на оптимално налягане вътре в системата.
  • Ако се използват няколко контури, е по-добре да ги направите еднакви по дължина (максималната разлика е 15 м).
  • Всяка верига трябва да бъде в границите на една стая.
  • Интервалите между завъртанията на тръбите - стъпалата - не трябва да надвишават 300 mm в центъра на помещението и 150 mm при краищата. В северните райони може да се намали до 100 mm.
  • Консумацията на тръби се изчислява по следния начин: със стъпка 100 мм - 10 м / м2, със стъпка 150 мм - 6.7 м / м2.
  • Очертанието трябва да "заобиколи" инсталирането на водопровод или мебели.

Една схема е проектирана за помещение с площ не повече от 40 м², максималната дължина на едната страна на контура е 8 м.

Стандартна формула за изчисляване на дължината на контура: активната площ за отопление (m²) се разделя на етапа на полагане (m) и се добавя разстоянието до колектора и размерите на завоите. Ако искате да получите точни изчисления и безпроблемно работеща схема на топла вода, свържете се със специалистите - отоплителни инженери. Настройката на температурата в схемите (и не трябва да надвишава + 55 ° C) се извършва най-добре с помощта на термостати.

След като се определи схемата може да продължи за закупуване на необходимите материали и части за монтаж тръба схеми и хидроизолация, топлоизолация, арматурна мрежа, суха смес за получаване на разтвор, на клапата лентата.

При проектирането на схемата за полагане на тръби трябва да се вземат предвид следните точки:

# 2: Подготовка на земята за "пай"

Ако подът е плоска бетонна плоча, тогава не е необходима специална подготовка на основата. В този случай дебелината на "пай" ще бъде минимална - около 80 мм. Най-трудно да се полагат на земята, което изисква внимателно изравняване и максимална изолация.

Дебелината на топлоизолацията зависи от климатичните условия на района и местоположението на системата. Ако е на втория етаж или над сутерена, слоят изолация може да бъде минимален - до 30 мм. Основната функция на топлоизолационната защита е да се намалят топлинните загуби чрез насочване на топлината нагоре.

Винаги се нуждаете от груба замазка? Ако слоевете от почва, чакъл и пясък са уплътнени достатъчно плътно и пенополистиролът се използва като нагревател, необходимостта от изчезването му.

# 3: Хидроизолация и изолация

Хидроизолацията е необходима като друг защитен елемент, но много от този етап е пропуснат, тъй като при използването на някои материали (например, експандиран полистирол), защитният ефект е налице. Експертите все пак препоръчват използването на поне плътно фолио, за да се предпази изолацията от циментовата каша и да се предотврати образуването на конденз при загряване.

Като хидроизолация се използва валяк от полиетилен или покривен материал, както и топлоизолация, изискваща отопление. Ролите се нарязват на парчета с необходимата дължина, които се полагат върху цялата площ на стаята с припокриване от 15-20 см и се увиват по стените. Ако основата е бетонна плоча, тогава достатъчно мастичко-течна импрегниране, която се нанася с четка в няколко слоя.

Изолацията, за разлика от хидроизолацията, е задължителен етап, тъй като осигурява запазването на топлината в помещението, а не отоплението на строителните конструкции или почвата под къщата. Има много традиционни нагреватели, но е по-добре да останете на модерни с подходящи характеристики:

  • EPS - екструдирана полистиролова пяна (EPSP);
  • PPP с висока плътност под формата на профилни подложки.

EPPS има отлична устойчивост на износване, ниска топлопроводимост, устойчивост на влага - т.е. набор от характеристики, които са идеално подходящи за полагане на топъл воден под.

Характерна особеност на профилните рогозки е повърхността с проекции, които позволяват равномерно слагане на тръбите. Разстоянието между изпъкналостите е 5 см, което е удобно за създаване на стъпка на контур от 10, 15 или 20 см. PPP с висока плътност печели за сметка на малка дебелина, но за мнозина тя е недостъпна от гледна точка на разходите.

Дебелината на топлоизолационния слой зависи от вида на основата:

  • за почвата - не по-малко от 10 см (опция - 2 слоя от 5 см);
  • за първия етаж с мазе - от 5 см и повече;
  • за втория етаж (при условие на отопляем първи етаж) - 3 см е достатъчно.

Като закрепване на топлоизолационните плочи или подложки към основата се използват дюбели - гъби (чадъри, плочи) за фиксиране на контурите на нагревателя - скоби за харпун.

Редът за монтаж на топлоизолация:

  • изравняване на повърхността за монтаж на експандиран полистирол (пясъчна или груба замазка);
  • настилка на хидроизолационния слой (с лепене на шевове с лепяща лента);
  • полагане на пластини от екструдиран полистирол близо една до друга (маркирана нагоре), като се започне от далечната стена;
  • залепване на шевове с лепяща лента;
  • закрепване на плочи с дюбели.

При монтаж на втория слой (ако е необходимо) плочите трябва да бъдат положени според принципа на тухлена зидария, така че съединенията на долния ред да не съвпадат със шевовете и ставите на горната.

Понякога на капак от нагревател има пукнатини - те също трябва да бъдат запълнени с парчета EPS или монтажна пяна.

Как да направите топла вода подове в частен дом

Системата за подово отопление е най-удобната и икономична опция за отопление на частна къща. На обратната страна на монетата - прилична цена на компонентите и инсталацията в сравнение с цената на радиаторната верига. Ние предлагаме да спестите значително - закупуване на материали, монтиране на подово отопляем под (съкратено - TP) и запълване на циментова замазка със собствените си ръце. Да ви помогнем да осигурите стъпка по стъпка инструкции за инсталиране на отоплителни кръгове с най-ниски финансови разходи.

Темата за подово отопление е доста обширна, просто е нереалистично да се обхванат всички нюанси в една публикация. Периодично ще ви насочваме към други статии, които описват сложни въпроси. Тук става дума за инсталиране на топла подове по "мокър" начин, включващ изливането на конкретен монолит. Как да направите "суха" версия на TP върху дървения под, прочетете съответната секция.

Етапи на работа

Организацията на подово отопление в апартамент или частна къща е комплекс от дейности, извършвани в строг ред:

  1. Дизайн - изчисляване на необходимите топлопредаване, стъпала за подреждане и дължини на тръбите, разбиване на контури. В зависимост от вида на основата (припокриване), се избира състава на "пайката" на топлия под.
  2. Избор на компоненти и строителни материали - изолация, тръби, колектор със смесителна единица и други помощни елементи.
  3. Подготовка на субстрата.
  4. Монтажни работи - оформление на изолации и тръбопроводи, монтаж и свързване на разпределителни гребени.
  5. Запълване на системата с охлаждаща течност, хидравлично изпитване - кримпване.
  6. Устройството монолитна замазка, първоначалното стартиране и загряване.

Препоръка. Извършване на монтаж на TP по време на строителството на сградата, веднага след изграждането на прегради между стаите. Това ще ви позволи да осигурите необходимата височина на праговете и свободно да пасвате на "пайката" под подовата настилка. Ако в жилищните помещения вече се образуват входове с ниски прагове, опитайте се да решите ситуацията с предложените методи.

Нека разгледаме подробно всеки етап от подреждането на настилките.

Изчисляване и развитие на схемата на подово отопление

За да монтирате правилно топъл под под замазката със собствените си ръце, помислете за редица важни точки и изисквания:

  • максималната температура на покритието е 26 градуса, по-топлата повърхност често предизвиква дискомфорт и усещане за замайване в обитателите;
  • съответно, водата в гениталните тръби се нагрява до максимум 55 ° C, така че е невъзможно да се свърже директно с централното отопление на апартамента;
  • под стационарни мебели, например, апартамент в кухнята, подово отопление не е направено;
  • дължина на тръбата от една верига не надвишава 100 m (оптимални - 80 m), или пък се неравномерно разпределение на топлината, прекомерно охлаждане на вода и цената на по-мощна циркулационна помпа;
  • за да се спазят предходното правило, помещенията на голяма площ са разделени на 2-3 нагревателни плочи, между които е разположено деформиращ шев, както е показано на фигурата.
В този случай общата дължина на нагревателната нишка е 110 м, така че замазката е разделена на две плочи с деформационна връзка в средата

Първо, ще предложим по-правилен, макар и сложен, вариант на дизайна. След като прочетете указанията ни, изчислете капацитета за отопление по един от двата метода - обем, площ или загуба на топлина в стаята. След това определете оформлението, диаметъра и разстоянието между съседни тръби, като вземете предвид топлинното съпротивление на покритието - ламинат, линолеум или плочки.

Забележка. Процедурата за изчисляване на терена на полагане на тръби за плочки и други видове покрития е обяснена в следващото ръководство.

Ще очертаем опростена версия на развитието на схемата, практикувана от много строители:

  1. Ако живеете в студените райони, полагане на тръбата на интервали от 10 см. Средното ивица и на юг стъпка се приема равна на 15 см, в банята под плочките на 200 mm е достатъчна.
  2. Разглеждаме дължината на тръбопровода за стая. Когато разстоянието между резбите 100 мм на квадратен метър лежи 10 m тръба при стъпка 15 см -.. 6.5 m п Ако общата дължина над 100 m, площ разделя на 2 еднакви части - две отделни нагряване на монолит.
  3. Сред съществуващите оформления - "охлюв" и "змия" - начинаещият е по-добре да избере последния - е по-лесно да се качи.
  4. Определете броя на отоплителните кръгове и изберете колектора със съответния брой изводи. По-евтината опция е да направите гребена сами.
  5. Ние поставяме колектора на удобно място за обитаване (обикновено - коридор). Препоръчва се да се поддържа същото разстояние до всички стаи, например, вижте чертежа на едноетажна къща.
  6. Тръбите в коридора вероятно ще са твърде близки - те трябва да бъдат изолирани с полиетиленов ръкав.
  7. Уверете се, че сте предвидили на пода два тръбни кабела към радиаторите от котела.

Важен нюанс. Като броим дължината на клоните на топлата под, не забравяйте да добавите разстоянието от стаята към мястото на монтаж на гребена с модула за смесване на помпата. За да избегнете грешки с дължини на цикли, прегледайте видео тренировката:

Нека обясним защо трябва да инсталираме кабели за батерии. След като сте поставили тръбопроводите без изчисление, не знаете предварително дали ще има достатъчно капацитет за ТП в най-студените зимни дни. Ако възникне проблем, топло подове над 55 ° C не трябва да се нагряват - по-подходящо е да се включи високотемпературна радиаторна мрежа.

Състав на "пай" от топли подове на земята

В интернет се публикуват много схеми, които се различават по състав. Объркването обикновено се дължи на използването на филмова пара и хидроизолация между различните слоеве на "пай". Нека обясним всеки елемент от класическата схема на подовата топла вода, разположена на земята (списъкът на слоевете е отдолу нагоре):

  1. Основата е внимателно уплътнена почва.
  2. Възглавница - пясъчна или пясъчна и чакълна смес с дебелина 10-20 см (ако е необходимо) в уплътнено състояние.
  3. Бетоновата подготовка на височина от 4 до 5 см позволява да се изравнят основите и да се избегне по-нататъшно потъване по време на монтажа на ТР.

Разделът не зависи от показването на бетонна подготовка, тъй като изолацията може да бъде поставена върху компасиран пясък podsypku

  • Хидроизолационната подложка защитава "тортата" от капилярното издигане на водата от земята. Това явление причинява овлажняване на основите, които не са защитени от битумна изолация.
  • Задачата на нагревателя е да отрази топлинния поток, генериран нагоре, така че да не загрява земята.
  • Тръбопроводите с гореща вода са източник на топлина.
  • Пясъко-циментовата замазка е елемент от повърхностното отопление плюс солидна основа за покритието.
  • Страничната амортизационна лента е буфер, който компенсира термичното разширение на бетонната плоча. Когато се загрее, замазката притиска полиетиленовото уплътнение и не се спуква. Подобен еластичен амортисьор се поставя в деформационните шевове между съседни монолити.
  • Важна точка. Описаната схема е правилна, когато се използват полимерни изолатори, които не преминават през пенополистирол, пяна и полиуретанова пяна. Ако правилата за пожарна безопасност изискват поставяне на базалтова памучна вата, допълнителният слой филм трябва да се постави под замазката, като се предпазва изолацията от намокряне отгоре.

    Майсторите често опростяват конструкцията на топла подове - изолацията се поставя директно върху пясъчната възглавница, без да се излива грубият текст. Решението е допустимо при едно условие - пясъкът трябва да бъде внимателно изравнен и уплътнен механично с помощта на вибрационна плоча.

    Горният филм не позволява влагата да проникне от замазката в минералната вата, оттам няма къде да отиде

    Когато инсталирате дървен под за изоставане от замазката, е по-добре да откажете. Използвайте "сухия" метод на TP устройството - подложка от плоскости или ПДЧ и метални разпръскващи пластини. Топлоизолационен материал - минерална вата.

    TP схема на бетонен под

    Този метод за подгряване на подове е препоръчително да се използва в стаи над студените изби или на изолирани балкони (лоджии). Направете вода TP над хола на жилищните сгради е неприемливо, въпреки че някои собственици пренебрегват забраната.

    На Съвета. В многоетажни къщи или в къщи с периодично отопление е по-лесно и по-евтино да се поставят електрически топло подове - кабел или инфрачервени лъчи от нагряващ въглероден филм.

    "Pie" TP, разположено над студената стая, се извършва подобно на отоплението на земята, но без пясъчната възглавница и грубата замазка. Ако повърхността е твърде груба, изолационни панели са подредени на суха смес от цимент и пясък (съотношение 1: 8). 1-5 см височина над вода, загрята стаи за отопление може да се определи без хидроизолация.

    Препоръки за избор на материали

    Ще посочим оборудването и строителните материали, които ще бъдат използвани за монтиране на подово отопляем под:

    • диаметър на тръбата 16 мм (вътрешен проход - DN10) на изчислената дължина;
    • полимерна изолация - полистирол с плътност 35 кг / м3 или екструдираща пяна полистирол 30-40 кг / м³;
    • лентов амортисьор от полиетиленова пяна, можете да вземете "Penofol" без фолио с дебелина 5 мм;
    • полиуретанова пяна;
    • дебелина на филма 200 микрона, лепилна лента за оразмеряване;
    • пластмасови скоби или скоби + мрежа за зидария в размер на 2 фиксиращи точки за 1 метър тръба (интервал - 50 см);
    • топлоизолация и защитни покрития за тръби, които пресичат напречните връзки;
    • колектор с необходимия брой кабели плюс циркулационна помпа и смесителен вентил;
    • готови строителни смеси за замазка, пластификатор, пясък, чакъл.

    Защо изолацията на етажа не струва да се минерална вата. Първо, ще са необходими скъпи плочки с висока плътност от 135 кг / м3 и второ, порести влакна от базалт трябва да бъдат защитени отгоре с допълнителен слой филм. И последното нещо: не е удобно да закрепите тръбопроводи към памучна вата - ще трябва да поставите метална мрежа.

    Обяснение относно използването на телени мрежи с Ø4-5 мм. Помнете: не строителен материал засилва равенството, и подложката действа за осигуряване на тръбата с помощта на пластмасови връзки, когато "харпуните" пазят лоши в нагревател.

    Вариант на закрепване на тръбопроводи към мрежа от гладка стоманена тел

    Дебелината на топлоизолацията се приема в зависимост от местоположението на топлата подове и климата в местоживеенето:

    1. Застъпване над отопляеми помещения - 30... 50 mm.
    2. На земята или над сутерена южните райони са 50... 80 mm.
    3. Същото, в средната лента - 10 см, на север - 15... 20 см.

    Забележка. Ако искате точно да изчислите дебелината на топлоизолацията в съответствие с техниката SNiP и да откриете топлинните характеристики на различните изолационни материали, отидете на инструкциите на тавана.

    В топлите подове има 3 вида тръби с диаметър 16 и 20 мм (DN10, DN15):

    • от металопластика;
    • от омрежен полиетилен;
    • метална - медна или гофрирана неръждаема стомана.

    Тръбопроводите от полипропилен не могат да се използват в ТП. Плътният полимер лошо пренася топлината и значително удължава времето си от нагряване. Уплътнителните съединения, които със сигурност са вътре в монолита, няма да издържат на възникващите напрежения, те ще се деформират и ще изтекат.

    Обикновено под разклонител стека металопластично (отляво) или полиетиленови тръби с кислородна бариера (вдясно)

    За начинаещи препоръчваме използването на металопластични тръби за саморазливане на топло подове. Причини:

    1. Материалът лесно се огъва с ограничителна пружина, след като се огъва, тръбата "помни" новата форма. Омрежващият полиетилен има тенденция да се върне към първоначалния радиус на залива, така че е по-трудно да го монтира.
    2. Металната пластмаса е по-евтина от полиетиленовите тръбопроводи (с еднакво качество на продуктите).
    3. Мед - материалът е скъп, е свързан чрез запояване с нагряване на съединението от горелката. Качественото изпълнение на произведенията изисква значителен опит.
    4. Вълновете от неръждаема стомана без проблеми, но са увеличили хидравличното съпротивление.

    За успешен подбор и монтаж на колекторния блок, предлагаме да разгледаме отделно ръководство по тази тема. В какъв смисъл: цената на гребена зависи от начина на регулиране на температурата и използваните смесителни вентили - трипосочни и двупосочни. Най-евтиният вариант е термични глави RTL, работещи без миксер и отделна помпа. След като прочетете публикацията, определено ще направите правилния избор на контролен блок за подово отопление.

    Домашен блок за разпределение с термична глава RTL, регулиращ скоростта на потока през температурата на връщащия поток

    Подготовка на основата

    Целта на предварителната работа е да се изравни повърхността на основата, да се постави възглавница и да се направи черна замазка. Подготовката на почвената база е, както следва:

    1. Подравнете земята по цялата равнина на пода и измерите височината от дъното на изкоп към горната част на прага. В канала трябва да се поставят слой пясък 10 см, 4-5 см, изолация 80... 200 мм (в зависимост от климата) и пълна замазка 8... 10 см, минимум - 60 мм. Така че най-ниската дълбочина на изкопаване ще бъде 10 + 4 + 8 + 6 = 28 cm, оптималният - 32 cm.
    2. Ако е необходимо, изкопайте фундаментната яма до необходимата дълбочина и почистете земята. Сложете по стените марки на височини и напълнете 100 мм пясък, можете да разпръснати с чакъл. Запечатайте възглавницата.
    3. Пригответе бетон M100, като смесвате 4,5 части пясък с една част от цимент M400 и добавете 7 парчета трошен камък.
    4. След като инсталирате маяците, изсипете грубата маса 4-5 см и оставете бетона да замръзне в продължение на 4-7 дни в зависимост от температурата на околната среда.

    На Съвета. Ако височината на прага е недостатъчно, жертват под-етаж дебелина 40 mm и по-ниско равенството до 6 см. В краен случай излее 6-7 см пясък вместо десет, възглавница запечата вибрационни плочи. Топлоизолационният слой не може да бъде намален.

    Подготовката на бетонния под е за почистване на праха и уплътняване на празнината между плочите. Ако има ясна разлика от височини в самолета, се подготвят gartsovku - изравняване суха смес от портландцимент и пясък в съотношение 1: 8 Как да се сложи изолация на gartsovku, погледнете видеото:

    Монтаж на отоплителни кръгове - стъпка по стъпка

    На първо място, основата е покрита с хидроизолационен филм с отвор 15... 25 см по стените (дебелина на топлоизолацията + замазка). Припокриване на съседни платна - минимум 10 см, фугите са залепени с лепяща лента. Тогава изолацията е плътно опакована, шевовете са изпълнени с полиуретанова пяна.

    След това разгледайте точките, как да направите самия топъл под:

    1. Изсипете стени с амортисьорна лента върху височината на монолита. Нанесете хидроизолацията върху компенсационната лента.
    2. Монтирайте разпределителната кутия с помпата и колектора вътре.
    3. Поставете контурните тръби според схемата, като използвате измервателния инструмент и наблюдавате интервала на подреждане. Краищата завършват веднага и се свързват с гребена.
    4. Прикрепете тръбата към топлоизолацията чрез вмъкване на пластмасови "харпуни" на стъпки от 50 см. Ако конструкцията на изолацията не държи държачите зле, поставете метална мрежа пред тръбопроводите и свържете щипките към нея.
    5. Монтирайте компенсационната лента върху разширителните фуги, както е направено в снимката. Последните са разположени по границите на бетонните монолити - между отделните отоплителни кръгове и вратите.
    6. Поставете мрежата към радиаторите, като ги обвиете с топлоизолационни ръкави. Окабеляване на гребена също заслужава да се затопли - в този момент циркулите са твърде близки, няма абсолютно никаква нужда от подгряване на подове в коридора.

    В снимката отляво пантите се поставят правилно - те се затягат в топлоизолационните капаци. Вдясно има част от бъдещо прегряване - не изолирани тръби са близо

  • Свържете колектора към отоплителната мрежа на частната къща, в кабинета, проверете електричеството за циркулационната помпа и друга автоматизация (ако има такава).
  • На Съвета. По време на процеса на нагряване монолитите ще се разширяват и се придвижват една спрямо друга. Ето защо, тръбите, които пресичат границите на плочата, е по-добре да се опаковат в специални защитни покрития или да се поставят върху ръкави от топлоизолация.

    Единицата на преминаване през деформационната става - по-добре е да покриете тръбите с капаци или да ги обвиете с нагревател

    След монтажа на системата е необходимо да попълните контурите на подово вода и да се провери херметичността на ставите, изпомпва налягане от 2-4 бара (ръководи от прага на предпазния клапан на котела). Технологията за пълнене и изпускане на въздух от всеки ТР цикъл е подробно описана в следващия материал.

    Той също не боли да стартира котела, затопля топло подовете без замазки и визуално да провери правилната работа на системата. Как е инсталирането на подово отопление, показано във видеото:

    Изливане на замазката и настройване на колектора

    За монтирането на топлоизолационни монолити от топло подове се приготвя цименто-пясъчен разтвор от степен 200 със задължително добавяне на пластифициращ състав. Съотношението на компонентите на цимента M400 / пясък - 1: 3, количеството течен пластификатор е посочено в инструкциите на опаковката.

    Препоръка. Тръбите са запазили работа форма и се появиха в разтвора поради липсата на определяне на системата след кримпването не се изпразва - вериги са изпълнени с охлаждаща течност.

    Редът на работа:

    1. Придобийте маяци - метални перфорирани ламели, пригответе 2-3 кофи с дебел разтвор без пластификатор. Не се препоръчва да се правят дървени облицовки.
    2. С помощта на мистрия и нивото на сградата поставете маяците на желаната височина, както е показано на снимката.
    3. Смесва се част от основния разтвор, излива се в далечния ъгъл над "пай" и се простира покрай фаровете по правилото. Ако се образуват вдлъбнатини с локви, добавете разтвор и с следващата партида намалете обема на водата на затвора.
    4. Повторете месене, докато не запълните цялата площ на стаята. Разходка по монолита и извършване на по-нататъшна работа е позволено, когато пишете 50% сила, и се затопля - на 75%. По-долу е дадена таблица на набор от твърдост с бетон в зависимост от времето и температурата на въздуха.

    Червеното подчертава стойностите на минималната сила, зелено - оптимално за продължаване на работата

    След втвърдяване до 75%, можете да стартирате котела и да започнете да бавно загрявате топлата подове при минимална температура. Дебитомери или клапани на отворения колектор 100%. Пълното нагряване на замазката ще отнеме 8-12 часа през лятото, през есента - до един ден.

    Най-удобно е да балансирате веригите чрез изчисление. Ако знаете какво количество топлина е необходимо за стаята, определете водния поток във веригата и задайте тази стойност на ротаметъра. Формулата за изчисление е проста:

    • G - количеството охлаждаща течност, протичаща през цикъла, l / h;
    • Δt - температурна разлика между връщането и фуража, вземаме 10 ° С;
    • Q е топлинната мощност на веригата, W.

    Забележка. Мащабът на разходомерите се отбелязва в литри на минута, така че преди настройката цифрата трябва да бъде разделена на 60 минути.

    Последната настройка се извършва след завършване на покритието - епоксидния под, ламинат, плочките и т.н. Ако не искате да комуникирате с изчисленията, трябва да балансирате очертанията с метода на "научно потупване". Методите за настройка на колектора, включително използването на програмата Valtec, са описани в последния видеоклип:

    заключение

    Устройството за подово отопление в малка едноетажна къща е напълно решаваща задача. По-добре е да се работи в началото на един топъл период, за да има време да се коригират възможните грешки. Ако искате да се облекчи тежестта и да ускори инсталирането, купете специален изолираща основа за TP за бързо монтиране на тръбата без допълнителни фиксиращи скоби и скоби. Също така не е необходима телена мрежа.

    Ние правим топлата подовете от отопление със собствените си ръце

    Подовете за топла вода са удобни и удобни, особено ако не изискват монтаж на бойлер за гореща вода. В къщи с радиаторно отопление можете да свържете топло подовете към отоплителната система - това ще направи топлата подове без допълнителни разходи.

    Реализация на проекта

    Необходими са редица условия за подгряване на подовете, задвижвани от отоплителна система. Отоплителната система трябва да бъде оборудвана с циркулационна помпа. При негово отсъствие е по-лесно да се харчи и инсталира помпа, отколкото да се използва гравитационна система с устойчив наклон на подовия контур. Системата може да бъде еднотръбна или двутръбна. При еднотръбна система захранващата тръба на топъл под е свързана след циркулационната помпа и връщащата тръба е монтирана пред помпата.

    Също така е необходимо да се изчисли дължината на контурите. За двутръбна система не трябва да е повече от 50 метра, а за система с една тръба не повече от 30 метра. Ако отоплителният кръг на помещението е по-голям, трябва да го разделите на няколко контури, разположени в различни зони или паралелно.

    Подготовка на пода

    За да избегнете топлинни загуби и да не подгрявате подовите плочи, подгответе повърхността на грубия под, преди да инсталирате отоплителната верига.

    1. Ако подът е вече под - трябва да се отстранява крак изтриване циментов хоросан, и повърхността на пода е равен използване циментова суспензия или тънък слой от чист едър пясък. Настилката е необходимо да се консултирате с нивото при липса на нарушения - ако подово отопление кръг се положи неравномерно оформени секции с застоя на охлаждащата течност, която се влошава топлообмена.
    2. На периметъра на стаята, както и на кръстовището на отоплителните кръгове, е необходимо да се монтира тласкаща лента. Лентата се предлага в различни ширини, със или без адхезивен слой. Ширината на лентата трябва да бъде избрана така, че да е по-висока от изчислената височина на бетонната замазка. Методът на закрепване се избира в зависимост от завършването на стените. За да изгладите стените, лентата може да бъде залепена с лепилен слой. На грубите повърхности, лентата на амортисьора е закрепена с гвоздеи за бърз монтаж. Касетата е необходима, за да не отоплява и охлажда подовото покритие.

    Полагане на водния кръг и запълване на замазката

    След подготовката на пода е необходимо да се постави водопровод от метални пластмасови тръби по предварително проектирана схема. Можете също така да използвате тръби от бродиран полиетилен. Обикновено се използват два метода: "змия" и "охлюв". Натрупването "охлюв" по-изгодно - има по-малко ъгли верига докато тръби студено обратен поток са близки до директно горещо, като по този начин се избягва така наречените "зебра" - частите на топло и студено етаж. вода верига тръби обикновено са поставени, със стъпка от 15 см за южните райони може да се използва, и стъпка от 30 см. Ако искате да направите етаж на всяка част на топло, стъпка по нареждане на него може да се увеличи. Диаметърът на тръбите на водния кръг се избира по-малко от диаметъра на главните тръби, в противен случай налягането в тях ще бъде недостатъчно.

    1. Тръбите от водния кръг се поставят в съответствие с предварително изтеглена схема, като се започне от точката на разпределение. За да свържете тръбите, оставете малко количество. Полагане на тръби се прави от един контур, без фуги, за да се избегне възможното изтичане. За да направите това, е по-удобно за двама от нас: поставяме тръбата, втората я закрепва към приспособлението с помощта на пластмасови клипсове или го фиксира между шепите.

    Топлият под в стаята е отлична основа за полагане на покритие: плочки, линолеум, ламинат. В подово отопление с водни процедури, има един недостатък - тя има значителен ръст, около 10 см Ако височината на тавана не позволява подово отопление чрез загряване на устройството на циментов под, можете да се затопли водата етажа с модулни структури или електрически с инфрачервена мат..

    • Социална Мрежа

    Вие Харесвате Настилки